Как сделать литий ионный аккумулятор своими руками

7 шагов по сборке самого безопасного литий-ионного аккумулятора своими руками

Собрать из Li-ion аккумуляторов исправно работающую батарею – вполне выполнимая миссия. Причем изготовить литиевую АКБ можно своими руками, в домашних условиях и под любые задачи – хоть для питания портативного шуруповерта, хоть для получения переносной электростанции. Для этого нужно выполнить всего 7 шагов, описанию которых и посвящена данная статья.

Шаг 1 – выбор аккумуляторов

От назначения АКБ напрямую зависит, какие элементы питания нам понадобятся. Литиевые аккумуляторы бывают разных подвидов:

1. Высокотоковые модели с типом химии IMR – благодаря содержанию марганца они легко выдерживают токовые нагрузки до 10С, а в импульсном режиме и до 40С. Это отличная начинка для АКБ, используемых в персональном электротранспорте, медтехнике и портативном электроинструменте.
2. «Запасливые » аккумуляторы категории ICR – содержание кобальта обеспечивает им максимальную удельную емкость. Для интенсивной токоотдачи такие накопители энергии не подходят, зато они востребованы в экономичных электронных устройствах.
3. «Универсалы » с типом химии INR или NMC – формула с никелем, марганцем и кобальтом обеспечивает им баланс между солидным запасом емкости и интенсивной токоотдачей.
4. Емкие модели подвида NCR или NCA – формула с никелем, кобальтом и оксидом алюминия обеспечивает им уклон в сторону увеличенной емкости. Такие накопители подходят для устройств с небольшим потреблением энергии – в пределах 1С. Например, аккумулятор емкостью 3000 мА·ч может обеспечивать токоотдачу до 3 А.

В таблице приведены примеры Li-ion аккумуляторов форм-фактора 18650 и их характеристики:

Модель

Запас емкости, мА·ч

Допустимые нагрузки по току, А

SONY VTC6

EVE INR18650 25P

BAK N18650CNP

Samsung 25R

LG HE4

LG MH1

Panasonic 18650BD

Panasonic 18650PF

Samsung 30Q

Samsung 33G

Macroson

Zhihang

Шаг 2 – выбор схемы соединения

Принцип соединения литиевых аккумуляторов универсален и подходит для сборки батарей любых размеров. Вначале выполняется параллельное соединение элементов в секции, а затем эти секции соединяются последовательно. При параллельном наборе «банок » суммируется их емкость и возрастает максимальная токоотдача, а при последовательном соединении образованных серий набирается необходимый вольтаж.

В результате из литий-ионных элементов с напряжением 3,6 или 3,7 В можно собрать АКБ на 12, 24, 36, 48, 60 В и т.д. Аналогично можно нарастить и емкость. Например, берем «банки » форм-фактора 18650 емкостью 2500 мА·ч и соединяем их по схеме 10S2P: последовательно соединяем 10 секций, в каждой из которых – пара параллельно соединенных элементов. В итоге получаем сборку на 36 В с запасом емкости 5000 мА·ч.

В целом при выборе схемы учитываются:

• необходимый вольтаж АКБ – от него зависит, сколько будет последовательных соединений (обозначается числом возле S);
• желаемый запас емкости – определяется количеством параллельно соединенных «банок » в каждой секции (обозначается числом возле Р);
• мощность батареи в ватт-часах – рассчитывается умножением ее номинального напряжения в вольтах на емкость в ампер-часах;
• допустимые размеры и масса АКБ – например, для установки на электровелосипед или электросамокат нужна литий-ионная батарея со сбалансированным соотношением емкости и компактности.

Шаг 3 – тестирование и сортировка аккумуляторов

Для соединения в батарею нужны литиевые аккумуляторы, одинаковые по внутреннему сопротивлению и емкости. Желательно использовать элементы не только одного бренда и модели, но и одной серии. Тогда все они будут работать на равных, и вам не придется ремонтировать или менять батарею из-за того, что какая-то ячейка не справляется со своими задачами и делает неработоспособной всю АКБ.

Количество необходимых «банок » зависит от схемы сборки. Чтобы рассчитать его, просто умножаем указанные в схеме числа. Например, для изготовления литий-ионной батареи 4S3P необходимо 12 элементов. Это должны быть незащищенные аккумуляторы – без собственных плат защиты. Для отслеживания рабочих параметров у них будет общая БМС плата.

Шаг 4 – комплектовка

Собираем АКБ по подходящей для конкретного случая схеме (условно – xSyP), используя отсортированные ранее «банки ». Набираем х секций, в каждой из которых будет y параллельно соединенных элементов. Затем эти секции соединяем последовательно. Это универсальный алгоритм, как собрать АКБ из литий-ионных аккумуляторов. Параллельно продумываем, как нам лучше расположить «банки », чтобы рационально использовать пространство корпуса.

Шаг 5 – соединение элементов

Собирать литиевые аккумуляторы можно по-разному: с помощью неодимовых магнитов, соединительных пластин и болтов, пайки или точечной сварки. Последний вариант наиболее универсален и практичен. Нужно только нарезать полосы никелевой ленты, правильно наложить их на контакты и приварить, используя аппарат контактной сварки. В результате получаем надежное соединение без риска перегрева.

В домашних условиях вместо точечной сварки обычно используют паяльник на 80–100 Вт и активный флюс ЛТИ-120. Его аккуратно наносят кисточкой или ватной палочкой на предварительно зашкуренные контакты. Лужение выполняют кратковременно, 2–3 секунды, чтобы не допустить перегрева. Провода вначале нагревают жалом паяльника, а потом быстро припаивают. Излишки флюса удаляют растворителем.

Проще всего собрать литиевую АКБ из элементов питания LiFePO4 с предусмотренным монтажным крепежом. Таким аккумуляторам не нужна ни пайка, ни сварка. У них предусмотрены резьбовые клеммы и крепежные болты. Для соединения используются переходные пластины, которые быстро и надежно фиксируются болтами.

К тому же, литий-железо-фосфатные АКБ – самые безопасные из литиевых батарей. Они морозоустойчивы, имеют ресурс более 2000 циклов заряд-разряд и обеспечивают стабильно высокую токоотдачу. Но напряжение у них ниже, чем у остальных литий-ионных элементов, и составляет 3,2 вольта.

Шаг 6 – присоединение силовых проводов и BMS

Для подключения зарядного устройства и нагрузки АКБ нужны силиконовые AWG провода с разъемами ХТ60. Для отслеживания параметров работы и их поддержания в безопасном диапазоне батарея дополняется BMS платой. Это она отключает АКБ от нагрузки или зарядки, когда напряжение достигает граничного значения. Конечно, функционал БМС контроллера этим не ограничивается и включает дополнительные возможности.

Шаг 7 – проверка и упаковка

Готовую батарею нужно зарядить и проверить, как она работает под нагрузкой. Если все сделали правильно, температура в норме и никаких переделок не требуется, упаковываем и герметизируем полученную сборку, используя широкую термоусадочную трубку.

Как собрать литий-ионный аккумулятор? Пошаговый процесс.

Все течет и меняется, а аккумуляторы только деградируют от времени. Поэтому давайте разберём, как собрать литий-ионный аккумулятор своими руками.

Ставим полностью заряженный старый аккумулятор первоначальной емкостью 10Ач (360Втч) на нагрузочный тест и видим довольно необычный график:

На тесте получили всего 2,7Ач (81Втч) запасенной энергии, или 22,5% от первоначальной емкости. Пробег на такой батарее не превышал 6 км. Средняя температура при разряде около 50 градусов, а температура одной секции поднялась выше 70 °C.

Решение очевидно — собираем новую батарею на 20Ач в старый алюминиевый корпус на багажник. Да-да емкость именно в 2 разе больше при одинаковом вольтаже, получится разместить за счет: 1) более полного использования внутреннего пространства корпуса; 2) за счет более высокой плотности энергии в элементах 21700, даже при том, что собирать будем не на самых емких из них — Lishen 21700, 4000Мач.

Процесс сборки литиевой аккумуляторной батареи

СОРТИРОВКА ЭЛЕМЕНТОВ. Берем элементы из одной партии, и сортируем высокоточным омметром по сопротивлению. Заодно проверяем вольтаж каждого элемента. У нас будет конфигурация 10s5p, то есть 10 ячеек последовательно в каждой серии, и 5 таких серий параллельно. Нам необходимо, чтобы в каждая секция из 5 ячеек имела одинаковое сопротивление, поэтому в каждой секции должны быть ячейки с одинаковым сопротивлением. Мы отобрали из одной партии 10 элементов с внутренним сопротивлением 14,5мОм, 30 элементов с 15мОм и 10 элементов 15,5мОм. Тогда каждая секция состоит из элементов 14,5-15-15-15-15,5 мОм.

Отбираем элементы по внутреннему сопротивлению
Наклеиваем торцевые изоляторы на плюсовые стороны элементов

Форма аккумулятора задана внутренними размерами корпуса: длина 300мм, высота 55мм, ширина 145мм. Здесь будет 10 секций по 5 элементов (3+2) собранных в один длинный ряд и согнутый пополам. При очень ограниченном пространстве и для придания жесткости данной конфигурации, сборка секций производится на термоклей. Между секциями обязательно проклеиваем электрокартон.

Собираем 10 секций по 5 элементов в каждой на термоклей. Используем угольник, чтобы получить ровные углы 90 градусов на каждой секции.
10 секций по 5 элементов в каждой. Между секциями обязательно размещаем изолятор, в данном случае клейкий электротехнический картон.

ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА. Сначала варим «киноленту» и затем усиливаем ее сверху никелированной полосой. Измеряем напряжение каждой секции, оно должно быть одинаковое.

Наварка «киноленты»
Усиление дополнительной полосой поверх «киноленты»
Сначала варим 2 блока отдельно
Эти 2 блока необходимо сварить вместе

РАСПАЙКА BMS . После сварки распаиваем BMS плату с балансировкой, зарядные и разрядные провода.

ИЗОЛЯЦИЯ БАТАРЕИ. Особое внимание следует уделить изоляции торцов ячеек, где наварена лента, особенно тех, которые после сложения батареи будут прилегать друг к другу. Делаем это с помощью каптонового скотча и клейкого электротехнического картона.

ТЕСТИРОВАНИЕ БАТАРЕИ НА НАГРУЗОЧНОМ СТЕНДЕ. После сборки батареи, до ее упаковки в корпус необходимо провести полную зарядку и поставить на нагрузочный стенд. Нагружать будем током 10А, это ток 0,5С для данной батареи. Разряжать будем до отсечки BMS, одновременно контролируя ее срабатывание. На всякий случай ставим параметр остановки теста при достижении вольтажа 2,7В на одну ячейку.

В процессе разряда контролируем температуру. Она не превысила 27 °C
Ровно за 2 часа аккумулятор отдал 722Втч

В результате тестирования аккумулятор отдал 19,87Ач (722Втч). Вольтаж отсечки BMS — 29,4В (2,94В на один элемент). Это даже превышает номинал (36В×20Ач=720Втч), даже с учетом того, что номинал указывается при более низком токе разрядка (обычно 0,2С) , и при более низком вольтаже окончания разряда (2,5 — 2,7В).

