Как понять в щитке где твоя квартира

Как узнать какой из автоматов (электрических) мой. 5 этажка. Кирпичная, Хрушёвка. 4 квартиры на этаж

Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Как узнать какой из автоматов (электрических) мой. 5 этажка. Кирпичная, Хрушёвка. 4 квартиры на этаж

Если вы производитель и вы не можете найти покупателей или просто продать автомат электрический на экспорт — прочитайте, вы узнаете много нового.

Как правило, автоматы расположены в том же порядке, что и квартиры, если считать слева направо.

Я думаю, каждый желает иметь свой домик где-то вдали от городов, городской…

«Методом тыка»отключать по очереди я так у себя делаю

Либо по номеру, или вечером выключи весь свет вместе с холодильником и посмотри, твой не должен крутиться.

Очень просто. Выключаете автомат и ждете — если тишина, значит ваш, если соседи с фонариками повыскакивали, значит не ваш.

Только «тыком»может угадаете за раз, повезет. А проще педупредить соседей чтоб скандалов небыло. Не так их и много.

Бери тестер и смотри по амперам

Не знаю почему метод тыка тебе не нравится но есть еще клещи. можно по нагрузке определить

Устрой в квартире К. З. Иногда помогает.

Первая квартира на этаже -первый левый автомат. Обычно их два на квартиру (розетки и свет) Считайте по порядку

Берешь удлинитель, включаешь в него магнитофон, выносишь на площадку и дергаешь рубильник, как затихнет — значит твой : ) Удачи Брат!

Дык Серж, конфигурация автоматного щитка какая? Сколько автоматов то, кратно кол-ву квартир?

Оказалось ли полезной информация?

Ответьте или уточните вопрос

Подписаться на тему форума

Полезно знать

Доброе утро. Я хочу начать строительство бань для того, чтобы сдавать их в аренду. Думаю,…

1

… того как купили дом вам нужно узнать какой фундамент, то это просто, снаружи…

1

… панельных домах и менее 25-30 см в кирпичных — несущими …, внутри квартиры или…

2

Мы с женой имеем просторный загородный участок и двухэтажный дом на его территории.…

1

… нужно решить какие обои вы хотите и узнать площадь стен….после того как решите…

1

… суток. Для того чтобы узнать марку домофона, вам следует…

1

…того, чтобы узнать, какой ЖЭК обслуживает дом, в котором Вы проживаете, …

2

…вечер! Дело в том что, узнать планировку квартиры очень не легко это …адресу,…

4
Опишите вашу проблему и наши эксперты помогут вам.

© 2010 — 23 Postroyforum.ru

Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только при условии установки активной прямой ссылки на наш ресурс.

Знайте расположение ваших электроавтоматов на щитке в общем коридоре. Совет для людей, живущих в многоквартирных домах. +14 _{+ 15 /- 1 , 77 прочитавших}

Не далее как сегодня сосед решил поменять люстры у себя в квартире. Но не знал, где расположены электроавтоматы его квартиры. Начал спрашивать по коридору у соседей и оказалось, что кроме меня никто свои автоматы не знает (мой дед-электрик приучил знать это как азбуку). Начал щелкать все подряд, чтобы понять какие относятся к его квартире. В итоге от резкого выключения, а потом подачи энергии в одной из квартир задымились стиралка и микроволновка. Вызвали электрика. Он в два счета разложил порядок автоматов. Для пущей убедительности нарисовал маркером номера квартир.

Вывод. Знайте расположение автоматов на общем щитке. И уж если не знаете точно — вызовите электрика. Он поможет избежать вам диких трат на бытовую технику соседей.

Получится вот так
.

Комментарии (5)

почему от обычного «броска напряжения», что-то должно задымиться?!
Не, сынок — это фантастика!
Автоматы, как правило, располагаются «по счету»(слева на право).

tt-588, если бы все было так просто. Автоматы не менялись со дня строительства этого дома. Они не белые у нас, а черные. И как раз на одной квартире соседу пришлось с силой просчелкнуть его. Резко туда-проверил у себя-резко обратно. Произошел скачок. Как объяснил потом электрик, этот скачок и повредил машинку (режим ожидания) и микроволновку.
У нас автоматы идут в два ряда. Квартиры идут так 51-52-53-54. Причем наша квартира 53 и наши стоят первые 3 автомата в первом ряду. ))

Gellatar, допускаю, что электрощит вам монтировали люди с низкой(ниже ноля) квалификацией. Допускаю.
Но почему задымились бытовые электроприборы оснащенные индивидуальными предохранителями — мне не понятно!
При «броске напряжения», может задымится ВЕТХАЯ, ОТКРЫТАЯ электропроводка, могут выгореть контакты ИЗНОШЕННОГО пакетного выключателя, но сама бытовая техника… . .
У нас тоже черные автоматы(в одной хате с 1952года, в другой с 1964). Живём — хлеб жуём, и в ус не дуем!

