Как сделать нож танто из дерева

MastakShow DIY

MastakShow — LifeHacks — это лучшие лайфхаки, самоделки, советы и другие интересные и познавательные видео каждую неделю! Подпишись, чтобы не пропустить новые видео 🙂 . . . MastakShow — LifeHacks — this is the best life of hacks, homemade, tips and other interesting and educational videos every week! Subscribe to watch out for new videos 🙂

Как сделать НОЖ TANTO Standoff 2 из линейки. KNIFE TANTO из дерева своими руками DIY

Как сделать НОЖ TANTO Standoff 2 из линейки. KNIFE TANTO из дерева своими руками DIY.

https://youtube.com/embed/nYUdCR2olFs — Как сделать НОЖ TANTO Standoff 2 из линейки. KNIFE TANTO из дерева своими руками DIY.

MastakShow — LifeHacks — это лучшие лайфхаки, самоделки, советы и другие интересные и познавательные видео каждую неделю!

Подпишись, чтобы не пропустить новые видео 🙂

Не забывайте поставить ЛАЙК и ПОДПИСАТЬСЯ на наш канал, чтобы всегда первыми смотреть самые лучшие новые видео с крутыми и полезными лайфхаками, поделками, самоделками и другой интересной информацией.

Деревянный японский нож (короткий меч) танто своими руками ⁠ ⁠

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

Мило. не знаю зачем но вполне мило.

Деревянная полочка для хранения коллекции женскими руками⁠ ⁠

Не так давно на блошином рынке мне попалась резная дверца от чего-то там. Просили за сей образец деревянного зодчества всего 200 рублей, поскольку конкретной цели заиметь в хозяйстве сей шедевр у меня не было, купила «просто, чтобы было».

Кто почитывает мои байки, тот знает, что ремонт я начала аж 3 года назад, процесс оказался настолько захватывающим, что никак не могу остановиться в улучшайзинге. На сей раз мне показалось, что советский хрусталь, хотя бы в силу, если не художественной ценности, то почтенного возраста, должен и обязан находиться в достойном обрамлении. Тут-то я и вспомнила про свою покупку.

Щедро нанесла розовую смывку кисточкой, оставила на час. Через час поелозила шпателем, сняла бóльшую часть лака, помыла водой с мылом, высушиила, нанесла снова. Поскребла металлической мочалкой. С поверхности лак практически удалился, а вот из разных элементов его пришлось доставать. маникюрным фрезером. Хорошо, что у меня есть и «девочный» инструмент тоже.

Деревянный декор на время обработки демонтировала, его тоже зачистила фрезой. Затем в ход пошла «тяжелая артиллерия» — та самая вибромашинка, которую я покупала под рестайлинг тумбы.

«Ларёк» с деревянным декором нашла на авито. Приехала, это в ТЦ Мордовия на Ярославском шоссе. По сути это строительный рынок. Там Светлана, её знают абсолютно все. У Светланы на 50 квадратах организовлся самый настоящий рай для любителя дерева.

Я набираю обрезков, соответственно, цена получается просто шикарная. Ну и несколько досочек, которым предстоит превратиться в полки. Поскольку 3-метровые в мою вместить сложно, мне их здесь же нарезают в размер.

Собираю конструкцию на саморезы и уголки. Уголки задействую там, куда не подобраться шуруповертом.

Перемычки напиливаю лобзиком из резных элементов и присоединяю к полкам

На «венец» беру симметричный декор и придаю ему нужную форму лобзиком

Устанавливаю боковины, закрепляю «венец» над верхней полкой.

Готово, осталось покрыть лаком

Покрываю лаком Luxens цвета «тик»

Поскольку вес у хрусталя приличный, креплю к стене как на навесы, размещенные на бывшей дверце (там самое толстое дерево), так и на кронштейны. Ну плюс лохматые черти считают любую полку в доме своей личной лежанкой и прыгают на них с разбега. В общем, теперь и я могу спать на этой полке))

Остаётся самое приятное — водрузить на полочку то, для чего она предназначалась.

Тут и сказочке конец, а у автора просьба. Даже две)))

1) Порекомендуйте, пожалуйста, также место в Москве, желательно не сильно далеко от вднх, где могут обучить работать с деревом, металлом инструментом. Наверное, не колледж все-таки, а может, курсы хорошие. Или, может, кому нужен подмастерье — путаться под ногами, портить материал и задавать глупые вопросы, тоже согласна))

А вот ещё ножички⁠ ⁠

Куртка из джинс, шорт и рубашки⁠ ⁠

В секонде на развес купил: 2 шорт в милитари стиле, джинсы и легкую джинсовую рубашку (которую в дальнейшем взял за основу куртки)

Все «хурды» разобрал по составляющим: карманы, пояса, гульфики с пуговицами и тд.
Затем на основу рубашки начал хаотично нашивать джинсу для уплотнения и утепления материала.
Для удобства шитья (пришивал на прямострочной машинке) сделал разреза по верхней части рукавов к воротнику.

После вшил молнию YKK. Вшил карманы и оставшиеся элементы с пуговицами на воротник, рукава.

Последним этапом соединил ручным швом разрезанные рукава.
Нарочито неаккуратно и криво. Хотя хотел сделать более плотный шов;)
На сборку ушло пара дней часов по 4-5
пс: Котан на подмоге

Стол из капового тополя и эпоксидной смолы, вжух и готово )⁠ ⁠

Всем привет, в эфире снова наша маленькая столярная мастерская!

Сегодня хочу показать, как легко и непринужденно кусок невзрачной деревяшки превращается в стол. Шутка. В данном видео показана малая часть процессов конечно. А за кулисами многочасовой кропотливый труд разной сложности, трудоемкости, пыльности. Не все получается заснять — некогда, забываешь и т.д. В общем — вот, надеюсь будет интересно:

Материалы: дерево, эпоксидная смола, масло

Инструмент: лобзик, шлифмашинка, дрель, ручной фрезер, нейлоновые и металлические щетки для зачистки и много всего еще.

Временные затраты. Традиционно — не могу сориентировать, параллельно еще проекты, сложно учесть.

Контакты нашей мастерской в профиле.

Всем хорошего дня!

Он чужой, он чужой, он плохой⁠ ⁠

Впервые делюсь своим рукоделием, на овации и медали не претендую, но и пинать не надо.

Совсем немного процесса.

Бонусом герб Старков, который я запорол неудачной покраской.

Как легко и просто сделать кровать домик. Пошаговая инструкция⁠ ⁠

Берём дрова у дяди Миши.

2. Шкурим, шпаклюем, обрабатываем

3. Собираем каркас

4. Изготавливаем декор

5. Грунтуем, шкурим красим

Тут к сожалению нет фотографий, не думал что буду выкладывать пост.

6. Ну и собираем в готовом виде, сначала каркас

А потом накидываем декор

Незнаю на сколько интересна такая деятельность для пикабушников, поэтому пост запилен крайне безответственно за 5 минут)) Занимаюсь интересной детской мебелью лет 10, ровно столько же читаю Пикабу, но выложить пост решил только сейчас. Всем добра и хороших кроватей. Благодарю за внимание.