Как сделать литий ионный аккумулятор своими руками

Мотик Suzuki SV400S ’98 купленный мной прошлой осенью практически сразу захотел новый аккумулятор — тот что был моментально разряжался, не всегда включал 35-ваттную ксенонку, а стартер крутил как-то вяло и нехотя. После очередного позорного старта «с толкача» я полез по сайтам в поисках нового аккумулятора. И практически сразу закручинился — новый аккумулятор для моей Сузы от любого приличного производителя выходил не меньше 3 т.р. И это за доисторические свинцовые аккумуляторы, малоемкие, тяжелые, с низкой токоотдачей! Многим известно что у большинства свинцовых аккумуляторов есть такая малоприятная «фича» — при заявленной емкости в 12 Ач безопасно можно использовать только половину емкости, т.е. около 6 Ач. Дальнейший разряд ведет к ускоренной деградации аккумулятора и скорой его замене. Исключение составляют аккумуляторы серий «Deep Cycle» — но часто ли вы видели такую надпись? )))
Еще немного покопавшись в просторах инета я нашел более интересный вариант — аккумуляторы собранные из элементов LiFePo4.

Осторожно! Много непонятных буковок и картинок

Литий-железная химия вполне безопасна, элементы емкие и легче свинца. Многие производители также говорят про 3-4 кратное увеличение времени жизни таких батарей при условии правильной эксплуатации. И емкость элементов — честная, хорошие элементы можно разряжать почти полностью без ущерба для них и без падения токоотдачи по мере разряда! К тому же еще и более морозоустойчивые чем свинец. Нашел подходяший по размерам и параметрам вариант — Shorai LFX12A1-BS12

Итак, что мы имеем? Емкость проставлена в «свинцовом эквиваленте», т.е. читаем 12 Ач — имеем в наличии все те же 6 Ач! За такие деньги — я не согласен. Быстрый перебор информации от остальных производителей аналогичных аккумуляторов тоже не порадовал — везде небольшая емкость, где честно проставленная, а где и опять располовиненная «PB EQ».

Скажете засада . Не для самодельщика ))
Дальше будет много терминологии понятной моделистам, электрикам и собратьям-самоделкиным. Если что — спрашивайте в комментах меня или мучайте гугля.
Два года назад я всерьез заинтересовался возможностью сборки электровелика «с нуля», таки собрал его, и вот уже года полтора использую его по назначению. Тяговая батарея собиралась из большого количества элементов и электроники для контроля ее состояния. Вот так она выглядит без чехла:

Количество проводов меня тоже пугает, да )
Навыки и информация полученная в процессе очень помогли в сборке новой батареи.

Итак, вводные: Элементы LiFePo4, максимальная емкость в пределах габаритов свинцовой батареи, максимальная токоотдача, система контроля для долгой счастливой жизни, минимальная цена.
Перекопав еще раз дебри сети нашел несколько подходящих вариантов, а финалистами стали два из них:
A123 ANR26650M1A

номинальное напряжение 3,3в
номинальная емкость 2,3 Ач
номинальный разрядный ток 30С (69А с элемента)
максимальный разрядный ток до 60С (до 138А с элемента)
номинальный зарядный ток 10С (до 23А на элемент)
размеры 26мм х 66,5мм
вес 70гр.

и ZIPPY Flightmax 3600mAh 2S2P 30C LiFePo4 Pack

номинальное напряжение 6,6в (3,3в на каждую пару элементов)
номинальная емкость 3,6 Ач (1,8 Ач на каждый элемент)
номинальный разрядный ток 30С (54А с элемента)
максимальный разрядный ток до 40С (до 72А с элемента)
номинальный зарядный ток 2С (до 3,6А на элемент)
размеры 139мм х 21мм х 45мм
вес 262гр.

В доступный нам обьем влезает 24 элемента А123 (схема 4S6P, емкость 13,8 Ач, зарядный ток до 138А, разрядный ток 414А/828А, вес 1680гр) или 8 батарей Zippy (схема 4S8P, емкость 14,4 Ач, зарядный ток до 28,8А, разрядный ток 432А/576А, вес 2100гр).
Все здорово и радостно, но теперь начинает влиять такой важный фактор как стоимость. 24 элемента А123 обойдутся примерно в 6000р., 8 батарей Zippy в 5600р, это все с доставкой. Дофига? Вот и я так подумал.
Поэтому несколько умерил свои аппетиты и заказал 6 батарей Zippy что обошлось мне в 4200р. Параметры конечно получились поскромнее, но все еще радующие глаз — схема 4S6P, емкость 10,8 Ач, зарядный ток до 21,6А, разрядный ток 324А/432А, вес 1570гр.
А в довесок, благо все в одном магазине, взял еще вот такую мелкую шнягу, которая называемся в миру Battery Checker & Balancer

Эта мелкая приблуда будет заниматься здоровьем батарейки, иначе говоря она будет выравнивать напряжение элементов батареи относительно друг друга. Единственное «но» — тестер расчитан в первую очередь для батарей LiPo, а не LiFePo4, поэтому заряд батареи в % показываться будет неверно. Балансировке элементов это не мешает. Поэтому левый уголок экрана с указателем заряда батареи я просто заклеил — нефик сбивать с толку )
Ну и мелочевка — балансировочные кабели для тестера и защитные колпачки. Пригодицца! ©

Затем при помощи Почты России был небольшой перерыв — первая посылка ехала примерно 1,5 месяца, вторая 2,5 месяца.

Наконец все приехало, и я отбалансировал все батареи по отдельности на модельном заряднике. Это чтобы не получить небольшой «бадабум» при соединении батарей между собой. Заодно проверил емкость, стабильность напряжения на элементах при разрядке ну и вообще…

Следующий этап — пайка и сборка:
1) Спаял параллельно 2 группы по 3 батареи в каждой (2S6P + 2S6P)

с другого ракурса

Попутно все зафиксировал армированным скотчем — так надежнее и меньше шансов повредить тонкие полиэтиленовые оболочки элементов.
2) Так выглядит собранная вместе начинка батареи

Два толстых провода с разьемами нужны для последовательного соединения частей батареи между собой. Также видны балансировочные выводы 2S от каждой части.
3) Распиленый на части пластиковый воздуховод послужит жестким корпусом батареи

4) Примерка


5) Стянул все армированным скотчем до полного удовлетворения, и сделал контакты «колечками» из самих выводов (подходящих контактных колечек под рукой не оказалось)

6) Поставил балансироваться, разбег между элементами минимальный

Через пару минут все сводится к общему знаменателю

И засыпает чтобы не жрать зазря мою новую батарейку

Собсно всё, дальше батарейка была установлена в надлежащее место, и работает как ей и полагается.
Т.е. ксенон включается быстро и без противного моргания, стартер крутит как заведенный, а фары можно оставить на час-два без того чтобы они разрядили батарею до нуля. Когда поставлю противоугонку — можно также оставлять ее включенной намного дольше по времени. А еще я люблю хороший свет, поэтому в скором времени буду ставить на место 35вт ксенонки что-то получше — 55/75вт или вообще диоды. Батарея позволяет )

В следующей статье я расскажу как сделал из мощных диодов габарит/стопсигнал заменивший галогеновые лампочки.

Как сделать аккумулятор из готовых элементов ⁠ ⁠

Столкнулся я тут с проблемой, что нужно было подобрать аккумуляторную батарею для мощного светодиодного фонарика.

Предыдущая готовая аккумуляторная батарея с оранжево-желтого ресурса быстро погибла, причем проработала она совсем немного.

Покупать новую батарею у наших продавцов было просто разорением. Можно было бы отдать денежку за услугу сборки (читай как «купить собранную батарею»), но сколько я не искал готовую собранную батарею –то нужных характеристик нет, то используют самые дешевые и поганые элементы, которые дохнут за пару месяцев (а берут за них наши умельцы как за оригинальные элементы от Samsung).

Все мысли пришли к тому, что нужно сделать батарею самому. Благо навыки для этого есть.

Если вы уже собирали батарею самостоятельно, то смело закрывайте эту статью 🙂…Ничего нового вы тут уже не найдете. Но если делаете аккумулятор первый раз в жизни, то читайте дальше, информация обязательно пригодится.

Речь пойдет про Li-ion аккумуляторы. Правда используемая логика подойдет и при сборке батарей любой химии.

Как устроено большинство аккумуляторных батарей?

Все они состоят из элементов, которые объединены в ячейки, а ячейки собраны в готовую аккумуляторную систему.

Ячейка – это несколько параллельно соединенных элементов.

Для того, чтобы получить требуемые характеристики, нужно поиграть со смешанным соединением проводников (использовать параллельные и последовательные соединения) с целью получить нужные значения.

Элементы в данном случае (в случае li-ion аккумулятора) – это банки 18650. Каждая банка обладает характеристиками.

Она имеет ёмкость, допустимый ток разряда и вольтаж. Ёмкость и вольтаж элемента всегда указаны на самой банке (элементе). Но вот допустимые разрядные токи обычно не указаны и зависят от типа элемента. Обычно если изделие не совсем «паленое», эта информация есть в подробных характеристиках.

Если вы работаете с Li-ion аккумулятором, то допустимый разрядный ток – это два значения ёмкости элемента.

Лучше выдерживать примерно 1,7 от значения емкости. Например, если емкость одной банки составляет 1700 мАч, то разряжать её можно примерно на 2,9 А. Важно, чтобы именно такие разрядные токи приходились на один элемент. Правда существуют и элементы с высокими токами разряда, но это отдельная песня.

Параметр этот зависит от химии аккумулятора и если бы вы использовали кислотно-свинцовый аккумулятор, то там эти цифры значительно выше. У литий-железофосфатных тоже другое значение. Но вернемся к нашим баранам.

Вы уже узнали, что одна банка вашего аккумулятора имеет емкость пусть 1700 мАч и способна выдавать 3,7 В. Нужно понять, как объединить эти элементы в систему и сколько нужно элементов.

Количество элементов определяется исходя из необходимой мощности батареи и допустимых разрядных токов на один элемент.

Давайте разберем всё это на простом примере.

Предположим, что есть у нас некоторый мнимый потребитель, мощность которого составляет 100 Вт, а для работы ему нужно 24 Вольта. Эти характеристики обычно указаны на корпусе самого объекта, который нужно запитать.

Рассчитываем батарею

Вспомним, что такое параллельное и последовательное соединения проводников. (Если забыли, то был у меня урок на этот счёт)

При параллельном соединении U = U1 = U2 и I = I1 + I2, а при последовательном всё наоборот.

Ещё нужно помнить формулу расчёта электрической мощности P = U*I.

Известно, что наш потребитель кушает 100 Вт и работает при 24 В.

1. Сила тока, которую нам нужно обеспечить в цепи составляет 100 Вт / 24 В = 4,2 Ампера (I = P/U). Дальше известно, что каждый элемент даёт нам по 3,7 В.

Чтобы выйти на нужные значения по напряжению, мы сначала должны «раскидать» 24 Вольта по элементам.

