Что делать если светодиодная лента не горит

4 способа ремонта светодиодной ленты

Светодиодные ленты с каждым годом становятся популярнее. Они выгодно вписываются в интерьер жилых комнат, развлекательных учреждений или используются для привлечения внимания на рекламных баннерах. Но, как и любая подсветка, светодиоды через некоторое время могут выйти из строя. Чтобы решить проблему, ленту можно заменить, но это не всегда выгодно.

Если поломка не критичная, элементы можно отремонтировать самостоятельно. Для этого необходимо разобраться в их конструкции и принципе работы. Также пригодится опыт в пайке микросхем. Но перед тем как приступить к ремонту, нужно понять, поможет он или нет. Иногда поломку невозможно исправить.

Какие проблемы могут возникнуть

Причины поломок бывают следующими:

• подсветка не горит полностью. Сначала следует проверить, включен ли блок питания. Следующий шаг — проверка напряжения в розетке. Для этого подойдёт мультиметр или контрольная лампа. Если всё в порядке, стоит проверить провод, который ведет к блоку питания. В случае отсутствия проблем обратите внимание на качество соединения между контактной площадкой ленты и проводом. Также причина неисправности может быть в печатной плате;
• диоды загорелись только до центра ленты. Причина неисправности — перегорание одного из сегментов;
• светодиоды постоянно мерцают. Здесь причин может быть несколько. Одна из них выход из строя блока питания. Также рекомендуется проверить соединения по всей длине и питающие провода. Иногда мерцание возникает из-за перегрева или постепенного выхода из строя диодов;
• мерцает отдельный кусок ленты или некоторые диоды. Это происходит по причине повреждения или перегорания одного из чипов. Также возможна неисправность резистора.

Светодиодная лента наполовину не светится

Эта поломка часто встречается — в одном из сегментов дорожка вышла из строя. Диагностика состоит в том, чтобы подавать питание на участки, которые расположены за проблемным местом LED-ленты. В поломке не стоит спешить обвинять диоды. Иногда это происходит по причине разрыва проводника. Чтобы этого не произошло, сгибы не должны быть слишком резкими.

Пример поломки на сгибе.

Для починки неработающий отрезок необходимо удалить, а работающие части спаять между собой. Такой вариант ремонта уместен далеко не всегда, так как лента станет короче. В любом случае придётся купить ещё одно изделие, чтобы заполнить пробел.

Потеряла яркость

Потерю яркости можно заметить не сразу. Лента продолжит гореть, но не так ярко, как раньше. Это может произойти с отдельным отрезком или по всей длине. Возможные причины:

• срок службы светодиодов заканчивается. Если диоды перестают светить как прежде уже через 2-3 месяца, это говорит о производственном браке. Затухание может свидетельствовать и о перегреве;
• неисправность блока питания. Проверьте контакты в месте соединения ленты с источником питания. Если на стыке использовалась пара штекер-гнездо или коннектор, возможно, произошло окисление, из-за чего в этих местах нарушается проводимость тока.

Совсем не светит

Если диоды не загорелись все , стоит искать причину в электропитании. Для начала нужно проверить 12-вольтный адаптер и наличие напряжения 220 вольт. Проблема может возникнуть на низковольтном выходе и входе. В большинстве случаев причиной произошедшего является плохое соединение на участке с первыми тремя чипами. Чтобы выяснить это, питание следует подать со следующих диодов по порядку. Если подсветка включилась, проблемный участок отрезают по специальной линии.

Линия для удаления повреждённого отрезка.

Мигает

Мигание светодиодов может говорить о недостаточной мощности адаптера. Чтобы этого не происходило, каждый источник должен иметь запас по мощности минимум 20%. Кроме того, мерцание может вызвать пайка, которая производилась с агрессивными разновидностями флюса. Соединяя отдельные участки, рекомендуется использовать обычную канифоль или сразу нейтрализовать флюс, который остаётся на подложке.

Рекомендуемая канифоль для пайки.

Если изделие работает от сети 220 В, есть вероятность, что произошел сбой сглаживающего конденсатора. В данном случае мерцание будет практически незаметным.

Самые безобидные причины мигания светодиодов это поломка пульта управления, неполадки на отрезке из трёх чипов или выработка ресурсов диодов.

Диагностика проблем питания

Проверка блока питания выполняется по следующей схеме:

1. Проверка надёжности подключения коннектора к блоку питания.
2. Если в блоке есть диод-индикатор сети, нужно проверить, загорелся он или нет.
3. Если диода нет, исправность проверяется мультиметром. На выходе напряжение не должно отсутствовать. В противном случае блок нужно ремонтировать.

Одним из первых нужно проверить пульт управления. Иногда достаточно просто заменить батарейку. Если она не села, возможно, из строя вышел инфракрасный датчик.

На следующем этапе проверяют светодиодную ленту. Нужно подать напряжение на её выводы с помощью двух дополнительных проводов, не используя блок питания. «Плюс» подключается к выводу, он обозначен стрелкой на вилке, а «минус» поочерёдно подаётся на оставшиеся выводы. На этом этапе главное не ошибиться, чтобы не произошло замыкания между проводами блока. Блок питания.