Глаза боятся, а руки крюки⁠ ⁠

Кухонный икеевский стол со временем подустал, и я решил попробовать его обновить. Почитал интернет, проконсультировался со знакомым столяром и принялся за дело.
По случаю купил эксцентриковую шлифмашинку (ну а чё, можно будет и фары попробовать полирнуть) и начал снимать старое покрытие:

Покрыть решил акриловыми лаком на водной основе, с добавлением колера. Выбрал номер 5072:

Делал первый раз, в результате проб и ошибок: столешницу повторно шлифовал и красил, разбавив лак водой, второй слой наносил губкой, получил такой результат:

Затраты на расходники: в районе 200 рублей на круги для шлифовки, и 2000 на 0.9л лака, из которого половина осталась.
В целом остался доволен, но хочется переделать. Думаю в следующий раз должно получится лучше, или придется купить новый стол )))

Бас гитара на коленке (почти)⁠ ⁠

Привет, честной народ!

Прошло примерно 2 года, как я собрал гитару. Спустя некоторое время с того момента в голове начала зреть мысль о сотворении бас гитары. Перед прочтением советую запастись средствами тушения пожара в пятой точке (таз с водой, огнетушитель, сосулька и т.д.), ведь полыхнуть может знатно. И не раз. Приятного прочтения.

Как раз в это время я начал посещать уроки игры на гитаре и за 2 года успел поиграть в группах из таких же учеников в качестве как гитариста, так и басиста.

И вот, в начале этого года мысль созрела окончательно. Руки сами потянулись к компьютеру открывать cad систему и добывать необходимую информацию.

Первым делом нужно накидать облик будущего инструмента. За основу был взят jazz bass. Мне доводилось поиграть и на jazz bass и на bass precision. Первый мне понравился больше.

На просторах сети найден шакальный "чертёж" баса и процесс начался. Сильно повторять контуры деки я не хотел, поэтому, опираясь на источник, пририсовал контур будущего инструмента. На рисунке бирюзовым цветом обозначен исходный контур, а синим — итоговый.

Рога немного раздвинул и уменьшил радиусы скругления на концах, а в нижней (задней) части деки сделал полукруглый вырез. Как показала практика с гитарой, при такой форме очень удобно ставить гитару на пол, если нет рядом стойки или кронштейна.

Далее, после некоторых попыток в дизайн и проработки мелочей, на свет родился итоговый эскиз.

Итак, дело осталось за малым — изготовление.

Почему-то просто найти нормальную доску нужного материала. Хотя и я не слишком хорошо искал. В основном продаются сырые доски кубами для строительных нужд. Тогда я совсем отчаялся и, держа в голове формулу "чем ниже звук, тем толще струны и мягче дерево", пошёл в строительный магазин. Вот прям мебельный щит (как в том видосе Ваганыча про панк-басуху) был большой и дорогой. Во-первых, именно дорого, а во-вторых, останутся беспобезнве, но большие обрезки. Тогда я наткнулся (жена наткнулась меня) на это:

Что, уже стало чуточку теплее?)

Так вот, ступенька немного уже, чем надо, зато гораздо длиннее. И при этом ровная сразу. Пилим, склеиваем встык и идём вырезать деку при помощи трафарета, электролобзика и копировальной фрезы. Трафареты (а из у меня было 4) делал на 3д принтере, так что смело можно сказать, что гитара изготовлена с применением аддитивных технологий.

Далее нужно сделать вырезы под темброблок и пятку грифа. Правильно, аддитивные трафареты и фрезер. Благодаря такому вырезу по темброблок, имеется возможность поставить практически любую конфигурацию звукоснимателей.

Ножевкой и ВШМ (виброшлифовальная машина) делаю скосы под руку

Опять же, шлифую всё начисто и приступаю к малярным работам. Цвет решил выбрать светло-голубой. Полуматовый. Просто захотелось так. А красить пришлось кистью, со всеми вытекающими. Краскопульт был, но рядом бегал ребёнок, а погода была ветренная. Камеры для покраски и сушки нет — красил на даче на улице.
Снова стало теплее? Предупреждал.
После нескольких слоёв краски, с промежуточной шлифовкой, положил прозрачный лак. Просверлил отверстия под винты для накладки (которая тоже аддитивная) и прикрутил её.

Спаял темброблок, обклеил вырез и обратную сторону накладки алюминиевым скотчем (медного нет у меня), прикрутил гриф, бридж, крепление ремня и вуалябля, бас готов. Гриф, бридж, звуки, колки и крепление для ремня брал на алиэкспрессе. Гриф пришлось немного доработать — выровнять лады, а то они на разной высоте были. А в остальном всё пришло хорошего качества. От бриджа к темброблоку просверлил отверстие в деке для провода заземления. На удивление, спаялось и собралось всё как надо с первого раза. Вот результат

Колпачки на регулировку громкости также напечатаны на 3д принтере, а затем покрашены. Увы, я снимал размеры с потенциометров гитары, а у баса они, внезапно, оказались длиннее. Позже исправлю

А на следующем снимке бас висит рядом с гитарой. Тут можно оценить размеры и увидеть как преобразилась гитара. Да, признаю, второй рог на гитаре нужен, а то баланса при игре стоя нет без него. Не то, чтобы прям критично гриф клевал, но с рогом играть удобнее. Инструменты висят не по уровню, потому что изначально там висели две гитары, гармонично вписываясь друг-другу в изгибы.

Теперь я могу ещё делать и бу-бу-бу. Чем я и занимаюсь. После баса гитара кажется игрушкой в руках, что очень забавно. До записи звука я ещё не созрел, так что будет как-нибудь потом. Мне понравилось.

Всем спасибо за то, что уделили внимание. Буду рад Вашим комментариям. Если нашли ошибки по тексту — покажите. Я все-таки не писатель, а инженер-конструктор. Всем пока, удачи

НАВЕСНОЙ КУХОННЫЙ ШКАФ СВОИМИ РУКАМИ⁠ ⁠

Привет, Пикабу! Это длиннопост с пошаговыми фоточками про то, как я делал своими руками навесной шкаф для кухонного уголка в дачном мини-доме. Вот так он в итоге выглядит.

Я уже тут рассказывал, как построил мини-домик в скандинавском стиле.

Всю мебель для него тоже делал своими руками. В том числе и тумбу для кухонного уголка, в которую спрятал микроволновку и мини-холодильник.

И вот дошла очередь до навесного шкафа, которого очень не хватало.

Итак, размер шкафа 1200 на 30 на 30 мм. На каркас нам нужно две длинные детали ЛДСП 1200 на 300, три детали 268 на 300 (при толщине ЛДСП 16 мм) на боковые стенки и центральную перегородку, а также длинную панель 1200 на 300 на дверку.