2. Очевидно, что элементы по 3,7 Вольта нужно соединять последовательно, чтобы выйти на суммарный показатель. Ведь при последовательном соединении напряжения складываются.

Соедини мы их параллельно, общее напряжение батареи составило бы всего 3,7 В. Этого недостаточно.

Сколько нужно раз взять по 3,7 В, чтобы получить 24 Вольта?

Разделим 24 В (рабочее напряжение нашего потребителя из примера, смотрим его на корпусе устройства)/ 3,7 В (напряжение нашего элемента).

Получили 6,5. Округлим до 7.

Итак, нужно соединить 7 элементов по 3,7 В последовательно, чтобы обеспечить вольтаж.

3. Теперь нужно «проверить емкость».

Известно, что каждый элемент может отдавать 1,7 А в течение одного часа.

Значит, в батарее с 7 последовательно соединенными элементами мы имеем силу тока 1,7 А. Ведь элементы соединены последовательно, а значит I=I1=I2.

Наш потребитель кушает 4,2 ампера в час (нашли значение в пункте 1).

Время работы имеющейся аккумуляторной системы сейчас составит 1,7 ампера/ 4,2 ампера = 0,4 часа. Маловато будет. Да и разрядный ток на один элемент сейчас составляет 2,47, что на 0,47 больше, чем две емкости одного элемента. Банки будут сами себя губить.

4. Добавим в нашу сборку дополнительно к каждому последовательно соединенному элементу по одному параллельному элементу.

Образуем бОльшую ячейку.

Что получаем? Напряжение на выходе ячейки постоянное, а вот емкость подрастает. Теперь каждая ячейка отдает вместо 1,7А*ч по 1,7 * 2 = 3,4 А*ч.

Проверим время работы такого аккумулятора с нашим стоваттным потребителем.

3,4 А / 4,2 А = 0,8 часа.

Уже интереснее. Проверим, не убьются ли элементы.

4,2 А разделим на 3,4 А = 1,23 А. Сравниваем с емкостью одного элемента – у нас 1,7 А*ч, а получили 1,23 А.

Замечательно. Элементы проживут долго, так как мы не вышли за границу 2С.

5. Остается подогнать значение под нужное время работы. Делается это также. Добавляем в каждую ячейку параллельную банку. Можно заложить в расчёт хоть 500 часов автономной работы 🙂 Только аккумулятор будет заряжаться 300 лет и весить 500 кг.

Соединение элементов

После расчёта батареи и приобретения всех нужных элементов, нужно собрать аккумулятор.

На производстве элементы Li-ion аккумулятора соединяются с помощью специальной никелевой ленты. Мы же обойдемся обычным паяльником :)…

Банки аккумулятора можно смело спаивать друг с другом, используя обычные соединительные провода. Очень важно не перегревать элементы при пайке. Для быстрого и качественного их соединения уместно использовать паяльный флюс для алюминия.

Бытует мнение, что паяные аккумуляторы долго не служат. Но на своем опыте могу подтвердить обратное. Главное следить за температурой при пайке и прикасаться к торцам аккумулятора на самое минимальное время.

Сами же банки можно соединить любым удобным способом. Китайцы любят, например, закатывать всё в термоусадку и заливать по уши термоклеем.

Все аккумуляторные батареи из Li-ion элементов имеют контроллер заряда-разряда. Он называется плата BMS (Battery Monitoring System).

Её нужно купить отдельно, ориентируясь на характеристики нашего потребителя и химию аккумуляторов. В характеристиках всегда указан информация о максимальном количестве ячеек, с которыми плата сможет работать, максимальных разрядных токах, предельной мощности и вольтаже системы.

Плата позволит управлять зарядом вашей аккумуляторной системы и контролировать её разряд.

Сажаем её на вход аккумулятора и на каждую ячейку вешаем балансиры (это устройство для равномерного заряда всех ячеек. Выходы на них отмечены на плате. Нужно просто соединить каждую ячейку проводом с платой BMS) .

Ещё бывают платы BMS, интегрированные прямо в элементы аккумулятора. Такие элементы называют защищенными. Если в элементе уже есть плата BMS, то «общая» плата не нужна. Важно, чтобы BMS была в каждом элементе.

Заряжать полученную систему мы будем тем зарядником, который остался у нас от старого аккумулятора. Ну а если батарея новая, то проверьте мощность зарядника и допустимый ток заряда батареи. Напряжение выбираем по напряжению вашей батареи.

Таким образом, мы собрали аккумулятор из отличных элементов и сэкономили деньги. Помимо этого, наш аккумулятор гораздо лучше подходит под конкретные задачи. Надеюсь, статья будет полезна :).

Ну и напоследок видео по этому вопросу.

Чтот не понял. Тема не раскрыта, где взять литий и ионы чтоб сделать аккумулятор.

«Только аккумулятор будет заряжаться 300 лет и весить 500 кг.»

Аккумулятор будет заряжаться столько, сколько ему позволит charge rate. Если 2C — за полчаса, если 1С — за час. Количество и схема подключения банок в сборке влияет на ток и напругу зарядки, но не на время.

Если таких «писунов» можно было бы привлечь к ответственности за недостоверную и опасную информацию ( рублем или уголовным наказанием), то прежде чем писать такое многие бы подумали об ответственности, а не о 3-х рублях за пост.

норм статья. продолжай в этом ключе.

Топ 25 интересных наборов для любителей опытов и экспериментов с электричеством⁠ ⁠

Учебная модель для экспериментов по физике, наглядно демонстрирующая принцип работы электродвигателя. Ссылка на источник

2) Лабораторный набор

Большой набор различных устройств, оборудования и деталей для самостоятельной сборки и тестирования полученной электрической схемы. ссылка

3) Экспериментальная модель генератора электроэнергии

Прибор для наблюдения за явлением, называемым «Электромагнитной индукцией». ссылка

4) Солнечная энергия

Простая схема работы вентилятора от энергии солнца. ссылка на источник

5) Лазерная установка

Обучающий набор для демонстрации принципа работы лазера на примере модели охранной сигнализации, где перекрытие луча приведет к срабатыванию сирены. ссылка

Набор для самостоятельной сборки электродвигателя постоянного тока. ссылка

7) Схема с резисторами

Электронная плата с резисторами для создания сопротивления в схеме 5 Ом, 10 Ом и 15 Ом. ссылка

8) Схемы с лампочками

Различные платы с проводами и лампочками для сборки схем, после правильного соединения лампочки должны светиться. ссылка

9) Магнитный переключатель

Набор для эксперимента с магнитным индукционным переключателем. ссылка

10) Базовые схемы для опытов

Базовые схемы для обучения учащихся младшей и старшей школы по физике. ссылка

Интересное устройство, демонстрирующее передачу электроэнергии. Ссылка

12) Регулятор яркости

Модель для сборки лампы с отсеком для батареек и регулятором яркости. ссылка

13) Электромагнитное кольцо

Научно-познавательной набор для наблюдения за электромагнитным явлением. ссылка

14) Эксперимент с катушкой

Еще одно устройство с электромагнитным явлением. ссылка на источник

15) Эксперимент с магнитом

Экспериментальный аппарат с магнитом, после подачи напряжения, трубка из магнита укатится. Ссылка

16) Передача электроэнергии

Удивительный экспериментальный набор, демонстрирующий беспроводную передачу электроэнергии. ссылка

Сборный катер для обучения принципа работы дистанционного управления. ссылка

18) Электромагнитный чемодан

Набор для демонстрации электромагнитной индукции и других явлений. ссылка

19) Электромагнитный двигатель

Кастомный электродвигатель с магнитами. ссылка

20) Электромагнитный эксперимент

Интересный эксперимент с катушкой. ссылка

21) Электричество из овощей

Забавный набор, позволяющий получить электричество из картошек. Ссылка

Уникальный набор с двигателем внешнего сгорания для получения электричества. ссылка

23) Схема с лампами

Простой набор для начинающих физиков с последовательным соединением цепи с лампочками. Ссылка

Комплект для сборки аппарата для измерения колебаний. Ссылка

25) Электричество из воды

Модель для опытов, позволяющая получить электричество из соленой воды и тем самым запустить двигатель тележки. ссылка на источник

Топ 25 наборов электроники для любителей самостоятельной сборки⁠ ⁠

1) Аппарат для точечной сварки

Комплект для самостоятельной сборки и пайки портативного аппарата для точечной сварки. Работает от напряжений 10-16 вольт. Ссылка на источник

2) Электромагнитная пушка

Набор для сборки пушки, для любителей электроники, физики, пайки и экспериментов. ссылка

Музыкальная колонка (динамик) сборный с анализатором спектра, имеет bluetooth, слот для карт памяти и usb. Ссылка

4) Тренажер памяти

Конструктор из электронных деталей для сборки устройства для тренировки памяти. В разной последовательности будут загораться индикаторы над кнопками, Вам нужно будет повторить нажатиями на кнопки ту же последовательность. Ссылка

5) Лазерная арфа

После завершения сборки, вы можете переключаться между высокими, средними и низкими тонами, играть мелодию путем колебания луча ‘струн’ лазера. Ссылка

Комплект деталей для радиолюбителя для сборки простого цифрового термометра. Ссылка

7) Приставка для тренировки памяти

Другая версия аппарата для тренировки памяти. ссылка

Романтичные часы в виде сердца. ссылка на источник

9) Модуль FM-трансмиттера

Модуль «сделай сам» FM частот 87-108 МГц. Ссылка

Набор для сборки пуш-светильника. ссылка

11) Плата управления скоростью

Сборный модуль платы для управления скоростью работы вентилятора. ссылка

12) Карманное радио

Радио для самостоятельной сборки и пайки. ссылка на источник

Набор для сборки модуля с таймером обратного отсчета 60 секунд. ссылка

14) Модуль внешнего аккумулятора

Набор с солнечной панелью и платой фонаря, для сборки в общий корпус для создания внешнего аккумулятора, сами аккумуляторы придется ‘додумывать’ самому. Ссылка

Набор для создания цифровых часов с множеством компонентов. Ссылка

Металлодетектор в черном корпусе для сборки. ссылка

Модуль приемника FM-радио 76-108 МГц с аккумулятором. ссылка

Модуль для улучшения звучания динамиков. ссылка

19) Плата зарядного устройства

Набор для сборки платы зарядного устройства для литиевой батареи типа 18650. ссылка

20) Генератор высокого напряжения

Набор для любителей опытов с электричеством или создания и модернизации своих устройств. ссылка

21) Модуль индикации полярности

Набор для сборки датчика, показывающего полюс магнита (плюс или минус) ссылка

Комплект для обучения пайке и электронике для сборки забавных часов в виде кота. ссылка

Набор для сборки увлажнителя воздуха. ссылка

24) Акустический Левитатор

Набор для сборки необычного устройства ультразвуковой левитации. ссылка

25) Ламповые часы

Комплект для сборки красивейших ретро-часов с лампами-трубками излучающими яркие цифры. Ссылка на источник.