Питание можно подать от аккумулятора или батареек на 5-15 В. Лента не будет светить ярко, но этого хватит, чтобы проверить её работоспособность. Если нерабочими оказались несколько чипов или один из них, подсветка не загорится только в проблемных местах. Ремонт будет заключаться в замене испорченных диодов на новые.

Как починить светодиодную ленту

Если один из чипов перегорел, его можно заменить и полностью восстановить работу подсветки. Когда речь идет о поломке СОВ-пластины, ремонт не поможет. Для начала делают проверку тестером, затем выпаивают повреждённый диод, соединяя цепь без него или с другим элементом. В большинстве изделий печатная плата изготовлена из алюминия для эффективного отвода тепла на радиатор.

Строение LED-ленты.

Подложку для отвода тепла с обратной стороны чипа припаивают к токоотводящей дорожке. В процессе демонтажа её придётся отпаять. В пластиковых печатных платах тоже присутствуют такие дорожки. Опираясь на материал, необходимо подобрать правильный метод пайки. Для работы понадобятся:

• лезвие;
• тестер;
• держатель;
• пинцет;
• флюс;
• паяльник (рекомендуется, чтобы его жалобы было тонким). Для стандартного паяльника жало придётся сделать самостоятельно. Для этого подойдет медная проволока.

Чтобы снять алюминиевую плату, корпус отделяется от нее. Можно использовать нож. К основанию плата обычно припаяна двумя проводами, их нужно отпаять. Для удобства ленту можно зафиксировать в держателе. На следующем этапе тестером проверяется каждая дорожка. Перегоревший диод бывает виден невооружённым глазом, но не всегда.

Перегоревший диод.

Следует осмотреть качество пайки. Если на производстве допустили брак, это повлияет на срок службы диодов. Когда сгоревший чип определен, нужно взять паяльник и пинцет. Горелка должна находиться с другой стороны платы. Когда пайка размягчится, диод снимается пинцетом. Новый чип необходимо успеть закрепить до того, как основание из алюминия остынет.

Этапы проверки работоспособности

Перед приобретением светодиодной ленты у всех покупателей возникает оправданное желание проверить её работоспособность. Для этого при себе нужно иметь батарейку, например «крону».

Проверка ленты с помощью кроны.

На полную яркость изделие не загорится. Для проверки длинного участка понадобится большой аккумулятор, например, который используется в источнике бесперебойного питания для компьютера. Он подойдёт, поскольку на выходах имеет 12 вольт. Один из лучших вариантов — автомобильный. Для проверки отдельных светодиодов используется мультиметр или батарейка на 3 вольта.

Видеопример ремонта LED-ленты на 220 вольт

Советы перед покупкой новой ленты

В поиске подходящей подсветки не стоит обращать внимания на дешёвые китайские интернет-магазины с привлекательными ценами. В таких изделиях устанавливаются низкокачественные чипы, которые быстро перегорают или тускнеют. Кроме этого, подсветку вряд ли получится вернуть по гарантии.

Также стоит учитывать назначение LED-ленты. Она бывает одноцветной и многоцветной. Последняя используется в качестве декоративной подсветки поверхности или отдельных предметов. Одноцветная подойдёт, чтобы выделить определенную зону в доме или квартире, оконные и дверные проёмы.

Как починить светодиодную ленту – что может поломаться и как это исправить

Диоды считаются самыми долговечными элементами свечения, которые применяются для производства разнообразных осветительных приборов. Последние в процессе монтажа или эксплуатации периодически начинают работать неисправно либо полностью перестают гореть. Рассмотрим, по каким причинам это происходит и как починить светодиодную ленту самостоятельно. Ознакомимся с нюансами, которые касаются низковольтных, мощных и разноцветных моделей.

Основные виды неисправностей

Начнем с рассмотрения причин того, что светодиодная лента не горит вообще. Здесь нужно проверить несколько точек, которые могут повлиять на работоспособность подсветки. В частности:

• отсутствие электричества в сети либо закончился заряд в аккумуляторе/батарейке;
• на блоке питания установлен режим «выкл./off»;
• нарушена целостность питающего кабеля;
• контактные соединения проводников с платой в БП нарушены;
• вышел из строя один из элементов микросхемы в блоке питания.

Нередко пользователи сталкиваются с тем, что перестает светить только часть светодиодной ленты. Технически она представлена сегментами с одинаковым набором диодов и резисторов. Если один из этих модулей перегорает, то расположенные после него работать прекращают. Участок до источника питания при этом светит в обычном режиме.

Третий тип неисправности сводится к эффекту мерцания. Это может проявляться по всей протяженности ленты, на отдельном участке или касаться нескольких светодиодов. Причинами подобного явления обычно являются:

• неисправная работа блока питания;
• нарушение контактных соединений питающего кабеля с рабочими элементами в схеме изделия;
• окисление коннекторов, что провоцирует ослабление контактов;
• выход из строй элементов в управляющей микросхеме или резисторов;
• адаптер имеет номинальную мощность без необходимого технического запаса в 20 %;
• перегрев или окончание рабочего ресурса светодиода.