Для прочности крепить каркас буду на мебельные болты. Так как нагрузка от посуды будь здоров.

Для мебельных болтов есть специальное сверло с зенкующей головкой, чтобы головки болтов утапливались в ЛДСП и не торчали. А вот перегородку внутри шкафа уже буду клеить на деревянные шканты.

Отверстия под болты и шканты буду сверлить с помощью специального кондуктора от Bosch (можно брать аналоги любой другой фирмы). На нем можно менять толщину сверел и выставлять нужную толщину ЛДСП или мебельного щита с помощью специальной линейки на торце. Также для сборки мебели полезно иметь быстрозажимные или обычные струбцины.

Начинаем! Сверлим отверстия на каркасе под мебельные болты. Выставляем на кондукторе толщину ЛСДП 16 мм (на линейке нужно отодвинуть фиксатор 8 мм) и толщину сверла 6 мм (такой диаметр нужен для выбранных мной мебельных болтов). Кондуктор можно прижать к детали струбциной — чтобы при сверлении не было смещений.

Пришло время того самого зинкующего сверла. Хотя можно взять обычное сверло широкого диаметра, так как основное отверстие уже просверлено с помощью кондуктора.

Зинкуем отверстия под головки болтов.

Центральную перегородку я буду крепить на деревянные шканты. Для них нужно сверло на 8 мм. Надеваю на сверло деревянный упор, чтобы не просверлить ЛДСП насквозь.

Для сверления ответного отверстия на двух стыкуемых деталях у кондуктора есть специальная направляющая. Вставляем ее в заранее просверленное встречное отверстие и делаем отверстие уже на стыкуемой детали. Отверстия (простите за тавтологию) получаются ровно друг на против друга.

Теперь можем «сажать» на шканты и клей.

Все отверстия просверлены. Собираем каркас. Кстати, для крепления шкафа к стене я сделал сзади две перемычки между верхней и нижней стенками.

Пришло время дверки. Для ее крепления нужны четыре накладные петли с доводчиками (чтобы дверка не хлопала и медленно закрывалась) и два газ-лифта (чтобы дверка, которая будет открываться наверх, не падала под собственным весом).

Сверлим отверстия под петли.

Крепим газ-лифты. Вначале процесс их монтажа очень пугает, но если разобраться в инструкции, то ничего сложного.

Дом у меня каркасный. Стены обшиты гипсокартоном. Крепить на него шкаф нельзя. Нужно «добираться» до стоек (лаг) за ГКЛ и в них уже вкручивать мощные саморезы. Никаких меток стоек я не оставлял. Поэтому пришлось их искать в стене с помощью рулетки (исходя из шага лаг в 59 см). В итоге попал с первого раза!)

Тем еще весельем для меня было крепление шкафа в одиночку, так как он получился довольно увесистый.

Вот итог работы. По-моему, вышло неплохо) Есть кое где сколы. Но без них никак, если пилишь детали тем, что есть под рукой.

Наполнил шкаф тем, чтобы было под рукой на даче)

Более подробно весь процесс можно посмотреть на моем Youtube-канале. Вот это самое видео:

Также я уже тут писал пост, как я делал бассейн с деревянным настилом. Возможно, вас тоже заинтересует эта тема, если вы ее еще не видели. Вот и более подробное видео.

Если несложно — прошу подписаться на мой YouTube-канал АМБАР 34. Спасибо за внимание!)

Часы “Время Майя”⁠ ⁠

Неумолимо, как река, течёт седое Время. Куда и как именно течь этой «реке» – подумал и предрёк бог Часатонакль. Великий мировой программист написал код, отправил его на тест и улетел прогуляться и выпить горячего шоколада. Другие боги пантеона майя искренне считают, что он просто устал – работа такая, – и крепко спит под одной из своих бесчисленных пирамид, покрытых золотой патиной времени. Но бог Часатонакль как никто уверен, что драгоценное время не стоит терять просто так, и что есть время спать, есть время писать код, есть время пить шоколад, ест время любить и быть счастливым, и даже есть время собирать камни…

Puma (1/35 RyeField Model). Заметки по сборке⁠ ⁠

Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Вот и завершена очередная работа в рамках большой линейки гусеничной бронетехники стран мира Холодной Войны и современности. Это была суперсовременная и довольно противоречивая, но несомненно стильная германская БМП «Пума». Также это было моё первое знакомство с производителем RFM и ещё парой модельных приёмов. Так уж совпало, что работа с довольно сложным набором припала на период завалов по моей основной работе, потому сборка была длительной по моим меркам. Что ж, спешу поделиться впечатлениями и результатами.

О наборе: набор 2018 года от китайской (Гонконг) фирмы RyeField Model (RFM) в масштабе 1/35. В объёмной коробке лежат 11 литников из полистирола жёлто-коричневого цвета; 1 литник из прозрачного пластика; пластинка фототравления, металлический тросик, декаль и инструкция. В наборе целых 802 детали, но 450 из них это элементы траков, травлёных деталей — 20, прозрачных — 33. Неиспользованными у меня остались 48 деталей, из них 2 прозрачных. Качество литья очень достойное — минимум облоя, следы стыковки частей пресс-формы практически не заметны, все питатели подведены к не видимым местам, литьё очень чёткое. Пластик своеобразный, подобный мне не встречался раньше, к нему следует привыкнуть. Он довольно прочный, но крайне легко поддаётся резке и обработке, очень быстро и сильно плавится модельным клеем, при этом изменяя свой цвет. Детализация выше всяческих похвал! Игольчатая броня на крыше корпуса и башни, динамическая защита и противокумулятивные решётки на корпусе смотрятся просто великолепно, везде на корпусе множество мелких ажурных элементов, проработка которых просто подкупает. Модель не имеет интерьера, хотя все люки и десантная аппарель открываются на своих креплениях. Стыкуемость практически идеальна. Фототравление не очень обильное, но очень качественное; из него даны брызговики и некоторые другие элементы. Прозрачные детали чистые и аккуратные, тут имеются фары и габариты, абсолютно все приборы наблюдения и прицелы, а также датчики системы активной защиты. У модели рабочие гусеницы, работа с ними не слишком сложна, к тому же задачу облегчают три направляющих. Производитель снабдил нас 8 запасными траками, что позволяет не слишком боятся сломать или потерять пару деталей при работе. Гусеницы в итоге получаются действительно рабочими, довольно прочными (не рассыпаются от минимальной нагрузки) и выглядят весьма реалистично. Другой вопрос — на кой чёрт нужна рабочая гусеница поверх не вращающихся катков?! Металлический тросик — хороший, идеальный по толщине, но производитель не слишком щедр и дал запас всего 1 см. Набор имеет среднюю вариативность по сборке: прицел наводчика и отсек со спаренным пулемётом можно сделать открытыми или закрытыми (притом пулемёт прекрасно детализован, но я предпочёл закрыть, ибо так машина выглядит более целостной), парковочные знаки (с красно-белыми полосами) можно установить в двух положениях, лестницу на корме машины можно сделать убранной или разобранной. Что отдельно стоит подчеркнуть — все люки и десантная аппарель выполнены открывающимися. Инструкция — цветная книжечка, в ней в принципе всё показано очень наглядно, но только я категорически не согласен с предложенной очередностью сборки. Ну во-первых предлагается начать с башни. Я считал, что это ноу-хау «Звезды», но вот РФМ поступили так же. Во-вторых инструкция предлагает собирать отдельно крупные узлы, а уже потом стыковать их друг с другом. То есть по инструкции надо собрать низ корпуса с ходовой и отставить. Затем взять верх корпуса, наклеить на него бортовую броню, целую кучу травления и прочих ломких мелочей и также отставить. Потом взять корму, приделать к ней аппарель, лестницу, решётчатые экраны, камеры заднего вида. А потом стыковать эти узлы! Не знаю, каким сверхразумом нужно быть, чтобы такое придумать. Схема окраски цветная, но не слишком контрастная и довольно мелкая, к тому же на ней почему-то не указаны номера декалей. Машина показана с 5 проекций, что очень полезно для нанесения камуфляжа, однако тут всё не слишком радужно. Полосы и пятна камуфляжа на разных проекциях машины не совпадают, и получается что чёрная полоса на крыше переходит в зелёную на борту, а коричневая просто куда-то пропадает. То есть схема камуфляжа требует творческого подхода и доработки, если бездумно перенести его на модель, будет смотреться не очень. Предлагается один вариант окраски: трёхцветный стандартный камуфляж НАТО, принадлежность машины к части, местности и году не указана. Правда, можно сделать любые номера — производитель дал пустой номерной знак и циферки от 0 до 9 для желающих воссоздать конкретную машину. Декаль отличного качества, тонкая и яркая, прекрасно садится на неровную поверхность. Цена модели выше среднего, но не слишком большая. Есть в моей коллекции наборы попроще, но подороже. Могу рекомендовать моделистам среднего уровня и выше, поскольку модель довольно сложная, несмотря на прекрасную стыкуемость и не слишком большое количество травления, а схему окраски нужно дорабатывать. Непростым может стать и большое количество перископов, прицелов, камер и глазков датчиков. Но я первое знакомство с РФМ оценил бы на твёрдую четвёрку с плюсом — недочёты есть, но впечатления очень хорошие.