Топ 20 самых дорогих моделей для самостоятельной сборки найденных на Алиэкспресс⁠ ⁠

1) Ламповые часы

Комплект с различными электронными компонентами для самостоятельной сборки и пайки часов с излучающими лампами в колбе. Стоит такой набор около 16 000 рублей. Ссылка на источник

2) Автомобиль с метаноловым двигателем

Набор для самостоятельной сборки полноприводного пикапа на радиоуправлении с настоящим двигателем. Стоит такой комплект около 140 000 руб. ссылка на источник

3) Бензиновый двигатель

Сборный миниатюрный четырехцилиндровый двигатель. Стоит такой где-то 106 000 руб. ссылка

Набор для сборки шикарного ретро-паровоза. стоит такой около 60 000 руб. ссылка на источник

5) Корабль HMS Victory

Модель HMS Victory (1765 г.) — 104-пушечный линейный корабль первого ранга Королевского флота Великобритании. Стоит такой 70 000 руб. ссылка

Модель для сборки Кёртисс JN-4 (Curtiss JN-4) — учебно-тренировочный биплан. Стоит такой примерно 50 000 руб. ссылка

7) Турбовентиляторный двигатель

Модель двигателя самолета в разрезе и масштабе 1/20. Состоит из 150 деталей. Стоит такой агрегат около 42 000 руб. ссылка

8) Двухцилиндровая модель двигателя Mini V2

Интересная модель для сборки двигателя с пропеллером. Стоит около 37 000 руб. Ссылка

9) Двигатель Стирлинга

Набор деталей для сборки двигателя внешнего сгорания. Стоит такой около 6 500 руб. Ссылка

10) Секретная база

Набор из 7325 деталей для сборки секретной базы из Звёздных войн. стоит такая более 100 000 руб. ссылка

Модель для сборки рамы автомобиля с одноцилиндровым двигателем. Стоит такой около 45 000 руб. ссылка на источник

12) Парусная лодка

Комплект ‘собери сам’ — парусная лодка с дистанционным управлением. Стоит такая где-то 21 000 руб. ссылка

13) Лодка с паровым двигателем

Интереснейший набор лодки с паровым двигателем и пультом управления. Стоит такая около 190 000 руб. ссылка

14) Самолет желтый

Набор DIY для сборки самолета на радиоуправлении. Стоит такой 4 600 рублей. ссылка на источник

15) Паровой двигатель

Комплект для создания двигателя (летающей тарелки) внешнего сгорания работающего от пара. Стоит такой набор около 6500 руб. ссылка

Модель для сборки электрического ретро-трактора. Стоит такой около 21 000 руб. Ссылка

17) Грузовик MAN

Комплект для сборки и покраски бортового грузовика MAN с множеством функций. Стоит такой около 57 000 руб. ссылка

18) Мини двигатель

Миниатюрная модель 6-цилиндрового двигателя из 290 деталей. Стоит такой где-то 34 000 руб. Ссылка

Набор сервоприводов для сборки гуманоида. Стоит такой около 20 000 руб. ссылка

Набор из 1170 металлических деталей для сборки Рыбы-удильщика. Сборка всей конструкции займет у Вас примерно 28 часов. Стоит такая около 47 000 руб. Ссылка на источник.

Тестирование заморской led лампы Bood | записки о светотехнике⁠ ⁠

В моих руках сразу две красивые коробки, сразу две светодиодные лампы. Обе коробки приехали из Турции. Почему коробки две? А это интересный вопрос и сейчас я дам на него ответ. В турецком магазине была куплена лампа Philips 10 Вт. И каково же было моё удивление, когда вынув лампу из упаковки и посмотрев на неё внимательно, я увидел черным по белому нанесенную надпись — БУД! Это лампа БУД, а не Филипс. Где и кто подменил лампу, сказать сложно. Явное мошенничество, либо кто-то из покупателей под шумок взял себе дорогой Филипс, а в коробку положил дешевый БУД, ну, либо где-то еще произошла подмена. Но факт остался фактом. В коробке из-под Филипс лежала лампа БУД.

Лампочка эта примерно в два раза дешевле, чем Филипс в турецких магазинах. Поначалу я подумал, а не окажется ли в коробке от Буд Филипса и стал смотреть. Но нет, чудо не случилось, в коробке от Буд лежит, как и положено, Буд. Лампа не очень дорогого ценового сегмента, в турецких лирах она стоит 26.9, а в рублях это примерно 106 рублей. О ней и буду сегодня рассказывать.

Начнем тесты! Напряжение 220 В. Включаю лампу. При первом включении 8,1 ватта.

Достаточно неплохо, при обещанных 8,5. Увеличу напряжение до 230 В – 8,6 Ватт. Очень похоже на цифру, которая указана на упаковке.

Оставлю 230 В. Коэффициент мощности очень неплохой 0,76. Да, не часто видим такой коэффициент мощности у светодиодных ламп. Коэффициент мощности помогает соотнести величину активной полезной мощности с величиной реактивной – ненужной мощности. В идеале здесь хотелось бы видеть единицу, но идеала, конечно, никогда не бывает, поэтому 0.76 очень неплохая цифра.

Расходы за год 135 рублей при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5,38 рублей за Киловатт. Оставлю лампу поработать в течение 15 минут, посмотрим как за это время изменится мощность.

Прошло 15 минут, прекрасный результат. 8,59 ватта. Именно так, как и указано на упаковке. 8,5 ватт. Никакого обмана от бут не вижу. И еще раз не могу не порадоваться коэффициенту мощности. Уж очень хорош. Сами видите, турецкий Буд очень хорошо показал себя в соответствием реальной мощности и мощности, указанной на упаковке.

Выключаю внешнюю подсветку. Смотрим характеристики света. Цветовая температура – 2911 Кельвина. Индекс цветопередачи – 79,5.

Измерены координаты х и у на диаграмме цветности. Точка расположилась с минимальным, абсолютно незаметным глазом, смещением в область желто-зеленого. Такое смещение не заметим.

Теперь, что с пульсациями у этой лампы? Нет ли из-за них какого-нибудь риска для нашего здоровья? Посмотрим. Вот как. Пульсации попали в желтую зону. Здесь могут быть проблемы 5,5% — 5,48% на частоте 100 Гц. Небольшой риск подсказывает мне прибор. Мне это, честно говоря, не очень нравится.

Что с освещенностью и стабильна ли она у такой лампы при изменениях напряжения в домашних розетках?

Лампа в метре над столом включена и прогрета. 220 вольт в сети. Убираю внешнюю подсветку – 223 Люкса. А если напряжение в сети подымется до 250 вольт? Удивительно, но освещенность даже уменьшилась, но настолько, что не заметим – 201 Люкс.

А если в сети уменьшится до 170 Вольт, вот это точно заметим. И еще как заметим – 9 люкс! Почти совсем погасла лампа при 170 Вольтах, а когда совсем погаснет? При 160 Вольтах полная темнота. Да, лампе будет нечем похвастаться в части устойчивости к изменению напряжения в домашних розетках, если где-то в Турции в сети нестабильное напряжение питания.

Лампа Буд работает с выключателем с подсветкой штатно.

Размеры лампы:106мм x 60мм, увы производитель их на упаковке не указал.

Сильно ли нагревается лампа во время работы? Смотрим.

Корпус горячий, примерно 87 градусов Цельсия максимальный нагрев. Колба холоднее –

примерно до 44 градусов нагревается максимально.

Диаграмма освещенности лампы Bood:

Световой поток, который я посчитал, 852 люмена, а производитель указывает на упаковке 810 люмен.

Теперь конструкция. Рассеиватель Буд пластиковый, матовый, поликарбонат, матовость хорошая, светодиоды не видны в выключенном состоянии, форма рассеивателя хорошая, правильная, свет будет распространяться не только вперед, но и частично в обратном направлении. Снимаю рассеиватель, пора заглянуть внутрь, посмотреть на диодную плату.

Светодиоды соединены в единую цепь. Один светодиод выходит из строя и вся лампа полностью гаснет. Под люминофором угадываются два маленьких кристалла. Но пока это ничего не значит, обязательно надо уточнять, что же на самом деле там внутри, сколько там кристаллов светодиодов. Здесь же, на диодной плате, вместе с корпусами светодиодов греется микросхема стабилизации и все элементы драйвера светодиодной лампы. Сюда же подведено напряжение 220 вольт от цоколя лампы и здесь находится разъем, в котором наверняка стоит электролитический конденсатор. Это мы уточним когда снимем диодную плату.

А сейчас самое время измерить температуру диодной платы со снятым рассеивателем. Но сначала надо выбрать ту точку подключения термопары, где температура диодной платы максимально. И сделать этот выбор мне поможет тепловизор.

Включаю лампу, накрываю ее ее родным рассеивателем, пусть погреется полчаса.

После того как лампа проработала полчаса, тепловизор указал на точку с максимальной температурой на диодной плате. Сюда и буду подключать термопару.

Установил термопару, следим за изменениями температуры, включаю лампу. Само собой, температура начала повышаться. Оставляю лампу поработать в течение получаса, посмотрим как изменится температура.

Прошло полчаса, температура диодной платы поднялась до 84 градусов Цельсия. Под рассеивателем выше 100 градусов не будет, тем самым лампа подтвердила температурный режим, допустимый для длительной работы светодиодов.

Внутри каждого корпуса видны два ярких пятна, а сколько там кристаллов светодиодов, это уточню, измерив прямое падение напряжения на корпусе.

Прямое падение напряжения на нормально светящемся светодиодном корпусе 17,6 вольта. То есть в одном корпусе, в каждом корпусе светодиода, 6 маленьких кристаллов. Одно яркое пятно – 3 маленьких кристалла.

Ток в цепи питания светодиодов 26,8 мА.

Герметик вынуть диодную плату не мешает, так как он отсутствует. Разбираю цоколь. Здесь все как всегда, маленький гвоздик держат, центральный проводник 220 вольт. Металлическая резьбовая часть цоколя снята. Внутри уже все видно, виден электролит. Выпрессовываю диодную плату.

Внутри, как и ожидали, электролитический конденсатор. 105 градусов Цельсия, 6,8 микрофарад, 400 вольт.

Охлаждение типовое – алюминиевая подложка диодной платы собирает на себя все тепло от корпусов светодиодов и элементов драйвера, распаянных здесь же, на диодной плате, и отдает это тепло алюминиевому радиатору, встроенному в пластиковый корпус лампы. Все так же, как у большинства светодиодных ламп. И на этом все о светодиодной лампе из Турции.

Часто Пикабушники говорили о перспективах создания своего рейтинга. Скажу честно, не хотел я делать из себя роль великого эксперта. Ведь тут всегда есть подводный камень — не может один человек давать адекватную картину.

Ребята — разработчики сайта Доморост предложили выход из этой ситуации: теперь мы развиваем систему, в которой на основе обзоров от различных авторов, присутствубщих на платформе, а также на основе оценок профессионального сообщества, будет выстраиваться динамический, обновляемый рейтинг. Постепенно фичу будем улучшать, допиливать. Сейчас есть определенные баги. Тем не менее уже сейчас что-то вырисовывается, например, в плане рейтинга светодиодных лампочке с цоколем е27. Так что если захотите принять участие — буду рад =).