Для диодов характерно постепенное перегорание. Это проявляется в разной форме: мерцание, снижение яркости свечения. Преждевременный выход из строя элементов чаще происходит из чувствительности к перегреву и перепадам напряжения в электрической сети.

Способы ремонта низковольтной ленты

Рассмотрим далее, что делать, если светодиодная лента не горит частично или полностью, мерцает, тускло светит. Разберем алгоритм действий при работе с блоком питания. Ознакомимся с тем, как выполнить ремонт подсветки.

Полностью не горит лента

В первую очередь проводится проверка источника питания. В частности, есть ли заряд на аккумуляторе или вставлена ли вилка в розетку. Последняя также может быть отключена автоматом в электрическом щитке. В каждом случае для упрощения процесса стоит воспользоваться мультиметром либо отверткой-тестером. Здесь стоит отметить, что лучшим вариантом будет модель с двухпроводным индикатором напряжения.

Второй вариант – перепутаны клеммы на адаптере, точнее полярность. При подключении проводника в красной изоляционной оболочке нужно выбирать контакт с «+». Нулевая линия чаще имеет черную изоляцию, она подключается к «-».

Далее анализируется целостность кабеля, что следует за штепселем. Большинство моделей светодиодных лент являются низковольтными. Поэтому в схеме изделий присутствует преобразователь напряжения, чаще на 12 В. Здесь причиной неисправной работы подсветки могут быть контактные соединения на вводе или выходе из адаптера (условные обозначения: L и N либо символом «

», -V и +V). Проверить, является преобразователь проблемой, можно путем измерения напряжения подаваемого на ленту. Если тестер показывает соответствующие рабочим значения (например, 12 В или 24 В), то блок питания исправен. При этом допускаются небольшие погрешности в данных – не более 10 % от номинала.

Рассмотрим далее, что делать если светодиодная лента все равно не включается – определение нерабочего сегмента. Здесь также потребуется прибор. Процесс проводится по всей протяженности ленты начиная с первого от БП модуля, так как схема подключения подсветки последовательная.

Проверка сегментов выполняется разными способами:

1. Установка временных перемычек между контактами тестируемого модуля и исправным питающим кабелем. Другой вариант – прямое подключение провода к сегментам.
2. Использование мобильного аккумулятора с рабочим напряжением, которое соответствует светодиодной ленте.
3. Перемыкание плюсовой либо минусовой линии металлическим пинцетом с контактов питающего проводника на те, что идут к диодным модулям. Обычно выходит из строя только одна дорожка (разрыв или перегорание), поэтому проверку можно проводить поочередно: сначала одну линию, потом вторую.

Многие ленточные модели диодной подсветки с целью обеспечения высокого уровня защиты (IP) покрыты силиконовой оболочкой. Подрезать ее не рекомендуется, так как она не восстанавливается. Но можно делать небольшие проколы тонкими швейными иглами. Выявленный проблемный отрезок достаточно вырезать по линиям между контактами и заново соединить исправные участки.

Горит часть подсветки

Для сборки светодиодных лент используются медные проводники с малым поперечным сечением. Токопроводящие жилы подобно самой плате гибкие, но не безгранично. Во время монтажа не допускаются формирование резких загибов, растяжение ленты или механическое воздействие на подсветку (в том числе во время эксплуатации). Все перечисленное приводит к разрыву как контактных соединений, так и самих проводников.

Тогда приходится решать как починить светодиодную ленту, если она порвалась. Обычно проблема сводится к повреждению только одного сегмента. Его нужно вырезать и соединить последовательно две рабочие части изделия между собой. Более сложный вариант подразумевает восстановление контакта путем спайки. Так получится сохранить всю длину светодиодной ленты.

Видео описание

В этом видео продемонстрирован процесс ремонта светодиодной ленты, которая порвалась:

Мерцание подсветки

Выбор способа как отремонтировать светодиодную ленту своими руками зависит от причины мерцания. Решением может быть замена или ремонт блока питания. Для проверки в лучшем случае понадобятся заведомо исправный адаптер или подсветка – это ускорит и упростит процесс выявления проблемы.

Другая причина мигания – плохой контакт с проводниками. Здесь нужно проверить несколько мест:

• входные клеммы БП с питающим кабелем;
• проводники с выходными клеммами на адаптере;
• провод и непосредственно светодиодная лента.

На отдельных участках причинами мерцания могут быть вышедший из строя резистор или светодиод (повреждение, перегорание). Из-за этого или из-за разрыва на токопроводящей дорожке также наблюдается повышенный уровень яркости свечения модуля. Специалисты в таком случае при самостоятельном ремонте светодиодной ленты рекомендуют удалить или заменить неисправный сегмент.

Видео описание

В этом видео показано, как можно самостоятельно заменить неисправный светодиод на новый:

Если перечисленные мероприятия неисправностей не выявили, то нужно выполнить анализ работы всех диодных модулей. При необходимости проводится ремонт/замена/удаление «плохого» сегмента. Реже проблема возникает из-за окончания срока годности изделия либо из-за пульта для многоцветной подсветки. Здесь обычно ремонт ограничивается заменой всей ленты либо батареек соответственно.