Пы.Сы. Всё мною написанное, ничуть не отрицает полезность Вашего совета. Знать — лучше, чем не знать! 🙂

tt-588, а мы то как удивились, когда вылетела тетка и заорала: какого хрена счелкаете, у меня стиралка дымит. А вот поди ж ты, как совпало ( Может так предохранители и дымили, не знаю.
Кстати, да! Я поменяла в тот же день все наши 3 автомата на новые. Теперь не страшно стиралку и чайник включать одновременно. А то вышибало раньше. ))

а нам повезло — мы первыми на этаже въезжали — методом тыка выяснили где наш автомат и маркером на нём номер квартиры начирикали — чтобы соседи при выяснении принадлежности автоматов нас не трогали 🙂

Незарегистрированные пользователи не могут оставлять комментарии.
Хотите зарегистрироваться? ?

Ликбез по электрощиту в подъезде: ищем своё. ⁠ ⁠

Пост с целью просвещения людей. Навеян соседями, отрубившими электричество всей лестничной площадке со словами «я думал это всё моё». Попробую «на пальцах» для простых обывателей объяснить как найти своё и какие именно ручки крутить если вдруг что-то случилось. Идеально, если в Вашем щите всё подписано. Тогда злые соседи могут наверняка выключить Вам свет когда вы громко слушаете музыку 🙂

Краткая теория: Обычно логика проводки в многоквартирных домах довольно проста. На каждую квартиру установлен вводнОй автомат/рубильник (от слова «ввод», главный рубильник, отключающий всю квартиру сразу), за ним идёт счетчик. После счетчика идут автоматы на отдельные линии квартиры — освещение, розетки, стиралка, электроплита/варочная панель и т.д. Графически это выглядит так для каждой квартиры на площадке:

В подъездном щите всё это умножено на количество квартир на площадке.
Вводной/пакетный рубильник (часто это не автомат) отключает всю квартиру и все следующие за ней квартирные линии сразу. То есть если ВНЕЗАПНО что-то случилось, что-то заискрило или загорелось, можно и нужно до разбирательств выключать сразу его. Тем самым Вы обесточите сразу всю квартиру и никого не убъёт током. Не знаете какой ваш — вырубайте все. Уезжая надолго на отдых также можно отключить «вводнОй» и тем самым обезопасить квартиру от замыканий и возгораний по вине электропроводки. Не забудьте что отключенный холодильник растает и может затухнуть. Сигнализация тоже может перестать работать.

Обычно «вводнЫе» это самые большие по размеру «автоматы» в щите, как бы состоящие из двух совмещенных автоматов в одном корпусе с «общей ручкой» и к ним подходят по два провода с каждой стороны (т.к. отключают они сразу и фазу и нуль, см картинку). Их количество в щите — по количеству квартир на площадке, поэтому «вычислить» их довольно просто. Бывают также вводнЫе и в виде древних «крутилок». Как правило «вводнОй» рассчитан на бОльший ток и имеет в обозначении цифру типа С25, С30, С63.

Автоматы на линиях (свет, розетки и т.д.) обычно установлены в щите группами для квартир на одной планке. Например, два-три автомата для одной квартиры, затем два-три автомата для второй квартиры и т.д. Автоматы на линии чаще всего имеют обозначение С16, реже С25. К каждому такому автомату подходит по одному проводу снизу и сверху (опять-же см первую картинку).

Как найти своё. Предположим, нам нужно отключить только розетки. Включаем в розетку лампу или громко включенное радио. Идём к щиту, ищем свои автоматы, выключаем первый. Лампа не погасла, радио играет. Включаем обратно, выключаем следующий и т.д., пока не найдём нужный.