О создании: Не следуя странным требованиям инструкции, я начинаю с ванны корпуса и ходовой. Тут довольно много деталей, но качественное литьё и прекрасная стыкуемость делают работу несложной.

Работа с наборной рабочей гусеницей конечно сложная, но производитель сделал многое, чтобы облегчить её — и направляющие, и тончайшие питатели на элементах. Но забыл сделать колёса вращающимися! Впрочем, я всё равно считаю рабочую ходовую бесполезной фишкой для стендовой модели.

Опять же вопреки инструкции на нижнюю часть корпуса клеим верхнюю, а уже на неё — более мелкие элементы. Игольчатая броня однозначно запала мне прямо в сердце! Приборы наблюдения окрашены тёмным металликом (как оказалось позднее — абсолютно бесполезно).

Окрашиваем низ корпуса и ходовую. Для гусениц — тёмный металлик аэром и цвет резины кистью.

Завершаем работу с корпусом. Решетчатые экраны собираются легко и просто, а смотрятся просто супер.

Работаем с необитаемой башней.

. и сборка завершена! В качестве антенны использую шиншилловый ус — они толще и ровнее кошачьих. Сразу отвечу на вопрос — отдают ли шиншиллы антенны добровольно. Ещё и как отдают! Берешь шиншиллу, заносишь в отдельное пустое помещение и доверительным, но не допускающим возражений голосом предлагаешь — «Антенны или шуба?»

Разноцветные мелочёвки окрасим цветными лаками Mr.Color.

А вот для приборов наблюдения я использовал новую для себя технику — я их заклеил голографической самоклящейся плёнкой от SX-Art (название как у клубничного сайта, блин. ). Плёнка довольно жёсткая, но работать с ней явно удобнее, чем с DVD-диском (впрочем, буду сочетать оба метода). Для пробы я взял чёрную и красную плёнки, сейчас дозаказал ещё синюю и зелёную. Они все имеют прекрасный зелёный голографический отлив! Плёнка имеет защиту с обеих сторон и клейкий слой с одно стороны. То есть вырезаем кусочек нужного размера (на практике убедился, что лучше взять чуть меньше), снимаем защиту липкого слоя, располагаем плёнку на модели и смело красим дальше. В конце работы просто снимаем защиту с лицевой стороны, и вуаля! Вот только вырезать прямоугольники из плёнки — вообще не проблема, а округлые детали — задача не из лёгких. Лучшее, чего я добился — кривые шестигранники неправильной формы. А для «Пумы» нужно довольно много маленьких кружочков. Решение проблемы нашлось в магазинах для рукоделия, но об этом чуть позже.

Фрихендом аэрографом с соплом 0.3 мм на среднем давлении надуваю трёхцветный камуфляж НАТО используя аутентичные краски Testors и Mr.Color. Ладно, чёрная не аутентичная, каюсь.

С химией Tamiya Mark Fit наношу декали поверх слоя глянцевого эмалевого лака.

Теперь — акриловая смывка Vallejo Wash. Основной цвет — серо-голубой (им я хотел подчеркнуть холодный тон камуфляжа), дополнительно — Чёрный, Европейская Почва и Промасленная Грязь. Излишки вытираем ватными палочками, затем надуваем слой матового лака.

А вот и простое и брутальное (а ещё и действительно недорогое) решение проблемы вырезания кружочков — пробойники! Куплены в интернет-магазине в разделе «рукоделие из кожи», набор из 10 пробойников диаметром от 1 до 10 мм стоил чуть дороже одной голографической плёнки! Один «стук» молоточком — и аккуратный кружочек готов! Ну когда бы ещё у меня на модельном столе полежал бы МОЛОТОК!)))

Хотя на фотографиях с испытаний и учений, и даже на бокс-арте производителя «Пума» бывает очень грязной, я решил всё же не пачкать эту БМП. Лёгкого запыления акриловой краской Light Mud я счёл вполне достаточным.

И «на сладкое» — пройдёмся по некоторым граням и заклёпкам сухой кистью с цветом светлого металлика.

В итоге получаем вот такую Schutzenpanzer PUMA. Мне понравилась как сама модель, так и плёночки от SX-Art, а особенно делать кружочки пробойником! А как вам результат?

Как сделать нож танто своими руками в домашних условиях

Национальным культурным достоянием Японии является – нож танто. История его насчитывает десяток сотен лет. Во времена Второй мировой войны американцы упростили вид и смысл клинка. Отрезав под 45 градусов изначально закруглённый носик. Попробуем поговорить об истинном ноже танто, его чертежах и размерах.

Виды ножа танто и их параметры

Сегодня большинство людей знают это изделие как американское творение. Необходимо рассказать реальную историю ножа.