Снижение яркости свечения

Такая неисправность может касаться как всей ленты, так и отдельных участков. Если второй вариант наблюдается, то нужно заменить или удалить сегменты. В первом же случае обычно приходится разбираться с блоком питания. Здесь питающий провод подключается напрямую путем спайки либо посредством коннекторов. То есть нужно проверить контакты или заменить соединительный элемент.

Особенности ремонта лент на 220 В

Во многом варианты что делать если не работает светодиодная лента с рабочим напряжением в 220 В схожи с ремонтом низковольтных моделей. Здесь также практикуется последовательная электрическая схема и модульная структура. Правда сегменты у мощной подсветки могут включать заметно больше диодов, что соответствует длине отрезка в 0,5-1 м.

У таких лент отсутствует блок питания, так как нет необходимости в преобразовании напряжения. Но питающий кабель все же разрывается так называемым диодным мостом. Это выпрямитель тока, то есть входящий в устройство переменный ток преобразуется в постоянный (пульсирующий). Иначе процесс называется двухполупериодным выпрямлением. Диодный мост можно заменить отдельно либо приобрести его в комплекте с проводом и вилкой. Главное – выбирать нужно модели из расчета на рабочее напряжение (свыше 400 В).

Нюансы при работе с многоцветными моделями

Ремонт светодиодной ленты типа RGB (RGBW) своими руками проводится последовательно. Сначала проводится проверка напряжения, которое поступает на RGB-контроллер. Для этого нужно выставить режим максимальной яркости и протестировать каждый выходной контакт. В случае исправной работы прибора показания будут соответствовать рабочим (например, 12 В).

Далее проводится анализ надежности контактных соединений. Чаще контакт слабый или разорван, реже в контроллере канал выходит из строя. Последствия могут проявляться в неисправной работе как всей ленты, так группы диодов того или иного цвета.

Еще одной причиной может являться дистанционный пульт. Кроме севшей батарейки иногда происходит залипание кнопок. В редких случаях пропадает ИК сигнал, что можно проверить с помощью фотокамеры.

Коротко о главном

Неисправная работа светодиодной ленты проявляется чаще в полном или частичном отсутствии света, мерцании либо снижении яркости свечения.

Распространенные причины неисправностей: отсутствие источника питания, плохой контакт между проводниками и элементами схемы, выход из строя отдельных устройств или разрыв медных проводников.

Проверку светодиодной ленты без явных причин неисправной работы нужно выполнять последовательно: от источника питания к диодным сегментам.

У низковольтных моделей важно проверять напряжение, которое должно соответствовать рабочему (допустимая погрешность не превышает 10 % от номинала).

Ленты с рабочим напряжением в 220 В всегда подключаются к сети через диодный мост.

Моргает, мерцает, тускло светит или не горит светодиодная лента — как найти и устранить причину.

Часто бывает, что через некоторое время работы светодиодная лента начинает мигать, мерцая как «стробоскоп», частично потемнела или выгорела не на полную мощность.

Не паникуйте, такие проблемы можно быстро выявить и устранить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Блок питания

Если такие дефекты проявляются не сразу после подключения, а через несколько минут или секунд, возможно, блок питания выбран неправильно. У него просто не хватает мощности и начинается падение напряжения.

По правилам при выборе источника питания необходимо приобретать его с запасом хода не менее 30%.

Обычно, как это бывает, в магазине к вам подключают ленту и все нормально загорается, и только дома через некоторое время после прогрева микросхем и других элементов начинаются проблемы. Почему это происходит?

Да потому, что многие китайские кормушки не соответствуют паспортным данным. Табличка говорит, что это 200 Вт, но на самом деле он также не выдает 150 Вт!

При включении через этот привод на полную мощность, лента может «мигать» и сразу же отключиться. Потому что блок питания переходит в защиту от перегрузки.

Совет здесь только один — покупайте блоки питания проверенных брендов или выбирайте китайские с двойным запасом.

Если у вас протяженная подсветка длиной 15-20 метров и более, попробуйте закрепить ее малярным скотчем той же марки. В противном случае в версии RGB с разноцветной вспышкой некоторые области будут отставать или вообще пропускать определенные цвета.

Это также возможно при подключении лент от разных источников питания. Из-за разницы выходного напряжения на них сегмент, подключенный к блоку с Uвых., Может менять цвета RGB чуть позже другого или, грубо говоря, отставать.

Еще одна распространенная причина мерцания светодиодной ленты, даже когда она выключена, — это подключение к источнику питания через выключатель комнатного освещения с подсветкой.

известно, что подсветка переключателя вызывает включение светодиодных лампочек. То же самое и со светодиодной лентой.

Затем подключите блок напрямую через автомат к электрической панели или через переключатели, но без подсветки.

И, конечно же, не стоит забывать о продолжительности. При длительной безотказной работе в течение нескольких лет стабилизирующие конденсаторы в агрегатах могут элементарно просохнуть и потерять первоначальную емкость.

Или они просто потерпят неудачу. Иногда это также можно определить визуально по вздутию ствола.

Кроме того, слабое тусклое свечение ленты по прошествии длительного периода времени происходит из-за естественной деградации кристаллов в светодиодах.

И этот процесс ускоряется при отсутствии нормального охлаждения в виде алюминиевого профиля.