Топ 25 устройств для самостоятельной сборки (Учимся паять и разбираться в электронике)⁠ ⁠

1) Светодиодная лампочка

Набор различных диодов, конденсаторов, резисторов и тд. для сборки и самостоятельной пайки энергосберегающей лампы по схеме. Стоит такой комплект 158 рублей. ссылка на источник.

2) Катушка Тэслы

Набор «собери сам» мини-катушка Tesla, детали для самостоятельной сборки. Стоит такая 118 рублей. ссылка

Комплект для сборки робота-жука, который умеет двигаться за счет вибрации. Стоит такой около 965 руб. ссылка

Простой DIY набор для пайки и сборки ручного мини-фонарика. Стоит такой набор 189 руб. ссылка

Комплект обучающий для сборки и пайки светодиодной гитары с различными регулировками. Стоит такой электронный комплект около 483 руб. Ссылка на источник

Комплект «сделай сам» — радио. Стоит такой около 950 руб. ссылка

Набор сборный FM радиоприемник. Стоит такой комплект 1420 руб. Ссылка

8) Электронный замок

Набор для опытных ‘электроников’ с навыками не только паять, но и программировать. Сборный электронный замок с паролем. Стоит такой около 950 руб. ссылка

Однокристальный компьютерный (калькулятор). Стоит такой набор для сборки около 800 руб. ссылка на источник

10) Мини-электронный замок

Простой электронный замок с паролем для сборки. стоит 122 рубля. ссылка

11) Генератор высокого напряжения

Набор для самостоятельной сборки. Стоит такой 120 руб. ссылка

Забавный электронно-механический конструктор для сборки. Стоит такой около 750 руб. ссылка

13) Bluetooth колонка

Блютуз колонка-динамик для сборки и пайки. Стоит такая около 950 руб. ссылка

Набор для самостоятельной сборки платы ретро-компьютера Sinclair ZX Spectrum Ленинград 48Кб Kit DIY. Стоит такой наборчик около 7500 руб. ссылка

Набор для сборки игровой приставки Тетрис на батарейках. Стоит около 1000 руб. ссылка

16) Электронные весы

Набор для сборки весов. Стоит такой около 1600 руб. ссылка на источник

17) Усилитель звука

Набор для сборки платы усилителя звука. Стоит такой набор около 970 руб. ссылка

Набор для сборки стильных электронных часов. Ссылка на источник

19) Ультразвуковой дальномер

Набор для сборки дальномера. ссылка

20) Светодиодная люстра

Набор для сборки светодиодного светильника с переливающимися разноцветными огоньками. ссылка

21) Анализатор спектра звука

Электронный анализатор звука для сборки и пайки. ссылка

Комплект для сборки светодиодного многофункционального светильника-карусели. ссылка на набор

Набор для сборки платы с микрофоном и индикаторами звука. ссылка на набор

24) Датчик радиосигналов

Небольшой набор со светодиодом-индикатором, сигнализирующий улавливание радиосигналов. ссылка

25) Робот автомобиль

Последний электронный набор для сборки, где потребуются не только знания в области электроники, но и навыки в программировании. ссылка на источник.

Топ 25 наборов для самостоятельной сборки и пайки⁠ ⁠

Комплект электронных компонентов для сборки личного мультиметра (тестера). Предстоит самому собрать и припаять детали в нужном месте, чтобы аппарат заработал. Ссылка на источник

2) Регулятор напряжения

Набор «собери сам» для сборки регулятора напряжения с трансформатором. Работает от сети 220 вольт. Преобразует от 0 до 18 вольт. ссылка

Сборные настольные часы со светодиодами. Для любителей электроники и пайки и сборки своими руками. ссылка

4) Лодка с дистанционным управлением

Научно-познавательный набор «сделай сам» — катер с пультом управления на бутылках. Ссылка

5) Настольная лампа

Очень простой набор для сборки небольшой настольной лампы. Ссылка на источник

6) Датчик землетрясения

Деревянный конструктор для сборки детектора землетрясения. Ссылка

Набор для создания ветрогенератора, суть в том, что при вращении лопастей винта при ветре генерируется электричество и лампочка светится. Ссылка

Интересный набор для сборки электромобиля. Ссылка

9) Электромагнитная пушка

Электромагнитная пушка для самостоятельной сборки . ссылка

Забавный DIY робот-копилка для сборки, который любит есть монетки и другие металлические предметы. Ссылка

Набор для пайки и создания волчка (юла) со светодиодами. ссылка

12) Музыкальная колонка

Большой набор для сборки колонки. Ссылка

Набор для создания устройства с дуговым зажиганием. Ссылка на источник

14) Игровая приставка

Комплект деталей для сборки простой игровой приставки. ссылка

Довольно сложный в устройстве Arduino-робот. Вам предстоит не только его собрать, но и запрограммировать. Ссылка

16) Индикатор уровня звука

Дешевый и простой набор электронных компонентов для сборки. Ссылка

17) Детектор металла

Еще один дешевый наборчик с деталями детектора металла (металлоискателя). Ссылка на источник

Набор деталей для сборки датчика определения уровня алкоголя. Ссылка

19) Тренировочная плата

Набор SMD компонентов для обучения пайке на плату. Ссылка

Набор сборный для детей и взрослых для развития навыков пайки и принципа работы электроники. Ссылка

Обучающий комплект для сборки FM Радио. Ссылка

22) Детектор ядерного излучения

Интересный набор для пайки и сборки дозиметра радиации. Ссылка

23) Карманный фонарик

Простой набор для создания мини фонарика. ссылка

Комплект деталей для сборки собственного спиннера. Ссылка

25) Компьютер Z80 Орион Про

Набор для сборки одноплатного компьютера. Ссылка на источник

Топ 25 дешевых и простых наборов для обучения пайке и принципа работы электроники⁠ ⁠

Набор-конструктор электронный для сборки и пайки детектора металла. Стоит такой интересный набор около 130 рублей. Ссылка на источник

Комплект для сборки карманного FM радиоприемника, потребуется подключить наушники. Стоит такой около 98 рублей. Ссылка

3) Двигатель с вентилятором

Обучающий набор для детей и взрослых в области электроники и пайки. Стоит такой 160 руб. ссылка

4) Анализатор спектра

Набор для пайки анализатора звукового спектра со светодиодами. Стоит такой 108 руб. ссылка на источник

5) Контроллер уровня воды

Переключатель для контроля уровня воды, модуль «сделай сам». Стоит такой 117 руб. ссылка

Регулируемый блок питания постоянного тока ‘собери сам ‘ . Стоит такой 108 руб. ссылка

7) Генератор сигналов XR2206

Генератор синусоидальных/треугольных/квадратных сигналов, 1 Гц-1 МГц. Стоит такой около 475 руб. ссылка

8) Переключатель освещения

Набор для сборки модуля автоматического регулирования яркости света. Стоит такой 175 руб. ссылка на источник

9) Индикатор уровня звука

модуль KA2284 индикатора уровня звука. Стоит 50 руб. ссылка

Набор для самостоятельной сборки и пайки мультивибратора NE555. Стоит такой 65 рублей. ссылка

11) Пятиконечная светодиодная звезда

Набор деталей для пайки на плату. Стоит такой 70 рублей. ссылка

4х-битные электронные часы для сборки. Питание нужно придумать 3.7-5.5 вольт. Стоит такой 158 руб. ссылка

Электронный набор «сделай сам» из 95 светодиодов. Стоит такой 160 руб. ссылка

14) Рекламные огоньки

Набор для пайки светодиодов на плату. Мигающие красные и желтые огоньки. Питание 3-5 вольт. Стоит такой набор 55 руб. ссылка

15) Звуковой модуль

Набор для сборки светодиодного модуля, который от звуков музыки или голоса зажигает светодиоды в зависимости от громкости и ‘танцует’ в ритм. Питание нужно 3-5в. Стоит такой 70 руб. ссылка

16) Плата усилителя

Аудио усилитель для сборки, потребуется паяльник и минимальные знания электроники. Стоит такой 120 руб. Ссылка

17) Машина для голосования

Поделка зажигает светодиод только при условии, что одновременно нажаты две кнопки. Любые две из трёх, либо все три. Таков принцип голосования: решение принято, если за него проголосовало большинство. Стоит такой 95 руб. ссылка

18) Усилитель звука

Набор для производства усилителя звука (слухового аппарата). Стоит 92 рубля. ссылка

19) Часы со светодиодным обрамлением

Набор множества деталей для пайки и сборки часов. Стоит такой наборчик 460 руб. ссылка

Комплект для обучения электронике и паяльных работ. Громкая сирена. Стоит такая 100 руб. Ссылка

21) Усилитель WAVGAT

Плата усилителя звука микрофона. Стоит 80 руб. ссылка

22) Музыкальная микросхема WAVGAT

Стоит такой набор 49 руб. ссылка на источник

23) Набор CD4017

Набор для пайки и сборки платы. От услышанных звуков на плате ‘бегают’ огоньки. Стоит такой 72 рубля. Ссылка

24) Генератор дугового зажигания

DIY комплект ‘собери сам’ для экспериментов с электроникой, питание 3-5в. Стоит такой 175 руб. ссылка

25) Светодиодный робот

Набор для сборки и самостоятельной пайки электронных компонентов на плату, в конце сборки должен получиться работающий мерцающий робот с датчиками. Стоит такой около 190 руб. ссылка на источник.

Дезигн⁠ ⁠

Для любителей собрать что-нибудь своими руками⁠ ⁠

Обучающий электронике и пайке набор для сборки FM радиоприемника с часами и будильником. Вам предстоит по схеме разместить и припаять детали в нужном месте, после сборки все должно заработать. Стоит такой DIY комплект для самостоятельной сборки и пайки около 760 руб. Ссылка на источник.

Частотный диапазон: 72-108,6 МГц

Питание: 3v (2 батареи АА)

Размер: 120×75 мм/4,72×2,95″

Топ 10 простых сборных моделей для любителей механики и электроники⁠ ⁠

Модель танка-вездехода для самостоятельной сборки. Ссылка на источник. (Видео работы модели выше).

Модель ручного генератора электрической энергии. Как мы знаем из физики, если подать напряжение на двигатель, то он будет вращаться, а если крутить ротор вручную, то на выводах проводов появится напряжение. Ссылка на модель

3) Лазерный робот

Набор робота с мишенью и пистолетом, робот начнет двигаться, если лазером с пистолета попадать в центр мишени. Ссылка

Очень простая в работе лодка с двигателем. Ссылка

Модель DIY для самостоятельной сборки ходячего робота, который умеет рисовать. Ссылка.

6) Механизм с сигнализацией

Модель для сборки устройства с металлическим кольцом, при попадании металлического материала в него (в данном случае гайки) устройство мигает и издает сирену. Ссылка на источник.

Экспериментальный набор для создания вентилятора на вращающейся центрифуге. Ссылка

8) Робот с пультом

Ходячий механический робот с пультом управления. Ссылка

Набор для сборки вращающейся карусели из деревянных, пластиковых и электронных деталей. Ссылка

Сборная тележка с питанием от Солнца (не требующая батареек) , вращательное движение передается на задние колёса. По желанию можно придумать собственную конструкцию. Ссылка на источник.