Во времена Второй Мировой американским бойцам понравились национальные клинки японцев. И они наладили массовый выпуск ножей из серийной стали. Перечеркнув историческую ценность клинка самураев.

В Японии ножи танто запрещены к ношению, как ХО. Такими клинками пользуются знаменитые японские якудза и ниндзя. По японским законам, изготовление настоящих ножей, имеют около 300 мастеров. Каждый клинок клеймится и имеет национальную ценность.

История ножа обширна и имеет множество предшественников из прошлого. Их существует несколько видов:

1. Одним из старейших ножей в стиле танто, по праву называть – танто-кен. Имеет обоюдоострое кинжальное лезвие. Является ритуальным изделием, первые ножи появились в 7-ом веке. Преподносился в качестве подарка.
2. Разновидность, которую носили слуги господ. После боя они ходили и срезали с трупов бойцов трофеи. Страшное «орудие труда» слуг называлось – кубикири. Лишённое острия, им решали узкий круг задач. Данный тип ножа использовался и для бытовых нужд. Размерами он походил на меч.
3. Настоящее военное орудие, используемое для прокола доспехов, имеет название – яри-танто. Дорого инкрустированный клинок, встречался с полым нутром. Оно предназначалось для одевания на палку и использования ножа в качестве копья.
4. Ещё представитель боевого назначения – хасивари. Габариты его достигали 30-40 см. Особенностью данного изделия был крючок у рукояти. Предназначение его – захват оружия противника. Японцы умело этим пользовались.
5. Нож для добивания противника имел небольшую длину и назывался – айкути. Мечем убивать лежащего противника, было против боевого кодекса чести воина. Для этих целей служил маленький нож.
6. Разновидность скрытого оружия, которым пользовались: женщины, монахи, ниндзя, военные в отставке и даже шпионы. Называлось оно – танто-веер. Небольшой клинок из качественной стали, помогал всем слоям населения нуждающихся в защите.
7. Специфическое оружие необычного вида – танто-пила. Специалисты считают его принадлежность к воинам тени – нинзя.
8. Интересный вариант для 16-17 веков – танто-пистолет. Качество его было низкого уровня, но считался он оружием людей с высоким статусом. Извлекающееся ХО из ножен, превращалось в однозарядный пистолет.

Чертежи ножей танто

Этот раздел предназначен для любителей ножей самоделов. Чертежи с реальными размерами популярных моделей танто, будут им полезны.

Подробности этих изделий, целесообразно узнать начинающим ножеделам и любителям ножей. По этим параметрам определить подлинность клинка будет легче.

Mat-tanto. Общая длина клинка в 33,7 см и рёбра жёсткости, больше характерны для катаны самурая. Лёгкий вес при значительной длине, «прижился» в боевых руках. ХО называемое – самурайским кинжалом, реально приспособлено для боевых действий.

Ножей в форме танто, на рынке предостаточно. Но нельзя их все воспринимать подлинниками, изготовленными настоящими японскими мастерами ножевого дела. Такой клинок реально достать сложно.

Изготовление танто своими руками

Для ценителей ножевого дела, и не только, в этом разделе расскажем, как изготовить танто своими руками. В соответствии с чертежами и реальными размерами. Форму клинка уважаемые читатели могут выбрать из выше предоставленных вариантов.

Материалы и инструменты потребуются следующие:

• высокоуглеродистая сталь;
• УШМ, ленточный шлифстанок;
• тиски, набор наждачки;
• маркер, карандаш, бумага, линейка, клей ПВА и ножницы;
• болгарка с набором кругов разного назначения;
• печь или горн, кузнечные клещи;
• моторное масло в ёмкости;
• дрель со свёрлами;
• магнит, струбцины;
• масло для пропитки древесины;
• деревянный брусок;
• латунный пруток;
• эпоксидный клей.

Набор включает в себя, довольно профессиональные инструменты. Изделие изготавливать мы будем, также непростое. В качестве углеродной стали возьмём полотно от быстрореза. Он подойдёт по толщине обуха и качеству стали.

Пошаговая инструкция изготовления

Приглядев форму клинка в нашей статье, или в другом месте, картинку необходимо распечатать. Шаблон изделия, первое дело при изготовлении ножа. Затем следуем инструкции:

1. Вырезаем из бумаги шаблон заготовки ножа, и приклеиваем его на кусок пилы от быстрореза. Это надёжный вариант для вырезания контура будущего клинка. Закрепив заготовку в тиски, при помощи УШМ и отрезного круга, вырезаем в соответствии с эскизом форму изделия. Отрезайте с запасом в 1-1,5 мм, лишнее уйдёт при шлифовке. Также следим за цветом детали, перегрев допускать нельзя. Заметили малейшее изменение цвета – остановитесь. Дайте детали остынуть.
2. Черновую заготовку следует на шлифовальном станке очистить от зазубрин и контур довести до идеального совпадения с эскизом. Работаем не спеша, следим за температурой изделия. Повторимся – перегрев противопоказан.
3. Добившись идеального совпадения, эскиз смачиваем водой и удаляем. Пришло время изготовления спусков – важнейшей характеристике будущих режущих способностей клинка. Их необходимо разметить маркером, строго симметрично. На нашем ресурсе имеется статья – «как сделать спуски на ноже в домашних условиях», прочтите её будет полезно. Разметив нож, на ленточном шлифстанке, аккуратно, не спеша выполняем спуски клинка.
4. Отшлифовать изделие предпочтительнее вручную, при помощи наждачки, начиная с крупного зерна и заканчивать следует самым мелким – 1500-2000 единиц. Клинок приобретёт приятный блеск.
5. Пришло время насверлить отверстия в хвостовике под штифты. Их стоит сделать 3-и, для надёжности крепления рукояти. Латунный пруток нарезаем на кусочки длиной 3 см, больше не потребуется. И примеряем их в насверлённые отверстия, это будущие клёпки.
6. Сделав спуски, необходимо вывести режущую кромку и предварительно заточить клинок. Подготовка к закалке произведена. Разогреваем печь до 900-1000 °C, оптимальная температура для полотна пилы. Проверить рекомендуется магнитом, деталь перестанет притягиваться. Вынуть изделие клещами и окунуть в ёмкость с маслом на 3 секунды. Закалка окончена, положите деталь остывать на воздухе.
7. Окончив процедуру, клинок предают отпуску. Производится он в обычном духовом шкафу газовой плиты, при температуре около 200 °C в течение пары часов. После отпуска сталь станет более податливой и примет все качества достойного клинка. Его стоит отшлифовать повторно, мелкой наждачкой с водой.
8. Рукоять изготовлять будем накладную. Для этого деревянный брусок необходимо располовинить, прилегаемую часть к клинку отшлифовать наждачкой до идеального примыкания. Затем разметить заготовки под отверстия в соответствии с хвостовиком. Насверлить их.
9. Развести эпоксидный клей, промазать заготовки и хвостовик, собрать всё воедино и вставить латунные штифты. Заклепать их. Затем зажать всю конструкцию струбцинами и оставить на сутки до полного высыхания клея.
10. Заключительным этапом будет шлифование рукояти. Старайтесь выполнить рукоять в соответствии с изначальным шаблоном. Если хочется сделать под конкретную руку – никто не препятствует. Обрабатывайте, как душе угодно. Более подробно о ручке можно узнать в материале – «способы крепления рукояти ножа».