Даже дорогие качественные изделия будут перегреваться, если их приклеить к деревянной или пластиковой основе.

Некачественная пайка

запрещается паять светодиодную ленту активными (кислотными) флюсами. В противном случае кислота останется на контактной площадке и будет постепенно разъедать соединение.

Непонятная вспышка начинается при включении ленты с последующей неработоспособностью всего участка после сварки. Поэтому для такого соединения используйте только рекомендованные материалы и соблюдайте правила сварки.

Если контакт уже подвергся коррозии, вам нужно будет разрезать ленточный модуль и припаять на его место другой.

А еще не исключен перегрев контакта при неправильно подобранном паяльнике (более 60 Вт). В результате медная колодка отслаивается от дорожки и появляется неустойчивый стык.

Прижать пальцем — светится, отпустить — исчезает. Отсюда проблемы с мерцанием, морганием.

Окисление контакта на коннекторах

Не все любят и умеют паять ленту, поэтому подключают ее другим, более доступным способом — разъемами.

Однако у них есть существенный недостаток — окисление контактов. Чаще всего это происходит в помещениях, где недавно покрасили, побелили стены или залили стяжку.

То есть там, где был избыток влаги. Ток, протекающий через разъем, часто превышает 10А:

• для участка 5м мощностью 75Вт — 6.5А

• для лент мощность 30 Вт на метр — 12,5 А

Если контакт окислился, то при большом токе он будет нагреваться и гореть до полного исчезновения.

То же самое может произойти из-за недостаточной площади контакта контактных площадок, что часто наблюдается в таких разъемах.

Поэтому рекомендуется внимательно подходить к выбору разъемов. Какие из них наиболее распространены и как выбрать лучший, читайте в статье «3 типа разъемов для подключения светодиодной ленты».

Неисправный светодиод

Вышеуказанные дефекты в основном касаются лент низкого напряжения 12-24 В. А еще есть ленты на 220 вольт.

В них светодиоды подключаются последовательно на более длинных участках. Например, в 1 метре будет 60 диодов.

А если один из них выйдет из строя или мигнет, то сразу затронут все остальные по всей длине.

Подсветка на 12 В от этого более-менее избавлена. Они состоят из коротких модулей по 3-6 диодов. Мерцание или исчезновение любого из них будет иметь такой же эффект только для этого короткого модуля.

Это легко обнаружить и устранить, припаяв неисправный диод или заменив модуль или кластер.

Иногда лента не начинает мигать в течение часа или двух после запуска и подачи питания. Также это может быть связано с неисправностью диода.

Он со временем нагревается и разрывает контакт. Лента отключается, остывает, светодиод снова включается, свечение возобновляется. И так по новому кругу.

Контроллер и пульт

Если по прошествии длительного времени подсветка вообще не включается или включается «через раз», не спешите ругать своих китайских товарищей. Возможно, это связано с банальной причиной: разрядились батарейки пульта ДУ.

Следовательно, такую ​​вещь сначала нужно проверить. Чаще всего для управления контроллерами RGB используются пульты дистанционного управления.

И если разноцветная лента вдруг сама начинает менять и менять цвет, то она управляет не пультом, а самим контроллером.

Работающий пульт не должен производить никаких независимых переключений. Чтобы убедиться, что это не имеет к этому никакого отношения, просто извлеките батарейки.

Еще один способ выявить неисправный контроллер RGB-подсветки — исключить его из схемы и подать питание на ленту отдельно для каждого цвета.

Если по отдельности все цвета работают нормально, но вместе ничего не включается или мигает один раз и сразу выключается, причина в повреждении контроллера RGB. Измените его точно.

Как найти неисправность

Как только вы поймете основные причины, стоит понять, как их лучше всего идентифицировать и диагностировать. Что для этого нужно и с чего начать?

Все светодиодное освещение можно разделить на отдельные функциональные части:

во-первых, это блок питания

Основное устройство, необходимое для диагностики, — это мультиметр для измерения постоянного и переменного напряжения.

Прежде всего, измерьте напряжение переменного тока, идущего к источнику питания. Вдруг нет необходимости в 220В («+» «-» 10%).

Затем проверьте вывод. Там уже должно быть 12 В или 24 В («+» / «-» 10%), в зависимости от используемого источника. Если выходное напряжение ниже или выше, помните, что его можно немного отрегулировать с помощью резистора.

Найдите разъем ADJ и затяните винт отверткой. Когда с этим все в норме, идите дальше по цепочке.

Проверьте, подается ли питание на вход RGB контроллера или диммера. Он должен быть таким же, как и выход блока питания.

Постепенно дотянитесь до самой ленты. Поднесите измерительные провода к контактным площадкам и произведите измерение. Они могут иметь напряжение от 7 до 12 вольт.
Если тускло освещена область, а не вся лента, измерения следует проводить на ней.

При аномальном снижении напряжения или его полном отсутствии выявляется именно неисправный участок или элемент подсветки, отвечающий за работоспособность ленты.

В том случае, если все измерения показывают, что напряжение на контактах в норме или в его пределах, необходимо перейти к поиску неисправных светодиодов.

Как найти не рабочий светодиод

Светодиоды в отдельных модулях соединены последовательно.