Топ 25 электронных устройств ‘сделай сам’ для самостоятельной сборки и пайки⁠ ⁠

1) Вентилятор с регулировкой скорости

Комплект «собери сам» для самостоятельной сборки и пайки электронных компонентов, в завершенном виде мы получаем устройство вентилятора с платой управления скорости его вращения. Идеально подойдёт для обучения пайке и принципа работы электроники в целом. Стоит такой набор 128 рублей с бесплатной доставкой. Ссылка на источник

2) Светодиодное сердечко

Набор для создания светодиодного светильника с формой красного сердца. Стоит такой 40 рублей. Ссылка

3) Катушка Теслы

Комплект сборки мини-катушки Тесла. Стоит 83 рубля. Ссылка

4) Мигающий светильник

Набор для сборки и пайки микросхем , светодиодов и других электронных компонентов для получения платы весёлого светильника. Стоит комплект 260 рублей. Ссылка

5) Стартовый набор Arduino

Набор начального уровня для любителей сборки, пайки и программирования проектов на Ардуино. Стоит такой около 1 800 руб. Ссылка

6) Набор для создания арфы

Набор ‘сделай сам’ музыкальный инструмент лазерная арфа. Стоит около 600 руб. Ссылка

7) Анализатор спектра

Набор для пайки Анализатор звукового спектра со светодиодными индикаторами. Стоит 105 рублей. ссылка

8) Индикатор заряда батареи

Комплект для сборки индикатора уровня заряда аккумуляторов 3,7В — 12В. Стоит 130 рублей. Ссылка на источник

9) Электронные часы

Набор электронных компонентов для сборки цифровых часов с будильником и светящимися по кругу светодиодами . Стоит около 800 руб. Ссылка

10) Регулятор напряжения

Комплект «сделай сам» LM7805 модуль питания с регулятором напряжения. Стоит 37 рублей. Ссылка

11) Генератор сигналов

Генератор сигналов DIY Kit ICL8038 12V набор для сборки и самостоятельной пайки. Стоит 98 рублей. Ссылка

Электронное пианино для сборки. Состоит из одной октавы нот. Стоит 115 рублей. Ссылка

13) Тестовый модуль

Электронный комплект LED Logic Pen. Стоит 67 рублей. ссылка

14) Модуль диммера 100 Вт

Набор «сделай сам» с переключателем потенциометра, модуль регулирования скорости для Arduino. Стоит 44 рубля. ссылка

15) Макетная плата

Набор для сборки макетной платы ATMEGA8. Стоит 150 руб. ссылка

Набор для сборки модуля преобразования переменного тока в постоянный. Стоит 37 рублей. ссылка

17) Радио своими руками

Набор для сборки FM-радиоприёмника. Стоит около 550 руб. Ссылка

18) Новогодняя ёлка

Набор для сборки 3D ёлочки с разноцветными светодиодами. Стоит такая около 280 рублей. ссылка

19) Умный робот 4WD

Набор для сборки умного робота-автомобиля. стоит такой около 2500 руб. ссылка

20) Дверной звонок

Набор для сборки звонка. Стоит 67 рублей. ссылка

21) Комплект деталей для Ардуино

Набор деталей для сборки недостающих элементов в проектах Arduino и др. Стоит такой 173 рубля. ссылка

22) Высоковольтный генератор

Стоит такой набор 123 рубля. ссылка

23) Усилитель звука

Плата усилителя звука для самостоятельной сборки. Стоит такая 115 рублей. ссылка

24) Воздушный катер

Набор для сборки лодки-катера с дистанционным управлением. Вам лишь потребуется найти 2 бутылки. Стоит такой набор около 800 руб. Ссылка

Набор для сборки планетохода (луноход, марсоход) с солнечными панелями. Аппарат может работать как от батареек, так и от солнечной энергии напрямую. Стоит такой набор 598 руб. Ссылка на источник.

Вместо дыма автономность — док-станция на максималках⁠ ⁠

TLDR:
Расскажу как встроить аккумулятор от вейпа в зарядный кредл от рации и получить помимо удовольствия реальную пользу. Аж сам не ожидал.

Уже несколько лет живут у меня в хозяйстве пара обычных китайских Баофенгов UV-5r.
Доволен ими со страшной силой, окупились уже многократно в поездках с семьёй и с друзьями по просторам страны.

Один минус у тех, что я купил — не заряжаются они от USB. Да, сейчас на али полно предложений с любыми станциями и аккумулятормми, которые можно заряжать напрямую от Type-C. Вот, наример. Но беда в том, что меня мои станции вполне устраивают и повода обновить не дают. Единственное — это не удобно таскать всюду розеточный блок питания от зарядной док-станции.

Кстати, недавно нашел и даже заказал вот такой шнурок для этой док-станции. Теперь можно не возить розеточный блок, но я всё равно умудрялся его забывать и терять.

Тогда в один прекрасный день я решил проверить очередной раз степень своего рукожопства и совершить DIY. Уж очень руки чесались, а кроме них чесались горы накупленных на али всяких модулей и плат, которые давно лежат по коробочкам и пылятся.

Изначально задумка была в том, чтобы встроить в док-станцию помимо штатного круглого разъёма обычный Type-C.
На донышке станции красуется надпись «DC 8.4V 400mA», а штатный БП выдавал 10 вольт на круглый штекер. Это значит, что помимо разъёма нужен еще повышающий DC-DC преобразователь, коих у меня имелось в избытке. В частности вот этот (за 20 ₽, гуглится так: «MT3608«, если ссылка протухнет):

Конечно для первоначальной концепции подошел бы лучше вот такой вот модуль (за полтос, гуглить тоже по «MT3608 USB«):

На нём сразу и разъём есть и повышайка до требуемого напряжения. Но в наличии тогда такого не было, как не было и отдельного Type-C разъёмчика (и хорошо, что не было).

Надвигалась дальняя и долгая поездка, нужны были рации, хотелось всё сделать сразу и быстро.

В общем, я решил приколхозить в качестве разъёма имевшийся в наличии вот такой вот модулёчек (гуглить по «TP4056«, стоит тоже рублей 20-25, продаётся пачками):

Это драйвер защиты и заряда одной банки литиевого аккумулятора.

Повторюсь, в первоначальной концепции и мысли не было в док-стануию вставлять аккумулятор, просто нужен был разъём. Но когда я всё собрал в кучу, то меня осенило!

В пластиковом корпусе док-станции полно свободного места для небольшого аккумулятора. Зачем пропадать месту и функциональности? Тем более у меня валялся найденный в походе прямо на тропинке выбошенный кем-то вейп. Сам я этой ерундой не балусь, как-то не удалось за 40 лет приобрести эту замечательную привычку. Три или четыре попытки — коту под хвост. И ведь вейпы хотя бы технически прикольная штука и пахнут забавно, а вонючие папиросы, айкосы и кальяны всякие — вообще мимо.

Внутри одноразового вейпа я с удивлением обнаружил интересный датчик потока воздуха, а также довольно мощный и ёмкий литий-ионный аккумулятор. Не знаю зачем мне датчик потока понадобится, а вот аккумулятор пригодился.

В общем, припаял я его на штатные площадки зарядного модуля, потом подумал-подумал и под укоризненным взглядом жабы, что тыкала лапкой в еще оставшееся пустое место внутри док-станции, припаял еще один параллельно. Вот что получилось:

Колхоз и термосопли, конечно, но всё работает!

Настроил напряжение преобразователя многооборотным резистором (выставил на 10 вольт). Припаял выход преобразователя параллельно штатному разъёму через диод. Вон там диод прячется под зеленой теормоусадкой. Нужен он чтобы при подключении штатного розеточного блока питания ток не пошел на выход DC-DC конвертера.

Аккумуляторы припаяны к контактам B+, B- на контроллере заряда.

У этой схемы один серьёзный минус. Когда док-станция отключена от питания и в нее ничего не вставлено, DC-DC конвертер находится под напряжением и потребляет некоторый небольшой ток. А ещё светится и моргает светодиод штатной платы заряда, она (зеленая длиннненькая) тоже получается постоянно запитана от аккумулятора.

Планирую устранить этот недостаток добавив в разрыв цепи питания платы DC-DC преобразователя обычный геркон. Прилеплю суперклеем к аккумуляторам раций тоненькие плоские неодимовые магнитики с того же алиэкспресса, а геркон внутри корпуса док-станции. Таким образом саморазряд в бездействии сойдёт на «нет», хотя, надо сказать, и сейчас аккумулятор не успевает сесть за несколько дней.

За сущие копейки отпала необходимость покупки новых аккумов с type-c для моих раций. Рации мы частенько забываем включенными в машине, и они садились в ноль.

Энергии в док-станции хватает, чтобы частично зарядить рацию в беспроводном режиме и не возиться с проводами в салоне автомобиля.

Модифицированная док-станция поддерживает проточную зарядку и питание вставленной радиостанции.

Подключенная в почти любой USB док-станция заряжается одновременно с рацией.

Сохранена функциональность штатного круглого разъёма питания от розеточного блока, но смысла в нем не осталось никакого, да и заряжаться от этого разъёма внутренний аккумулятор док-станции при такой схеме не станет. А ещё у штатного блока не хватит тока питать рацию и заряжать аккумуляторы док-станции и рации.

По-хорошему следовало бы встроить драйвер заряда и type-c в сами аккумуляторы, но я уже рассказывал про свою рукожопость. Получилось бы гарантированная порнография и членовредительство, ведь аккумуляторы баофенга не выглядят разборными или пустотелыми.

Если есть возможность, то лучше сразу покупать ралиостанции с type-c, ведь телефоны мы и так везде заряжаем, а зоопарк дополнительных спец-кабелей — зло.

Я бы поостерегся подключать два разных по емкости аккумулятора параллельно. Может статься, что один будет разряжаться через другой. Разумно было бы соединить аккумуляторы последовательно и использовать BMS, тогда можно обойтись без повышающего преобразователя. Вот интересный модуль нашел на странице @AlexGyver ‘а. Моё почтение, маэстро. Модуль, как я понял, еще новинка, и цена на него еще какая-то неадекватная (под 300 ₽ с доставкой), но думаю это временно. Кстати, такой модуль, думаю, позволит полностью выкинуть штатную схему док-станции и будет сам заряжать двухбаночную батарею баофенга.

В сегодняшнем виде прибор хоть и работает с пользой, но нуждается в доработке путем встраивания геркона.

Ну и напоследок поделюсь маленьким лайфхаком для баофенгов. Чтоб два раза не вставать. Постоянно приходится таскать рации в выключенном виде в рюкзаке, а там есть риск нечаянно включить рацию и не заметить этого. Поворотный регулятор с выключателем очень легко включается от трения о разные предметы. Проблема усугубляется тем, что частенько требуется таскать рации с открученной антенной для компактности. Дело в том, что если рация без антенны включится и, плюс ко всему, нажмется кнопка передачи, то рация начнет излучать немаленькую мощность без антенны. Это чревато выходом прибора из строя. Отстёгивать помимо антенны еще и аккумулятор не хочется, чтобы все не растерять. Можно приклеить к аккумулятору с внутренней стороны кусочек скотча вот таким вот образом:

При присоединении аккумулятора к рации этот кусок скотча можно отогнуть в сторону контактов, и он надежно изолирует их от клемм рации, а можно отогнуть в другую сторону, и скотч ничему мешать не будет. Эдакий многоразовый предохранитель получается.