Учтите, что розетка в блоке «выключатель ванная-туалет» обычно подключена к линии «освещение» и отключается именно с освещением. В то время как комнатные розетки подключены к другой линии.

Пример 1. Тихий ужос многих домов.

ВводнЫе рубильники в виде «крутилок». Переключаются так: беретесь за ручку, с большим усилием и клацаньем на весь подъезд поворачиваете на 90 градусов в любую сторону, стараясь ни до чего больше не дотрагиваться (в том числе свободной рукой). Например, крутим, по часовой, как нарисовано красным стрелками, пока ручка не встанет вертикально. Включается аналогично — крутим в любую сторону.
В верхней части автоматы линий (по 3 шт на каждую квартиру). Все включены (флажки смотрят вверх). Беремся за флажок и опускаем его вниз. Автомат выключен. «Взводим» вверх — включен.

Обычно на автоматах имеются обозначения состояния I — «единичка» — включен. O — «нолик» -выключен. На следующих фото обозначения явно видны.

Как можно заметить, очень часто расположение в щите именно такое: вводнЫе внизу, конкретные линии — вверху. На этом фото видимо вводной одной из квартир (второй слева) сгорел окончательно, вместо него установлен современный с желтой «переключалкой». Вверху автоматы линий. Тоже для трёх квартир старые, для одной — новые.

Пример 3. Гораздо лучший.

Вводные всё также внизу, автоматы линий вверху. На площадке три квартиры.Вводные имеют маркировку С63, линии — С25.Все кроме одного автомата включены — «флажки» подняты вверх, видны «единички» и красные индикаторы. Зелёный индикатор и «нолик» на флажке — автомат выключен. Если у вас «выбило автомат», он будет именно в таком положении. Для включения нужно повернуть «флажок» вверх. Если он тут-же отскочит обратно, значит где-то в квартире замыкание — неисправен какой-то электроприбор либо замкнуло линию, подведенную к этому автомату.

Обратите внимание, что в данном случае автоматы линий снизу соединены оголёнными перемычками. Если коснуться этих перемычек при включенном вводном — долбанёт. Поэтому еще раз: включать и выключать всё одной рукой, другой рукой за щит не держаться.

Пример 4. Весёлый. Именно поэтому надо знать (а лучше подписывать! или вешать на дверце щита картинку) где чьё.

Правая половина щита у нас явно древняя, еще с постройки дома. Левая — явно свежая.

В правом нижнем углу ринга щита под цифрой 1 два вводнЫх пакетника на квартиры. Вверху над ними, судя по древности, автоматы на линии этих квартир. Включены/выключены через один. Обозначения I(включено) и O(выключено) на них явно видны.

Дальше сходу видно что оставшиеся приборы у нас двух производителей. Как правило люди закупают всё одного производителя у одного продавца, поэтому скорее всего ABB (с красной полоской)- одной квартиы, а IEK (желтые) — другой.

Прибор номер 4 в левом верхнем углу имеет дополнительную белую «кнопочку», говорящую нам о том, что это скорее всего не простой автомат. Переключатель у него одинарный, так что это явно не «вводной пакетник» (думаю это УЗО на стиралку). Пока его исключим из рассмотрения.

Остаётся что под номером 3 — «вводнОй» квартиры, к нему прилегают «желтые» автоматы линий этой квартиры. Один выключен, как видно к нему сверху и линия-то не подведена, просто он установлен про запас.

Под цифрой 2 — вводной оставшейся квартиры. ABBшные автоматы в левой верхней тоже этой квартиры. Четыре из шести выключены, тоже видно что линии к ним сверху не подведены.

Вот и сказочки конец, кто разобрался — молодец 🙂

Если модераторы считают нужным, можно перенести в Лигу электриков. Но всё-таки писал для непрофессионалов, поэтому не знаю нужно ли оно там.

Хм, получается, что «двойной снизу» (т.е. вводной) отключает у меня только пол квартиры. Как это объяснить?

Тоже случайно наткнулась на этот пост, если не сложно, пожалуйста, помогите, на этаже 4 квартиры

Попался ваш пост в выдаче Яндекса. Подскажите пожалуйста, как тут понять, где чей вводный автомат или рубильник?) Типовая пятиэтажка, 1 этаж, на этаже 4 квартиры.