Поэтому при перегорании или выходе из строя, прекращении работы или начале мигания вся секция подсветки гаснет.

Чтобы найти неисправный, воспользуйтесь подсказками:

• визуальный осмотр

При ближайшем рассмотрении иногда можно определить нефункционирующий диод даже без приборов. Если явных признаков ожога нет, присмотритесь к его поверхности.

Посередине может быть черная точка или просто темные области, которые явно отличаются от того, что можно увидеть на соседнем рабочем элементе.

• мультиметр измерения

Позвоните в подозрительный диод, затем выполните те же измерения на соседних диодах, которые, как известно, находятся в хорошем состоянии. В этом случае совсем не обязательно знать технические характеристики диода в ленте. Достаточно сравнить их друг с другом.

• короткое замыкание

Если под рукой нет мультиметра, то простым куском медного провода начните закорачивать диоды по одному. Как только дойдете до неисправного, остальные загорятся как ни в чем не бывало.

• свадьба

Не исключен производственный брак при плохой пайке одного из диодов.

Вы нажимаете на нее сильно, и вся область начинает светиться. Когда отпускаете, он выключается.

Как отремонтировать светодиодную ленту, по какой причине она перестала гореть

Любой световой интерьер воплощается при помощи светодиодной ленты. Однако считается, что в случае её поломки, выгоднее полностью заменить всю ленту.

Не каждая поломка требует капитальной замены, в отдельных случаях работоспособность платы восстанавливается путем небольших ремонтных работ.

Светодиодная лента мигает или моргает

Отсутствие у блока питания запаса мощности в 30%. Недостаточный запас мощности приводит к нагреву элементов схемы и к их последующему морганию.

Для избегания этой ошибки необходимо выбирать БП проверенных изготовителей. В случае выбора ненадежного поставщика – рассчитать запас мощности до 50-60%.

Решение: неисправный блок не подлежит починке, требуется его полная замена.

Применение паяльной кислоты (активный флюс) при пайке. Кислота оказывает воздействие на контактные соединение платы и со временем разъедает их. Тем самым ухудшается электрическая проводимость участков.

Решение: удалить неисправный участок (кластер) платы и припаять новый, но с применением нейтрального флюса. Если пайка всё же выполнена с паяльной кислотой, необходимо максимально смыть кислотный слой.

Паяльная кислота (активный флюс)

Окисление поверхностей контактов коннектора. Отсутствие герметизации и защиты коннектора от попадания частичек пыли и влаги приводит к постепенному окислению контактов, что сказывается на их токопроводящих свойствах.

При окислении контактных поверхностей плата имеет не постоянное, периодическое мерцание или затухание отдельных частей.

Решение: зачистить контакты или полностью заменить коннектор.

Неисправность светодиодного кристалла. Один из кристаллов на участке, имеющем последовательное соединение, может выйти из строя или закончится срок его эксплуатации. В результате погаснет/замигает весь участок (от 3 до 5 кристаллов).

Решение: замена (перепайка) нерабочего диода или участка с группой последовательно соединенных диодов.

Исправность пульта управления контроллером. Севшие батарейки, неисправный инфракрасный датчик или запавшая кнопка переключения не редко являются причинами мигания платы.

Решение: проверка положение кнопок и аккумуляторных батарей с их последующей заменой.

Перестала работать светодиодная лента (не включается)

Если перестала работать светодиодная лента и не загораются диоды, необходимо проверить цепь питания в следующей последовательности до обнаружения неисправности:

1. Наличие напряжения в розетке. Проверка проводится при помощи контрольной лампы, индикатора напряжения, мультиметра или любого исправного прибора.

Проверка уровня напряжения в розетке при помощи мультиметра

Показания индикаторной отвертки могут быть ложными, т.к. она показывает лишь наличие напряжения в фазном проводе и не показывает исправность нулевого провода.

1. Подключение блока питания к сети 220 В (розетка).
2. Диагностика состояния блока питания:
   • Проверка качества подключения проводов между устройствами (коннектором или лентой с блоком питания).
   • Состояние провода, питающего блок питания. Контрольной лампой или мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах блока (L,N или знак переменного напряжения «≈»).

Надежное подключение проводов к контроллеру со стороны БП (слева) и СДЛ RGB (справа)

Входные клеммы блока питания

• • Исправность блока питания. Проверяется напряжение на выходных клеммах БП (-V, +V) при помощи мультиметра или лампы на 12 В. При отсутствии лампы можно использовать небольшой отрезок СДЛ.

  

  Выходные клеммы блока питания

  Отсутствие выходного напряжения говорит о том, что требуется замена или починка блока питания (адаптера).

  1. Исправность проводов, питающих ленту. Мультиметром замеряется уровень напряжения в местах соединения проводов с лентой. Отсутствие напряжения свидетельствует о неисправности кабелей.

  

  Питающий провод СДЛ

  1. Места соединения кабелей со СДЛ. Визуально оценивается качество пайки или фиксации коннектора, а также отсутствие окисления на контактах.

  

  Места соединения питающего провода со СДЛ (коннектор и пайка)

  1. Исправность светодиодной платы. Полное отсутствие питания на плате свидетельствует о наличии повреждения в начале ленты. Чтобы найти поврежденный участок необходимо подать напряжение на контакты каждого последующего кластера, пока СДЛ не загорится.