Кстати. Нужно быть осторожным. На спинке аккумулятора есть контакты, которые под напряжением. Если они перемкнутся фольгой или ключами в кармане, то будет горячо и запахнет жареным! Мне так однажды литий-металлгидридным аккумулятором от mp-3 плеера и фольгой от жвачки прожгло насквозь боковой карман джинсов. Запахло палёной шерстью, а могло и яичницей!

P.S.
Если кому интересно как мы настраиваем и используем рации в поездках и путешествиях толпой — могу рассказать. Я перепробовал много всякого, и есть много соображений и нюансов.

Также могу поделиться идеями и планами перехода на DMR, а также идеями будущих самоделок для расширенной телеметрии между машинами в условиях отсутствия интернетов в пути.

Как сделать крутой 120 ваттный повербанк на 20Ah⁠ ⁠

Последнее время загорелся идеей создания своеобразного такого (G.E.C.K.) универсального чемоданчика, чтобы и павербанком был, и инет раздавал, и чтоб запитать его можно было почти от чего угодно от картошки до розетки. В общем, чтоб максимально был функциональным и насыщеным всякими полезняшками как любят разные выживальщики.

О самом проекте и его фич-листах я еще не писал, но ютуб уже исправно подстраивает выдачу показывая классные самоделки на эту тему. Буду делиться материалами пока готовлю статеечку про комплект кибервыживальщика.

Хочется таких банок несколько, чтоб как ячейки вставлялись в чемодан и служили ему батареей, заряжались и разряжались в порядке очереди, чтоб совокупную энерговооруженность показывали на дисплее чемодана, ну и торчали своими портами наружу тоже.

Кто в теме — прошу помозгоштурмить со мной в этом направлении.

Два листа алюминия 25*8 (см?)

Металлические спейсеры (эдакие длинные гайки)

Вльтамперметр 100В 10А

Кусок клянцевого ПВХ (чтобы эпоксидка не липла)

Battery monitor Display 12-24-36-48Vdc — LY6

Micro switch 6X6X9MM

DC-DC Booster Converter Module 10-50V 10A 250W

Li-Ion Battery 3.7V формата 18650 3350mAh (6 шт)

Lithium Battery Charger Protection Board Module 3S 10A (2 шт)

Прозрачный лак для ногтей

QC4.0-QC3.0 fast charging module 60W USB-C PD Fast Charger (2 шт)

P.S.
Видос свежий, вроде на пикабу не было, искал тщательно, но если кто уде постил — не бейте. Пусть это будет затравочкой для серии статей про G.E.C.K.

Переделка свинцово-кислотного аккумулятора 12 В в литий-ионный⁠ ⁠

Модернизация старого фонарика на литиевую батарейку⁠ ⁠

Разбирая барахло в гараже, нашел старый фонарик, купленный лет двадцать назад. На удивление оказалось хорошее качество и до сих пор работает!

Фонарик дешевый, светит двенадцатью светодиодами и запитывается от трех батареек типа ААА

С батарейками всегда беда, быстро садятся, да и стоят не так чтобы мало. А хорошие очень даже хорошо стоят 😉

Решено переделать фонарик на литиевый аккумулятор от одноразовой электронной сигареты, благо этого добра уже немного скопилось, спасибо сыну, таскает разряженные с работы 😉

Прикинув размеры батарейки и батарейного отсека, остановился на плоской версии. Оказалось что если скусить одно ребро батарейного отсека, то аккумулятор очень хорошо встает внутрь отсека.

Аккумулятор не батарейки и китайская схема питания светодиодов напрямую от батареек показалась мне ненадежной, потому добавлен резистор около 4 Ом.

Собрал, проверил. Вписалось на штатное место идеально!

Светит хорошо и главное нет защиты, так раздражающей иногда в хороших фонариках и аккумуляторных шуруповертах, и отключающей электричество для недопущения глубокого разряда аккумулятора.

С шуриком понятно, заменяю батарею и работаю дальше, у меня на два шурика три батарейки, удобно. А вот с фонариком беда, выключается как правило в самый ответственный момент, так что думаю не разорюсь на еще одну б/у батарейку если эта выйдет их строя, но зато буду иметь свет когда необходимо, пусть и немного более тусклый.

Заряжаю аккумуляторы я от китайской платы с Алиэкспресс. Блок питания от какой-то мобилки, спифицический разьем откушен и провода подпаяны прямо к плате. На выходе проводки 10-12см с «крокодилами». Красное горит — зарядка, синий — можно выключать.

В общем получилась годная вещь! Напишите в коментах если кто еще как-нибудь переделывал фонарики. У меня есть советские, на круглых и плоских батарейках, хотел их модернизировать, но пока у нас в продаже не нашел светодиодных лампочек, которые в них можно вкрутить. А такие говорят бывают.

Аккумуляторы в телефонах и с чем их едят⁠ ⁠

Сегодня будет взрывоопасный пост. Тк аккумулятор самая опасная деталь любого телефона, не считая голых фоток и видео, которые снимают на пьяную голову.

Мне нравятся уверенные в себе люди, которые до сих пор думают, что акб это батарейка. «Главное плюс с минусом не перепутать». А потом остаются без бровей, потому что ковырнули не там, где надо.

Аккумуляторы развиваются не первый год и давно уже не представляют из себя примитивную батарейку. Производители стараются продлить службу аккумуляторам и не дать быстро их убить. Но даже несмотря на все их попытки, акб в среднем хватает на года 2-3 или на 500 циклов заряда. А все потому что физику обманывать ещё не научились.

Но для начала разберемся что за аккумуляторы ставят в телефоны.

Литий-ионных аккумуляторов много. Нас интересуют именно Литий-Кобальтовые или LCO (LiCoO2). Именно этот тип аккумуляторов ставят в телефоны. В своем классе эти аккумуляторы имеют самую высокую емкость.

Но у таких акб есть минусы: они взрывоопасны и могут воспламеняться при перегреве или вследствие глубокого разряда. Плюс они токсичны если нарушить их герметичность. Требовательны к условиям работы и имеют весьма ограниченный ресурс службы максимум 3-5 лет. Дохнут на морозе и деградируют даже если вы просто закинете телефон в тумбочку и достанете через год. Поэтому ваш аккумулятор умирает, даже когда вы просто смотрите на свой телефон, смиритесь с этим)

Но давайте разберемся сначала в режиме душнилы — почему они умирают и от чего?

Взглянем схематично на состав акб.

— Катод, положительный электрод. Состоит из медной подложки, на которую нанесен LiCoO2

— Анод, отрицательный электрод. Состоит из алюминиевой фольги, на которую нанесен мелкодисперсный графит.

— Сепаратор, препятствует электрической проводимости между катодом и анодом в пределах тока, который должен проходить через сепаратор в процессе движения ионов от катода к аноду (во время заряда) и обратно (во время разряда). Может быть однослойным или трехслойным.

Ячеистый состав пропитан неводным раствором соли лития.

Если короче, то анод и катод плавают в литии, разделяет их сепаратор. Подаешь ток в одном направлении и акб заряжается, пускаешь обратно и акб разряжается.

Вот вам гифка что бы не скучали)

Электроды не способны хранить много энергии в ограниченной зоне. Поэтому нужно до одурения длинный лист способный копить заряд, свернутый гармошкой и уложенный в маленький корпус.

Умирает через 500 циклов ваш акб, потому что ионы лития застревают в электроде(на схеме это сепаратор) и образуют пленку, которая останавливает химическую реакцию в аккумуляторе. По сути переход между ионами засоряется другими застрявшими ионами и образуют свалку через которую другим ионам уже не пробраться.

А вздуваются акб, потому что из оксида кобальта отделяются атомы кислорода и из за окисления в герметичной среде акб надувает как шар. Происходит это из за нагрева либо изгиба аккумулятора. Копии акб вздуваются сами по себе из за криворукого нанесения слоев и нарушения герметичности. Гарантировать нормальное протекание химической реакции на таких акб невозможно, поэтому я не ставлю копии акб ни в каком виде.

Самое идеальное использование — это держать заряд от 30% до 80%. Соответственно все приколы с тем, что бы разряжать акб до нуля и заряжать до 100 добьют ваш акб и быстро превратят его в труху.

Многие бомбят на тему того, что акб раньше можно было заменить самому, а теперь все закатали в герметичные корпуса с влагозащитой и теперь до акб не добраться.

Во первых — старые телефоны внутри похожи на грязную песочницу из за того как раз, что нельзя обеспечить герметичность. Эксплуатация акб в таких условиях приведет ещё быстрее к его смерти.

Во вторых — акб тупо стали больше по емкости, потому что при одном и том же размере больше не нужно делать такие толстые стенки для защиты от внешних воздействий как на старых телефонах.

Что выбрать, более долгую работу от одного заряда на протяжении нескольких лет или возможность поменять владельцу его аккумулятор один раз за всё время работы? Мне кажется ответ очевиден)

Для впечатлительных людей на рынке появились акб с увеличенной емкостью. Которые обещают чуть ли не на 20% увеличение емкости. При этом по размерам почти ничем не отличаются от стандартных акб.

Нормальный человек спросит: » А что Китайцы что научились физику обманывать? Почему емкость выше при тех же размерах?» Нет не научились, потому что китайцы научились обманывать потребителя, а не физику и никаким увеличением емкости на таких акб и не пахнет, потому что для того, что бы сделать акб большей емкости нужно сделать его тупо больше по физическим размерам. Физика не дура, ее так просто не обманешь)

Но и производители телефонов не дураки, и не просто так делают акб чуть меньшим размером чем место под них в корпусе. На этом погорела Samsung с их galaxy note 7. Причем в прямом смысле. Они сделали до одурения большой акб от края до края. Что приводило к перегреву акб и нарушении химической реакции ,быстрой деградации акб и даже к взрыву.

Просто посмотрите какие зазоры между рамой и акб.

Аккумулятор в процессе эксплуатации немного надувается от нагрева и если нет места по бокам телефона, то аккумулятор начинает сильно вздуваться и может взорваться от любого чиха. Достаточно чуть сильнее надавить на заднюю крышку. Что собственно и происходило)

Свою тупость корейцы поняли когда потратили миллионы на отзывную компанию, но обычному человеку кажется такое решение удачным, до момента пока телефон не превратится в печку вместо звонилки)

Но это мы разобрали только то что внутри банки акб, а есть ещё и плата управления, которая называется BMS (Battery Management System), в переводе с эльфийского — Система управления батареей. Она управляет акб, при этом собирает и передает кучу информации о его состоянии.

А управлять этой дурой ещё как надо, потому что она может взорваться если просто начнет бесконтрольно жрать заряд.