В таких домах только и ставить на 63 вводной, а на линии 25)) в таких домах номинальная мощность на квартиры 3500квт, это 16А автомат на ввод.

Топ 25 интересных наборов для любителей опытов и экспериментов с электричеством⁠ ⁠

Учебная модель для экспериментов по физике, наглядно демонстрирующая принцип работы электродвигателя. Ссылка на источник

2) Лабораторный набор

Большой набор различных устройств, оборудования и деталей для самостоятельной сборки и тестирования полученной электрической схемы. ссылка

3) Экспериментальная модель генератора электроэнергии

Прибор для наблюдения за явлением, называемым «Электромагнитной индукцией». ссылка

4) Солнечная энергия

Простая схема работы вентилятора от энергии солнца. ссылка на источник

5) Лазерная установка

Обучающий набор для демонстрации принципа работы лазера на примере модели охранной сигнализации, где перекрытие луча приведет к срабатыванию сирены. ссылка

Набор для самостоятельной сборки электродвигателя постоянного тока. ссылка

7) Схема с резисторами

Электронная плата с резисторами для создания сопротивления в схеме 5 Ом, 10 Ом и 15 Ом. ссылка

8) Схемы с лампочками

Различные платы с проводами и лампочками для сборки схем, после правильного соединения лампочки должны светиться. ссылка

9) Магнитный переключатель

Набор для эксперимента с магнитным индукционным переключателем. ссылка

10) Базовые схемы для опытов

Базовые схемы для обучения учащихся младшей и старшей школы по физике. ссылка

Интересное устройство, демонстрирующее передачу электроэнергии. Ссылка

12) Регулятор яркости

Модель для сборки лампы с отсеком для батареек и регулятором яркости. ссылка

13) Электромагнитное кольцо

Научно-познавательной набор для наблюдения за электромагнитным явлением. ссылка

14) Эксперимент с катушкой

Еще одно устройство с электромагнитным явлением. ссылка на источник

15) Эксперимент с магнитом

Экспериментальный аппарат с магнитом, после подачи напряжения, трубка из магнита укатится. Ссылка

16) Передача электроэнергии

Удивительный экспериментальный набор, демонстрирующий беспроводную передачу электроэнергии. ссылка

Сборный катер для обучения принципа работы дистанционного управления. ссылка

18) Электромагнитный чемодан

Набор для демонстрации электромагнитной индукции и других явлений. ссылка

19) Электромагнитный двигатель

Кастомный электродвигатель с магнитами. ссылка

20) Электромагнитный эксперимент

Интересный эксперимент с катушкой. ссылка

21) Электричество из овощей

Забавный набор, позволяющий получить электричество из картошек. Ссылка

Уникальный набор с двигателем внешнего сгорания для получения электричества. ссылка

23) Схема с лампами

Простой набор для начинающих физиков с последовательным соединением цепи с лампочками. Ссылка

Комплект для сборки аппарата для измерения колебаний. Ссылка

25) Электричество из воды

Модель для опытов, позволяющая получить электричество из соленой воды и тем самым запустить двигатель тележки. ссылка на источник

Обзор и тестирование заморской лампы Energizer⁠ ⁠

В руках у меня светодиодная лампа из турецкого супермаркета, стоимостью 49,9 турецких лир. Однако, меня удивила цена на эту лампу на eBay — 8,49 долларов, что примерно равно 645 рублям по курсу 76 (тогда еще был такой..). За турецкие лиры она обойдется примерно в 200 рублей. Лампа известной марки «Energizer», которую мы уже знаем по их батарейкам.

Но прежде чем перейти к обзору, давайте оставлю краткую статистику по нашему динамическому рейтингу. Обозначим, так сказать, «слепок сегодняшнего дня».

Думаю, это будет теперь постоянной рубрикой в обзорах, которая поможет читателю понимать, кто в лидерах, а кто в аутсайдерах из производителей. Рейтинг светодиодных ламп е27 же будет постоянно пополняться и меняться взависимости от ваших оценок.

Теперь же к обзору.

Обещают мощность 8,2 ватта, но мне интересно узнать, соответствует ли это действительности. При подключении к сети 220 вольт, лампа потребляет 7,3 ватта. При увеличении напряжения до 230 Вольт, мощность составляет 7,8 Ватт. Коэффициент мощности равен 0,6, что является обычным значением для большинства светодиодных ламп.