Обязательно необходимо ручку пропитать маслами, предотвращающими рассыхание и гниение древесины. Фактически, инструкция не сильно отличается от изготовления других клинков. Важную роль сыграет шаблонный выбор.

Заключение

Но настоящие лицензированные японские мастера изготавливают танто, применяя ковку металла. В данном случае – мы любители. Лицензий на изготовление танто не имеем, будет достаточно хорошей закалки клинка. Не забудьте заточить клинок. Из полотна пилы – он прослужит годами.

Как сделать нож танто из дерева

Наглядное видео:

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно изготовить или выковать традиционный японский нож или самурайский кинжал танто с деревянными ножнами.

Также рассмотрим подробное описание и поэтапные фото изготовления своими руками танто по японской технологии Прежде всего нужно знать, что танто (в переводе с японского «короткий меч») — самурайский кинжал. Клинку танто свойственно одностороннее, реже заточенное с обеих сторон лезвие длиной 25-40 см. Танто делается из губчатого железа (тамахаганэ) и при нем должна присутствовать линия закалки хамон, съёмная рукоять, которая закрепляется шпилькой из бамбука мэнуки, и круглая гарда, которую можно снять — цуба. Называть танто ножом неправильно, так как это кинжал и он никогда не использовался в качестве ножа. Танто изготавливают, как правило, методом хира-дзукури, другими словами у них нет ребра жёсткости, однако иногда можно увидеть клинки и с ребром жёсткости (мороха-дзукури, заточенные с обеих сторон). Танто, у которых было толстое трёхгранное лезвие, носили название ёроидоси и применялись в ближнем бою для прокалывания брони. Танто использовался только в качестве дополнительного клинка для добивания раненых, обезглавливания, сэппуку и пр., и никогда в качестве ножа, которым являлся носимый вместе с вакидзаси или танто в особых отделениях их ножен небольшой нож когатана.

Танто применялись, как правило, самураями, но также им могли пользоваться доктора и купцы для защиты. Знатные женщины тоже иногда носили в поясе кимоно (оби) небольшие танто именуемые кайкэн для обороны или харакири.

Для изготовления танто в условиях обычной мастерской возьмите металлический прут, болт или кусок арматуры длиной 30-40 см. Раскалите его на углях и на наковальне начинайте формировать клинок

В идеале у вас должен получиться трехгранный клинок с хвостовиком приблизительно такой формы как на фото сверху. Толщина в области обуха должна составлять 2-4 мм

Обработка и шлифовка клинка японскими мастерами традиционно проводится вручную. Заготовку зажимают клиньями на верстаке и поочередно обрабатывают каждую сторону. Для ускорения процесса в современных условиях можно воспользоваться различными точильными и полировальными станками и инструментами, имеющимися у вас в наличии

Когда обработка клинка будет завершена, то можно приступить к его закалке. В японской кузнечной технологии редко происходит закалка всего клинка целиком. Обычно закаливается рабочая часть лезвия.

Для этих целей берется специальная огнеупорная паста или глина, которой обмазывается весь клинок. Оставляется незамазанным только участок толщиной 3-5 мм в области лезвия, как это показано на фото. После этого клинок раскаляют в горне и проводят закалку, опуская его в воду, масло или подвешивая на холодном ветру. Более подробно о методах закалки клинков смотрите в других разделах сайта

После этого можно приступать к изготовлению различных насадок к клинку и ножнами, которые изготовляются из различных металлов – медь, латунь, сталь, серебро или их сплавы. Каждая деталь тщательно подгоняется к клинку

В местах, где рабочая часть клинка будет соприкасаться при вынимании из ножен с металлическими насадками, необходимо использовать более мягкие металлы по типу меди или частично их впаивать, как это показано на иллюстрации. Это делается для того, чтобы лезвие не тупилось при трении об эти детали

Хорошее дизайнерское сочетание с медными насадками дают детали, изготовленные из серебряных или мельхиоровых ложек. К тому же эти металлы хорошо держат припой

Серебро и мельхиоровые сплавы довольно мягкие и пластичные металлы, которые хорошо поддаются любой механической и термической обработке

Чем больше времени вы уделите обработке и подгонке каждой отдельной детали, тем качественней в итоге получится ваш будущий танто

Не стремитесь добиваться обязательной полировки до зеркального блеска каждой детали. Наоборот лучше показать, что каждая насадка изготавливалась вручную.

Для скрепления отдельных деталей можно воспользоваться обычным оловянным или свинцовым припоемВ итоге у вас должно получиться такое количество насадок и креплений для клинка и ножен танто

После этого можно приступать к изготовлению деревянной рукоятки и ножен танто. В Японии используют дерево местных пород горной сосны, лиственницы, вишни или клена.

Мы рекомендуем использовать твердые породы – дуб или бук. Рукоятка и ножны изготавливаются из двух плашек, которые потом склеиваются. Пазы под клинок и хвостовик вырезаются обычными столярными стамесками

На готовую рукоятку наклеивается кожа. Также предварительно не забудьте наметить и просверлить в рукоятке отверстие для крепежного штыря, который надежно фиксирует хвостовик кинжала танто и саму рукояткуВ процессе вырезания пазов в ножнах постоянно примеряйте клинок, который должен туда подходить идеально.

Клинок должен входить в ножны мягко, но не должен там свободно болтаться и выпадать из нихКогда пазы под клинок танто будут готовы, то склейте обе половинки ножен. В качестве клея подойдет любой качественный столярный клей, клей ПВА или эпоксидка.

Ножны должны оставаться под гнетом, пока клей полностью не засохнетПосле этого можно обточить и отполировать ножны, которые в сечение должны иметь форму овала. Также займитесь подгонкой насадокНасадки также должны идеально подходить к своим пазам.

Перед окончательной установкой насадки промажьте места соприкосновения всех деталей быстросохнущим клеем типа «Момент»

На самих ножнах посадите на клей медную насадку с крепежным кольцом для шнурка, как это показано на фото

Хорошо отполированные ножны покройте несколькими слоями краски. Можно применить даже краску с оттенками металлик и нанести какой-нибудь орнамент в японском стиле

В итоге у вас должен получиться такой самурайский кинжал танто

Изготовление танто

После того, как Вы ознакомились со свойствами древесины и выбрали материал, с которым Вам предстоит работать, можно прислупать к изготовлению ножа — танто.

Следует сразу сказать, что длина ножа колеблется от 24 до 26 см. Поэтому Вы должны подготовить брусок дерева размером 260x40x20 мм. Толщина бруска может быть от 16мм.