Для начала рассмотрим как происходит заряд акб:

При зарядке с 0% контроллер на материнской плате включает режим предварительной зарядки до примерно 10%. Затем увеличивает скорость заполнения ёмкости аккумулятора и постоянным током заряжает до 70-85%. Далее снижает напряжение для завершающего этапа в режиме дозарядки до 100% и процесс замедляется для меньшей нагрузки на банку. Поэтому последние 20% заряжаются нереально медленно по сравнению с другими.

От чего защищает плата управления? От глубокого разряда, после которого акб может заснуть мертвым сном и не проснуться, а если и проснется, то точно потеряет свою емкость на несколько процентов. А так же от перезаряда, который может как раз и привести к вздутию или даже к взрыву.

И да, плата управления считает циклы весьма своеобразно. Если вы оставили телефон на ночь на зарядке, то акб сначала зарядится до 100%, затем опустится до 99%, а потом снова начнет заряжаться до 100% и это будет считаться таким же циклом, как и зарядка от 0% до 100%. Но это не касается новых трубок. Тк они уже считают циклы от 0% до 100%. И если заряд держать от 30 до 80% циклы не будут считаться пока не разрядите в 0 и не зарядите до 100%

Так же на плате управления стоит терморезистор, который отключает акб если сильно его нагреть. Иначе акб взорвется. По факту такую функцию я видел только на google pixel. Все остальные производители, в том числе и яблочники просто выводят уведомление о перегреве устройства и не выключают аппарат полностью, поэтому пикселей со вздутыми акб я никогда не видел. А айфонов и самсунгов приличное количество.

Так вот, на копиях аккумуляторов всего того что я перечислил в качестве защиты от взрыва нет. Поэтому получить фейрверк от плохого аккумулятора достаточно просто. Поэтому либо ставьте ориг акб, либо меняйте телефон. Жить как на пороховой бочке и ждать пока ваш телефон в руке бахнет такое себе развлечение.

Видите сколько поводов аккумулятору взорваться? И это ещё не все ведь на первый план выходят люди, которые банально из за криворукости могут этот акб проткнуть при демонтаже, тогда мы получаем великолепную нарезку от индусов и китайцев с их сервисами на коленке.

Копию акб можно ставить на свой страх и риск, если готовы к последствиям. Правила безопасности написаны кровью, а в данном случае копчеными пальцами и сожженными ушами.

Подводя итог возникнет резонный вопрос: «Ну ок, ты конечно тут на простыню накатал, а что делать конкретно мне как пользователю?» И мой ответ будет — ничего. Пользуйтесь телефоном как и раньше. За вас все делает контроллер на батарее.

От вас требуется только не ставить плохие акб при замене. Если вы берете телефон новым, то он делает все за вас. Можно конечно держать заряд строго от 30 до 80%. Но сильно срок службы вашему аккумулятору это не добавит.

Те же яблочники сделали следующую систему. Телефон запоминает когда вы засыпаете и просыпаетесь и подстраивает зарядку от 80% до 100% как раз когда вы проснетесь. Вы в зарядке телефона совершаете только одно действие — втыкаете кабель в телефон. Все остальное делают за вас. Поэтому трястись за зарядку не нужно. Вы же не можете забыть вдруг как дышать? Вы делаете это на автомате. Вот и за зарядку не беспокойтесь. Она сделает все сама. Главное дешевые зарядки у бабки в переходе не берите.

И не использовать акб как Джейсон Стетхем в Адреналине)

Иначе будет вот так)

Всем добра. Немного напугал вас, но акб штука серьезная и лучше отнестись к этой теме повнимательней)

Кто переживает за жизнь Стетхема, то у него все хорошо, есть даже личный паровоз)

В России создали морозостойкие батареи для электропитания роботов и военной техники⁠ ⁠

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Морозостойкие литий-ионные аккумуляторы для роботов и военной техники разработали в холдинге «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Об этом во сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал литий-ионные аккумуляторы, обеспечивающие автономную работу устройств при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия», — говорится в сообщении.

По информации Ростеха, изделия предназначены для телекоммуникаций, медицины, робототехники, нефтегазового сектора, авиации, различного вооружения и войсковой техники. «Изделия отличаются уникальной электрохимической рецептурой, гарантирующей работу даже в условиях экстремально низких температур», — сообщили в госкорпорации.

Как отметили в Ростехе, химический источник тока весом не более 150 грамм имеет длительный срок службы — до 2,7 тыс. и более циклов заряд-разряд в зависимости от условий эксплуатации.

«Аккумуляторы также могут выпускаться в радиационно стойком варианте для эксплуатации в космосе», — отметили в пресс-службе.

Павербанк из одноразовых электронных сигарет⁠ ⁠

Многие, наверное, слышали о так называемых «одноразках», набравших популярность, в последнее время, среди молодежи.
Если в кратце, то это необслуживаемые, не заряжаемые, не заправляемые электронные сигареты.
Вариаций формы — уйма, но вот, как пример, выглядеть могут так:

Все бы ничего, но эти устройства, хоть и называются одноразовыми, работают и питаются от многоразовых литий-ионных аккумуляторов такого вида:

В моём случае, это аккумулятор типа 13400, ёмкостью 550МАч.
Таких экземпляров у меня накопилось аж 14шт., и я подумал, а чего пропадать добру без дела?

И решил я собрать себе павербанк.
На Али нашёл неплохой контроллер в корпусе — такая себе DIY заготовка под аккумуляторные поделки:

Совершив покупку сего девайса, дождавшись доставки и получения, принялся за сборку.
Сперва спаял между собой аккумуляторы паралельно:

Затем добавил ещё немного, чтоб забить корпус полностью:

Уплотнил всё каким-то поролоном, подпаялся к плате, и оно сразу подало признаки жизни.

Подключил зарядное устройство, через MicroUSB вход, и стал ждать заряда.
На удивление, всё заработало с первого раза, без танцев с бубном.

Удостоверившись, что ничего не греется, не дымит и не взрывается, а заветные процентики на дисплее набираются — защелкнул крышку, тем самым завершив сборку сего павербанка.

После чего проверил работоспособность непосредственно на заряд устройств.
В качестве подопытного выступил «Айкос»:

Тест пройден — устройство заряжается!

К сожалению, у меня нечем проверить реальную ёмкость, ток заряда и тому подобное. Поэтому просто ориентируюсь на «работает/не работает». В теории, здесь должно быть около 7700МАч объема.

Таким образом, и себя потешил, и немного природу спас, дав вторую жизнь (а может, и третью) аккумуляторам.

Спасибо за внимание 🙂

Вздулись 2.0⁠ ⁠

Привет! Помните, 3 месяца назад вышел [пост](Вздулись) с прикольными подушками аккумуляторами?

Еще тогда я решила, что хочу сделать себе такие-же, и сделала :3

Из доступных материалов у меня на работе в копицентре был флекс. Флекс это такой материал с помощью которого делают надписи на футболках. Изначально он идет в рулонах разных цветов. Намотка состоит из двух частей — самого флекса и прозрачной подложки

Эти рулоны загружаются в режущий плоттер, и по векторному файлу зеркально до прозрачной подложки надрезается рисунок. Вручную убираются все лишние детали рисунка.

Это действительно муторный процесс, особенно если очень много мелких деталей.

Затем получившийся рисунок, вместе с подложкой кладут на футболку (любое другое изделие из ткани) и кладут под термопресс на 160°C на 30 секунд. Возможно, что эти параметры меняются у разных производителей, но у нас было именно так. Прозрачная подложка убирается и мы получаем очень износостойкий рисунок :3

Уже многие, в том числе я, готовятся к новому году, поэтому сегодня я решила поделиться своими векторными файлами этих вздувшихся батареек. https://drive.google.com/drive/folders/1JCqYs4GyvqYN7pQ5E7J5. (тут кореловский файл 16 версии и пдфка)

С ними вы можете поискать печать на футболках флексом в вашем городе, только вместо футболок можете принести в копицентр чехлы на подушки. ( только не делайте молнию по центру подушки, а то она будет мешать переносу рисунка)

Ткань для такого переноса лучше брать гладкую и не сильно тянущуюся, и надо учесть, что она должна выдержать 160°С

Для своих подушек я взяла чехлы в икее и немного ушила их, но они текстурированные и некоторые детали спустя 3 месяца стали отходить. В любом случае это поправимо, тк можно через марлю прогладить рисунок утюгом и деталь снова приклеется.

Вот то, что у меня получилось, фото, как обычно, на стабильный тапок, но другого у меня нет 🙂

Если вы не нашли подобную услугу в вашем городе, то я думаю вы можете сделать что-то похожее на всемайках, там вроде можно распечатать свой дизайн, только технологии там, конечно, будут другие.

Мои подушки немного отличаются от оригинала с картинки, но я их отрисовывала по фотографиям реальных батареек.

Надеюсь, если вы хотели сделать что-то подобное, то мой пост вам поможет, если у вас есть какие-то вопросы, пишите, попробую ответить :3

На следующей неделе думаю, что снова сделаю какую-нибудь мемную поп-ап открытку

Осторожно! Коллекции умеют гореть⁠ ⁠

Всем привет. Принес вам пачку страшных фотокарточек. Я коллекционирую Sony Ericsson с 2013 года. Есть как лимитированные издания, так и прототипы, в том числе и не релизнувшихся моделей. И все это в разных цветах и расцветках. И практически все пропало в одно мгновение. Причина в возгорании аккумуляторов, которые я хранил. Сразу скажу — батареи не заряжались. Точно так же аккумуляторы не хранились в самих телефонах и не были на зарядках. Проводка и электроприборы включенные в сеть причиной пожара не были причиной пожара. Очаг возгорания — место где они все хранились. Так же там хранились батареи типа 18650 изъятые из ноутбуков, повербанков и тд. Скорее всего причиной возгорания — неисправность в батареях 18650. Там же хранились аккумуляторные батареи телефона. Пожар случился днем, когда я был на работе. Если бы я был дома, возможно, я бы спас ситуацию. К счастью, всего этого не случилось ночью — тогда я бы не написал этот текст. На данный момент предварительный урон коллекции составляет 70%. Открытого пламени не было, так как были закрыты окна, и неисправна система вытяжки в здании и не было притока кислорода. Было тление. Никто не пострадал. Было слишком жарко, как в аду — плавились металлические предметы. При разборе последствий пожара были выброшены все коробки от телефонов, а также документация — бумага была повреждена и пропиталась запахами гари. Некоторые телефоны закоптились, некоторые плавились в легкой форме. Основная масса получила серьезные повреждения. Многие телефоны были выброшены, так как почти полностью сгорели. От некоторых устройств остались буквально фрагменты. Скорее всего, когда я разберу уцелевшие, некоторые телефоны тоже пойдут в утилизацию, из-за нецелесообразности их ремонта.

Отдельное Спасибо русскоязычному сообществу коллекционеров за помощь.

Я пришел сюда не за помощью.

. Я пришел предупредить вас. Друзья, проверьте запасы аккумуляторов. Избавьтесь от подозрительных. .