  Реализуется этот процесс несколькими способами:

  • Создать искусственную перемычку (металлическая скоба/пинцет, провод) между начальными контактами первого кластера, получающими питание с БП, и конечными контактами, к которым подсоединяется второй кластер.

  При этом соблюдается полярность, т.к. плюсовой контакт соединяется с плюсом, минусовой контакт – с минусом.

  

  Схема установки перемычки между контактами

  Как правило, перегорает или обрывается одна из токоведущих дорожек в начале платы – плюсовая или минусовая. Наличие перемычки временно восстановит путь тока и укажет на место неисправности.

  • Поочередно соединять питающие провода БП с каждым последующим участком. Соединение лучше проводить пайкой, т.к. коннектор требуется предварительного обрезания платы.
  • Также поочередно подавать напряжение на участки, но при этом не от БП, а от аккумуляторного устройства на 12 В.

  Контакты СДЛ, покрытые силиконовой оболочкой, предварительно зачищают или протыкают силикон иглами, тем самым обеспечивая временное соединение для проверки платы.

  Таким образом, выявив поврежденный участок, его вырезают и припаивают новый кластер.

  Тускло горит светодиодная лента

  

  Потеря яркости диодов возможна с течением времени как по всей длине СДЛ, так и в её части. Причины:

  1. Нарушение правил эксплуатации светодиодной платы. Срок службы кристаллов рассчитан до 50 тыс.ч., при условиях соблюдения «идеальных» условий (рабочая температура и напряжение, уровень влажности, правила монтажа).

  Так СДЛ со степенью защиты IP20 предназначены к работе в помещениях с уровнем влажности до 70%. При нарушении этого условия (установка в ванной комнате) кристаллы выйдут из строя в течение 2-3 недель.

  1. Перегрев элементов платы. При установке плата обязательно должна иметь устройство теплоотвода (металлический профиль). При его отсутствии или при постоянном нахождении СДЛ вблизи нагревательных элементов, кристаллы перегреваются и тухнут.
  2. Окисление контактов в местах их соединения между собой или с проводами. Окисление разрушает поверхность контактов и плотность их соединения.
  3. Неисправный БП. Отсутствие стабильного питающего напряжения также сказывается на работе диодов и их сроке службы.
  4. Заводской брак. В таком случае СДЛ подлежит замене.

  Светиться только часть ленты

  Если при включении загорается только определенная часть ленты, значит причина неисправности в одном из последовательно соединенных участков. Это может быть:

  • Перегоревший светодиод или резистор;
  • Перегоревшие или оборванные гибкие токоведущие дорожки. Обрыв дорожек возможен при наличии поворотов ленты радиусом свыше 5 см.

  

  Неисправный участок СДЛ

  Для определения неисправного сегмента применяют способ последовательной подачи напряжения на контакты участков, расположенных за проблемным местом. Или установка искусственной перемычки между первым работающим контактом и последующими неработающими участками.

  Неисправный сегмент удаляется, и на его место припаивается новый участок led-ленты.

  Как отремонтировать светодиодную ленту

  Перед тем как отремонтировать СДЛ, необходимо убедиться, что причина неисправности в ней. Для этого предварительно проводится диагностика состояния блока питания и надежность коммутирующих элементов.

  Методы починки светодиодной ленты

  В случае, когда перегорела светодиодная лента или её часть, причиной является неисправный диод, вспомогательные элементы или нарушение целостности токопроводящих дорожек.

  

  Схема строения LED-платы

  В случае с перегоревшими или оборванными гибкими дорожками платы ремонт не возможен, полностью заменяется СДЛ или её участок.

  Остальные элементы схемы (кристаллы, резисторы) можно заменить (перепаять). Для этого потребуется инструмент:

  • мультиметр;
  • набор для пайки (два паяльника, флюс, олово);
  • пинцет;
  • лезвие.

  Процесс замены светодиода на плате:

  1. Визуально или с помощью мультиметра определить перегоревший диод.
  2. При необходимости очистить СДЛ от защитного силиконового слоя.
  3. Подготовить к работе паяльник, для быстроты работы лучше использовать два паяльника. Нагреть и залудить жало.
  4. Приложить жало паяльников с двух сторон кристалла, в местах его соединения с основанием.

  

  Нагрев перегоревшего диода двумя паяльниками

  При использовании одного паяльника по очереди нагревается одна сторона, затем другая. Чтобы исключить повторное присоединение (за счет высокой температуры) отделенной части, используется лезвие с пинцетом. Лезвием отделяется диод от основания и поддерживается при помощи пинцета.

  1. Нагрев проводится до тех пор, пока диод не отделится от основания.

  

  Места установки диодов на основании платы

  1. Зачистить место установки кристалла спиртосодержащим раствором.

  

  1. Залудить места присоединения диода, нанесением на них нейтрального флюса.

  

  Нанесенный на место установки диодов флюс

  При необходимости дополнительно нанести олово и очистить поверхность платы спиртосодержащим раствором.