Расходы на год составляют 121 рубль при использовании лампы 8 часов в день и тарифе 5,38 рублей за киловатт.

После возвращения напряжения к 220 вольт и примерно 15-минутной работы, мощность остается стабильной — 7,5 ватт. При увеличении напряжения до 230 вольт, мощность возрастает до 7,9 ватт, отличие с составляет менее 5%. Производитель не обманул нас в отношении заявленной мощности.

Чтобы правильно использовать светодиодную лампу, необходимо знать ее реальные характеристики качества света. Цветовая температура этой лампы составляет 2961 Кельвина, индекс цветопередачи 81,8. Точка на диаграмме цветности показывает оттенок света лампы между 2700 и 3000 Кельвина, ближе к 3000 Кельвинам, с невидимым для глаза смещением в желто-зеленый оттенок.

В отношении пульсаций света от этой лампы и их влияния на наше здоровье нет никакого риска. Уровень пульсаций составляет 1,38%, что является очень хорошим показателем, особенно при частоте более 38 кГц. График показывает небольшую амплитуду пульсаций и высокую частоту.

Теперь же интересно узнать, как изменяется количество света и является ли освещенность стабильной при изменениях напряжения в розетках. Лампа находится на высоте метра над столом, и при напряжении 230 вольт освещенность составляет 200 Люкс. Даже при напряжении 250 вольт ничего не меняется, глазом мы этого не заметим. Но если напряжение упадет до 170 вольт, это будет заметно, освещенность составит 9 люкс, почти полная тьма. При 160 вольтах наступает полная темнота. Драйвер этой лампы не обладает хорошей устойчивостью к изменениям напряжения в розетке, поэтому изменение напряжения сети приводит к изменению освещенности, и это будет заметно.

Похоже что есть проблема с работой этой лампы с выключателем с подсветкой. При отсутствии напряжения индикатор на выключателе не светится, но когда напряжение подается, индикатор зажигается, но сама лампа не горит или тлеет очень слабо. Когда я включаю лампу, она светится на полную яркость, но когда ее выключаю, она продолжает тлеть довольно ярко, особенно в полной темноте. Это указывает на то, что данная лампа от Energizer несовместима с выключателем, имеющим подсветку.

Производитель Energizer указал размеры лампы (110×60 миллиметров) на упаковке, и в реальности размеры совпадают с указанными. Здесь можно доверять размерам от Energizer.

Во время работы лампа нагревается достаточно сильно. Корпус нагревается до около 81 градуса Цельсия, колба – 41 градус. Однако, температура диодной платы под рассеивателем не превышает 100 градусов Цельсия, что соответствует допустимому температурному режиму для работы светодиодов в течение продолжительного времени.

Также, я решил сократить количество тестов, которое побликую на неспециализированных ресурсах. Была обратная связь, что очень много лишнего. Оставил только основное, чтобы не пугать публику. Если же возникнет желание ознакомиться с полным набором измерений — предлагаю почитать полное тестирование лампы energizer.

Спасибо за ваше прочтение, Пикабушники, выбирайте лампы с умом, даже если вы в Турции. А я постараюсь публиковать новый обзор и обновления рейтингов каждую неделю, так что подписывайтесь, чтобы оставаться осведомленными!

Пиковские истории⁠ ⁠

Еще больше интересного контента про стройку, технадзор и приемку недвижимости Вы можете посмотреть на моем канале MrNadzor

Тестирование заморской led лампы Bood | записки о светотехнике⁠ ⁠

В моих руках сразу две красивые коробки, сразу две светодиодные лампы. Обе коробки приехали из Турции. Почему коробки две? А это интересный вопрос и сейчас я дам на него ответ. В турецком магазине была куплена лампа Philips 10 Вт. И каково же было моё удивление, когда вынув лампу из упаковки и посмотрев на неё внимательно, я увидел черным по белому нанесенную надпись — БУД! Это лампа БУД, а не Филипс. Где и кто подменил лампу, сказать сложно. Явное мошенничество, либо кто-то из покупателей под шумок взял себе дорогой Филипс, а в коробку положил дешевый БУД, ну, либо где-то еще произошла подмена. Но факт остался фактом. В коробке из-под Филипс лежала лампа БУД.