На такой длине древесины коробление дерева не сказывается. Это замечание верно, если Вы выбрали сухое дерево. Влажное может дать усушку.

• На этом бруске, сбоку, рисуете по шаблону эскиз будущего ножа.
• Скачать эскиз: Шаблон изготовления танто
• В данном файле Вы найдёте полноразмерный эскиз ножа 1:1, который можно распечатать и использовать как шаблон при изготовлении танто. Выглядит он так:

Затем сверху наносите центральную линию, которую проводите по всем четырём сторонам. От неё делаете все последующие отметки. Это позволяет сделать симметричные линии независимо от изначальной кривизны бруска дерева.

Обратите внимание на пропорции лезвия и рукоятки!

Деревянный Танто своими руками

Танто (яп. 短刀 танто: букв. «короткий меч») — кинжал самурая.

По современным правилам в Японии танто признается национальным культурным достоянием — одним из вариантов ниппон-то или японского меча.

По правилам танто как японский меч должен быть изготовлен из тамахаганэ и иметь характерный хамон, съёмную рукоять, крепящуюся к хвостовику бамбуковыми палочками и съёмной круглой гардой цуба; при этом длина клинка не должна превышать 30,3 см (иначе это будет уже не танто, а короткий меч вакидзаси).

Танто использовался только как оружие и никогда как нож, для этого существовал кодзука, носимый в пару к танто в одних ножнах.

Танто имеет односторонний, иногда обоюдоострый клинок длиной от 15 до 30,3 см.

Муляж танто с деревянным клинком применяется для тренировок в таких боевых искусствах, как айкидо, дзюдо, каратэ и т.п.

Для изготовления танто своими руками возьмем брусок из древесины дуба. Его размеры 260х35х16

Наш танто будет иметь в длину 26 сантиметров. При этом рукоятка будет длиной 10 см. Чтобы правильно выдержать пропорции при изготовлении танто своими руками нужно придерживаться эскиза.

Чтобы отобразить характерный изгиб танто я разделил общую длину заготовки пополам. По центру отмерил от края 1/7 ширины, в (нашем случае 5мм) и соединил эту точку с углами. По этой линии от края отмерил 10 сантиметров, это будет длина рукоятки. Оставшаяся часть делится пополам и точка пересечения соединяется с началом рукоятки. Таким образом получается плавный изгиб танто.

На рукоятке на расстоянии в 1/4 от краев отмечается линия скругления. Лезвие разделяется вдоль пополам линией начала спусков. Верхняя часть опять делиться пополам. Это будет спуск фальшлезвия. Убираем ножом всё лишнее согласно выполненной разметке.

• После ножа доводим обработку заготовки напильником.

Когда лишняя древесина снята и деревянный танто отшлифован наждачной бумагой, можно подумать и об украшении. В нашем случае будет нанесен узор, имитирующий оплетку рукоятки настоящего оружия.

После нанесения узор подчеркивается морилкой и нож на сутки опускается в льняное масло. Обработанная таким образом древесина дуба будет защищена от попадания влаги и других негативных воздействий. Сушить пропитанное маслом дерево нужно на солнце. Под действием ультрафиолета льняное масло полимеризуется создав прочную защитную оболочку.

1. После высыхания деревянный танто готов к использованию на тренировках.
2. Танто
3. Тренировочный танто
4. Деревянный танто
5. Танто своими руками.

По материалам с сайта https://ksknife.com.ua

Что такое боевые ножи Танто

Оригинально танто (短刀= тан «короткий» + то «меч»)- традиционный японский короткий нож, доступный гражданским (в отличие от длинной катаны). Национальное достояние Японии. Боевые ножи Танто во всех странах считаются холодным оружием. В безопасной форме (из пластика, дерева, резины и т.п.) используется в восточных боевых искусствах.

Традиционный набор самурая — танто, вакидзаси и катана

В европейской классификации танто:

• по размеру — кинжал;
• по заточке — нож.

В классическом понимании ножи Tanto — это именно меч.

Нож Tanto по-японски — хамоно (刃 «лезвие, клинок» + 物 «изделие, вещь»). Несмотря на то, что и в «хамоно», и в «танто» по два иероглифа, первый воспринимается как одно слово «нож», второй — как словосочетание с ключевым словом «меч».

Второе значение танто — особая форма клинка для современных ножей:

• боевых;
• тактических;
• складных и пр.

Толстый кончик танто — залог прочности ножа даже при нецелевом использовании
С классическим танто эта форма имеет мало общего, однако является популярной и широкоупотребительной благодаря своей прочности.

LUNA: Танто – самый известный классический японский нож… или короткий меч (с пистолетом!)

Многие знают, что танто – это японский нож, хотя вариант, который известен большинству людей, является так называемым «американским танто», то есть американской репликой японского ножа. Настоящий японский нож танто отличается закруглённой формой кончика клинка, тогда как американцы упростили свою версию японского ножа, обрезав кончик под 45 градусов.

• Японский нож танто (или короткий меч танто) входит в комплект из трёх мечей самурая:
• Дайто (длинный меч);
• Сето (вакидзаси или средний меч);
• Танто (короткий меч или нож).
• Так как длинный меч могли носить только представители самурайского сословия, именно вакидзаси и танто были основным оружием торговцев и ремесленников, которые использовали их для самозащиты.

Клинки Танто в японской культуре

Клинки Танто исторически — это не нож, а именно меч, поэтому чаще всего носился в ножнах:

• у воинов — за поясом, справа;
• у женщин — в рукаве, веере или за поясом оби.

Самурай до 14 в. вооружался парой мечей — дайсё («большой-маленький»):

1. Дайто («большой меч танто») — основной, больше 66 см.
2. Сёто («маленький меч») — дополнительный, 33-66 см.

Иногда японский меч танто использовали вместо сёто.

Пара вещей, отличавших самурая от обычных людей — большой и маленький меч. Угадайте, от какого произошёл танто

В 14 в. вооружение самурая видоизменилось:

• вместо дайто — тати, потом — катана;
• вместо сёто — вакидзаси, иногда — танто.

Разница тати и катаны в том, что первый носили на привязи к поясу, а второй засовывали за пояс
Со временем танто вошёл в воинский набор на постоянной основе, третьим пунктом. Он расценивался именно как боевое оружие, поэтому и применялся соответственно:

• для добивания врага;
• для битвы в тесном помещении;
• для отрезания голов;
• для самоубийства (воины-мужчины, женщины, дети);
• для самообороны (торговцы, ремесленники, монахи и прочие путешественники).

Сейчас танто — культурное наследие.

Единственные разрешённые применения:

• церемонии бракосочетания императорской семьи;
• восточные единоборства.

Сертифицированная заготовка ножа Танто

Сертифицированная заготовка ножа Танто для самостоятельного изготовления ножа

Клинок представляет собой фактически готовый вариант ножа Танто, для изготовления которого Вам не потребуется никакого специального оборудования и особых навыков. У клинка выведен односторонний спуск, он закален до твердости 56 HRC и отшлифован после закалки.