  

  Процесс нанесения олова на плату

  1. Повторно нанести небольшое количество флюса на подготовленные площадки.
  2. При помощи пинцета установить новый кристалл на место.

  

  Установка нового диода

  1. Припаять диод к плате.

  

  Пайка нового кристалла к ленте

  Пайка нового кристалла к ленте

  1. Зачистить поверхность ватной палочкой со спиртом.
  2. Проверить работоспособность СДЛ.
  3. При необходимости восстановить защитный герметичный слой ленты, чтобы не допустить попадания частиц пыли и влаги. Для этого можно использовать клей, жидкий герметик, термоусаживаемую трубку. При эксплуатации платы в помещениях с влажностью менее 70% допускается применение скотча.

  Этапы проверки работы led-ленты

  Проверка всей ленты проводится путем её подключения к аккумуляторной батарее. Но нужно учитывать выходное напряжение на аккумуляторе, так обычная «крона» на 9 В создаст небольшое свечение. А автомобильный аккумулятор, имеющий на выходе 12 В, позволит полноценно загореться СДЛ по всей длине.

  

  Подключение кроны к СДЛ

  Для проверки отдельных led-элементов подойдет мультиметр, его значение должно превышать единицу.

  

  Прозвонка светодиода мультиметром с учетом соблюдения полярности

  Или небольшая батарейка на 3 В, которая подсоединяется к контактам кристалла двумя отрезками проводов.

  

  Проверка работоспособности led-элемента

  Ремонт системы светодиодной RGB-ленты

  Для разноцветной RGB-ленты характерно наличие 3 цветов (красный, синий, зеленый). Так при перегорании диода одного цвета это не сильно заметно, т.к. гаснут только три элемента этого же цвета.

  Если плата не загорается, это не значит, что светодиодная лента перегорела. Чаще всего это свидетельствует о неисправности:

  • Блока питания (адаптера). Необходимо проверить его работоспособность (раздел «Перестала работать светодиодная лента»).
  • Пульта управления, контроллера или самой СДЛ.

  Пульт дистанционного управления

  Пульт дистанционного управления посылает сигнал на контроллер, который переключает цвета ленты или меняет интенсивность их свечения.

  

  Наиболее частые причины неисправности пульта:

  • Севшая батарейка. Пульт получает питание от аккумулятора на 3 В. Признаком садившейся батареи является уменьшение радиуса действия менее 8 метров.
  • Неисправный инфракрасный датчик не передает сигнал на контроллер. Для проверки наведите камеру смартфона на лампу, при подаче сигнала лампочка загорается.
  • Западание кнопок управления. Проблема решается путем их извлечения и починки пульта.

  Контроллер

  Этапы осмотра контроллера на наличие неисправностей:

  1. Печатная плата контроллера. Открыть крышку, перевернув корпус. Затем удалив капли силикона, удерживающие печатную плату, извлечь её.

  Работа проводится аккуратно, чтобы не задеть питающие провода и элементы платы.

  Визуально осматриваются детали на наличие посторонних частиц, перегоревших/потемневших деталей микросхемы, разрешения соединяющих каналов.

  Частая причина поломки – перегрев транзистора, отвечающего за зеленый цвет. Данный элемент расположен посередине между транзисторами, отвечающими за красный и голубой цвет. При прохождении рабочего тока все три элемента нагреваются, а «зеленый» получает дополнительный нагрев от боковых транзисторов.

  

  Печатная плата (микросхема) контроллера

  Для долгой службы контроллера значение рабочего тока составляет ≈80% от предельного показания.

  Для наглядной работы контроллера использует осциллограф, который фиксирует импульсы напряжения на элементах.

  Светодиодная RGB-лента

  Проверить рабочее состояние ленты можно путем подачи постоянного напряжения на её контакты.

  Для этого используется любой источник постоянного тока (БП, аккумулятор, батарейки).

  Соблюдая полярность, первый провод от источника питания прикладывается к контакту СДЛ «плюс», второй провод – поочередно к контакту каждого цвета. Соответственно дорожки питаемого цвета должны загореться.

  

  Контакты RGB СДЛ

  При отсутствии свечения на определенном участке находится неисправный диод и проводится его перепайка или замена кластера.

  Редкие случаи неисправностей

  Ленты, получающие питание 12/24В, имеют небольшие отрезки по 3 диода. Это сокращает время на поиск неисправного участка и элемента. Впоследствии перегоревший участок удаляется, и участки платы соединяются между собой. Или припаивается новый участок.

  Светодиодные платы, которые работают напрямую от сети 220 В, имеют отличную конструкцию. Все диода на ней соединены последовательно, её длина достигает 1 метра (60 элементов). Это затрудняет поиск нерабочего элемента и его ремонт.

  При отказе одного диода гаснет весь участок. Для его поиска используют метод шунта, т.е. создают искусственную перемычку, через которую проходит рабочий ток, минуя неисправный участок.

  

  Шунтирование неисправного участка

  Затем неисправный кристалл удаляется и припаивается новый или остается перемычка.

  Похожие публикации:

  1. Как выкрутить лампочку из патрона если она не выкручивается
  2. Как сделать перила на крыльце своими руками
  3. Как сделать пол в частном доме
  4. Почему сварщика не бьет током