Лампочка эта примерно в два раза дешевле, чем Филипс в турецких магазинах. Поначалу я подумал, а не окажется ли в коробке от Буд Филипса и стал смотреть. Но нет, чудо не случилось, в коробке от Буд лежит, как и положено, Буд. Лампа не очень дорогого ценового сегмента, в турецких лирах она стоит 26.9, а в рублях это примерно 106 рублей. О ней и буду сегодня рассказывать.

Начнем тесты! Напряжение 220 В. Включаю лампу. При первом включении 8,1 ватта.

Достаточно неплохо, при обещанных 8,5. Увеличу напряжение до 230 В – 8,6 Ватт. Очень похоже на цифру, которая указана на упаковке.

Оставлю 230 В. Коэффициент мощности очень неплохой 0,76. Да, не часто видим такой коэффициент мощности у светодиодных ламп. Коэффициент мощности помогает соотнести величину активной полезной мощности с величиной реактивной – ненужной мощности. В идеале здесь хотелось бы видеть единицу, но идеала, конечно, никогда не бывает, поэтому 0.76 очень неплохая цифра.

Расходы за год 135 рублей при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5,38 рублей за Киловатт. Оставлю лампу поработать в течение 15 минут, посмотрим как за это время изменится мощность.

Прошло 15 минут, прекрасный результат. 8,59 ватта. Именно так, как и указано на упаковке. 8,5 ватт. Никакого обмана от бут не вижу. И еще раз не могу не порадоваться коэффициенту мощности. Уж очень хорош. Сами видите, турецкий Буд очень хорошо показал себя в соответствием реальной мощности и мощности, указанной на упаковке.

Выключаю внешнюю подсветку. Смотрим характеристики света. Цветовая температура – 2911 Кельвина. Индекс цветопередачи – 79,5.

Измерены координаты х и у на диаграмме цветности. Точка расположилась с минимальным, абсолютно незаметным глазом, смещением в область желто-зеленого. Такое смещение не заметим.

Теперь, что с пульсациями у этой лампы? Нет ли из-за них какого-нибудь риска для нашего здоровья? Посмотрим. Вот как. Пульсации попали в желтую зону. Здесь могут быть проблемы 5,5% — 5,48% на частоте 100 Гц. Небольшой риск подсказывает мне прибор. Мне это, честно говоря, не очень нравится.

Что с освещенностью и стабильна ли она у такой лампы при изменениях напряжения в домашних розетках?

Лампа в метре над столом включена и прогрета. 220 вольт в сети. Убираю внешнюю подсветку – 223 Люкса. А если напряжение в сети подымется до 250 вольт? Удивительно, но освещенность даже уменьшилась, но настолько, что не заметим – 201 Люкс.

А если в сети уменьшится до 170 Вольт, вот это точно заметим. И еще как заметим – 9 люкс! Почти совсем погасла лампа при 170 Вольтах, а когда совсем погаснет? При 160 Вольтах полная темнота. Да, лампе будет нечем похвастаться в части устойчивости к изменению напряжения в домашних розетках, если где-то в Турции в сети нестабильное напряжение питания.

Лампа Буд работает с выключателем с подсветкой штатно.

Размеры лампы:106мм x 60мм, увы производитель их на упаковке не указал.

Сильно ли нагревается лампа во время работы? Смотрим.

Корпус горячий, примерно 87 градусов Цельсия максимальный нагрев. Колба холоднее –

примерно до 44 градусов нагревается максимально.

Диаграмма освещенности лампы Bood:

Световой поток, который я посчитал, 852 люмена, а производитель указывает на упаковке 810 люмен.

Теперь конструкция. Рассеиватель Буд пластиковый, матовый, поликарбонат, матовость хорошая, светодиоды не видны в выключенном состоянии, форма рассеивателя хорошая, правильная, свет будет распространяться не только вперед, но и частично в обратном направлении. Снимаю рассеиватель, пора заглянуть внутрь, посмотреть на диодную плату.

Светодиоды соединены в единую цепь. Один светодиод выходит из строя и вся лампа полностью гаснет. Под люминофором угадываются два маленьких кристалла. Но пока это ничего не значит, обязательно надо уточнять, что же на самом деле там внутри, сколько там кристаллов светодиодов. Здесь же, на диодной плате, вместе с корпусами светодиодов греется микросхема стабилизации и все элементы драйвера светодиодной лампы. Сюда же подведено напряжение 220 вольт от цоколя лампы и здесь находится разъем, в котором наверняка стоит электролитический конденсатор. Это мы уточним когда снимем диодную плату.