Комплектуйте нож по Вашему желанию и финансам! Сертифицированная подготовленная заготовка Танто с гардой (840 руб.) +

для изготовления накладок (от 90 руб.) +

метизовдля их крепления (174 руб.) + Немного усилий и творчества с Вашей стороны (0 руб.) ————————————————————————-

Итого: Готовый нож с сертификатом по цене от 1104 рубля.

Для чего мне сертификат?

Сертификат поможет, если сотрудники полиции заинтересуются Вашим ножом. И позволит снять практически все вопросы к Вам о происхождении ножа. Подробнее об этом мы рассказали в нашей группе ВКонтакте.

Лазерная маркировка клинка На клинок ножа Танто лазером уже нанесен логотип производителя заготовки и марка стали, что обязательно по требованиям АНО Стандарт-Оружие при сертификации готового ножа. Так же нанесена гарантированная твердость закалки 56 HRC. Технические характеристики заготовки танто:

• Сталь 420 MoV (Германия)
• Закалка 56 HRC
• На клинке выведены односторонние спуски
• Размеры заготовки, мм … 275/153,5/24/2,5*
• Вес заготовки, гр … 115
• В комплекте гарда
• В комплекте заламинированный сертификат на нож Танто

* общая длина/длина клинка/ширина клинка/толщина обуха клинка Заготовка изготавливается лазерной резкой из проката высого качества (пр-во Германия), что позволяет гарантировать заявленные параметры для каждого клинка Танто.

Возможно Вас заинтересуетпаракорд для обмотки рукояти вместо накладок и ножны для ножа.

Сертифицированная подготовленная заготовка ножа ТАНТО- по цене в 2,5 раза дешевле готового ножа! Информация для тех, кто решил изготовить нож своими руками Хозбыт или холодняк?

Неважно, купил ты нож в магазине, сделал нож своими руками или нашел на улице – всего несколько параметров, и ты сможешь определить холодное это оружие или «хозбыт». Во втором случае ты можешь носить его с собой и без наличия сертификата на нож. А в случае вопросов со стороны полиции сможешь доказать, что твой нож не «холодняк». Читай.

Сертификат на нож

Ситуация, когда у сотрудников полиции могут возникнуть интересы к твоему ножу могут быть разные и если представитель власти решил «избавить» тебя от твоего же ножа, то он имеет право это сделать (например, забрать его на экспертизу). Но наличие документов на нож может свести этот риск к минимуму и позволит в последующем вернуть его обратно. А если нет сертификата на нож — следуй нашим инструкциям.

Предлагаем ознакомиться с данным материалом в нашем блоге.

Задайте свой вопрос по представленному товару и мы дадим вам ответ в самые короткие сроки.

Деревянное танто

В этой статье Вы узнаете, как сделать Деревянное танто (яп. 短刀 буквальный перевод — «короткий меч» — кинжал самурая). Деревянное танто в основном применяется для тренеров в различных боевых искусствах, а также может стать подарком (украшенный, например, резьбой) или элементом интерьера.

Справка: Танто имеет односторонний, иногда обоюдный клинок длиной от 25 до 40 см. Если длина клинка будет больше, то это уже короткий меч вакидзаси.

Танто изготавливается из губчатого железа (тамахананэ) и имеет характерный хамон, съемную рукоять, крепящуюся к хвостовику бамбуковой шпилькой мэнуки и съемную круглую гарду — цуба.

Танто обычно куются в стиле хира-дзукури, то есть плоскими, без ребра жесткости, хотя встречаются экземпляры и с ребром жесткости — мороха-дзукури, обоюдные. Некоторые танто, имевшие толстый трехгранный клинок, назывались ероидоси и были предназначены для протыкания доспехов в ближнем бою.

Материалы и инструмент:

1. брусок из дуба размерами 260х35х16см;
2. нож (долото по дереву), ножовка;
3. напильник, наждачная бумага (разная от крупной к мелкой);
4. карандаш, маркер;
5. морилка и льняное масло.

Шаг 1

Для изготовления танто возьмем брусок из дуба и эскиз будущего танто.

Танто будет в длину 26см., рукоятка — 10см. Чтобы паравильно выдержать пропорции при изготовлении следует придерживаться эскиза.

Перенесем эскиз на брусок. Чтобы отобразить характерный изгиб танто, разделим длину бруска пополам. По центру отмерим от края 1/7 ширины (в данном случае 5мм) и соединим эту точку с углами.

По этой линии отмеряем 10см — это будет длина рукояти.

Остальная часть (будущие лезвие) делиться поперек пополам и точка пересечения соединятся с началом рукояти, таким образом получается главный изгиб танто.

На рукоятке на расстоянии в 1/4 от краев отмечаем линию скругления. Лезвие разделяется вдоль пополам линей начала спусков. Верхняя часть делиться пополам — это будет спуск фальшлезвия.

Шаг 2

Приступим к обработке бруска — придерживаясь эскиза, уберем все лишнее. По линии, разделяющей брусок на рукоять и лезвие, сделаем пропилы с обоих сторон до толщины лезвия — это обезопасит рукоять от сколов при снимании древесины ножом. Теперь снимаем основной слой древесины ножом.

Шаг 3

Проведем черновую обработку напильником и конечную наждачной бумагой от крупной к мелкой, чтобы поверхность стала гладкой.

Шаг 4

Для придания более красивого вида нанесем узор на рукоять или как принято на танто, сделать обмотку рукояти. Наносим узор на рукоять карандашем (маркером) и слегка углубляем (прорезаем) рисунок по узору.

Параметры короткого ножа Танто

Современные ножи танто отличаются от канона почти по всем параметрам:

Параметр	Традиционный меч танто Эскиз настолько подробный, что хоть бери и делай настоящий меч Танто самостоятельно	Современный нож танто Такая разновидность американского танто напоминает кухонный нож, но стоит в 10 раз дороже
Форма клинка	слегка изогнутый кончик	Прямой скос под 45 о
	плоский	С ребром жёсткости
Вид заточки	односторонняя	Односторонняя или двусторонняя
длина клинка	17-30,3 см	10-30 см
Общая длина	35-50 см	22-50 см
толщина	5-7 мм	2,5-7
материал	сталь из губчатого железа	Самые разные стали, включая дамасскую
Рукоять	Съёмная	несъёмная
Крепление рукояти к хвостовику	Бамбуковым штырьком	Никаких бамбуковых шпилек и в помине нет
Гарда*	Круглая	Плоская, круглая или никакой

Американский танто перенял заточку у катаны и добавил рубленных форм
В погоне за эффектным внешним видом современные ножи приобрели серьёзные недостатки:

Однако прочность острия у современных тантоидов очень высокая, поэтому втыкать их во что-то жёсткое гораздо безопаснее — и получится куда лучше, чем у других ножей.