А сейчас самое время измерить температуру диодной платы со снятым рассеивателем. Но сначала надо выбрать ту точку подключения термопары, где температура диодной платы максимально. И сделать этот выбор мне поможет тепловизор.

Включаю лампу, накрываю ее ее родным рассеивателем, пусть погреется полчаса.

После того как лампа проработала полчаса, тепловизор указал на точку с максимальной температурой на диодной плате. Сюда и буду подключать термопару.

Установил термопару, следим за изменениями температуры, включаю лампу. Само собой, температура начала повышаться. Оставляю лампу поработать в течение получаса, посмотрим как изменится температура.

Прошло полчаса, температура диодной платы поднялась до 84 градусов Цельсия. Под рассеивателем выше 100 градусов не будет, тем самым лампа подтвердила температурный режим, допустимый для длительной работы светодиодов.

Внутри каждого корпуса видны два ярких пятна, а сколько там кристаллов светодиодов, это уточню, измерив прямое падение напряжения на корпусе.

Прямое падение напряжения на нормально светящемся светодиодном корпусе 17,6 вольта. То есть в одном корпусе, в каждом корпусе светодиода, 6 маленьких кристаллов. Одно яркое пятно – 3 маленьких кристалла.

Ток в цепи питания светодиодов 26,8 мА.

Герметик вынуть диодную плату не мешает, так как он отсутствует. Разбираю цоколь. Здесь все как всегда, маленький гвоздик держат, центральный проводник 220 вольт. Металлическая резьбовая часть цоколя снята. Внутри уже все видно, виден электролит. Выпрессовываю диодную плату.

Внутри, как и ожидали, электролитический конденсатор. 105 градусов Цельсия, 6,8 микрофарад, 400 вольт.

Охлаждение типовое – алюминиевая подложка диодной платы собирает на себя все тепло от корпусов светодиодов и элементов драйвера, распаянных здесь же, на диодной плате, и отдает это тепло алюминиевому радиатору, встроенному в пластиковый корпус лампы. Все так же, как у большинства светодиодных ламп. И на этом все о светодиодной лампе из Турции.

Часто Пикабушники говорили о перспективах создания своего рейтинга. Скажу честно, не хотел я делать из себя роль великого эксперта. Ведь тут всегда есть подводный камень — не может один человек давать адекватную картину.

Ребята — разработчики сайта Доморост предложили выход из этой ситуации: теперь мы развиваем систему, в которой на основе обзоров от различных авторов, присутствубщих на платформе, а также на основе оценок профессионального сообщества, будет выстраиваться динамический, обновляемый рейтинг. Постепенно фичу будем улучшать, допиливать. Сейчас есть определенные баги. Тем не менее уже сейчас что-то вырисовывается, например, в плане рейтинга светодиодных лампочке с цоколем е27. Так что если захотите принять участие — буду рад =).

TL431 принцип Работы и очень простая Проверка⁠ ⁠

TL431

TL431 принцип работы и очень простая проверка. Я не зря опять затронул эту тему ,это одна из самых массово выпускаемых интегральных микросхем .

Ее выпуск стартовал в 1978 году. Большую популярность она получила при использовании различных импульсных блоках питания для телевизоров ,тюнеров , DVD и другой аудио-видео техники. И она часто работает в паре с тоже очень популярной радиодеталью- оптроном PC817.

Для тех читателей, кому легче информацию воспринимать на слух, советую посмотреть видео в самом низу страницы.

Tl431 является прецизионным управляемым источником опорного напряжения.

Свою популярность она завоевала благодаря своей очень низкой стоимости и высокой надежности и точности. Принцип работы ее довольно просто понять из структурные схемы.

Если напряжение на входе источника ниже опорного напряжения то и на выходе операционного усилителя низкое напряжение , соответственно транзистор закрыт и ток от катода к аноду не протекает (точнее он очень маленький не превышает 1 миллиампера).

Эквивалентная схема TL431

Эквивалентную схему этой микросхемы можно представить в виде обыкновенного стабилитрона .Где напряжение стабилизации можно рассчитать по формуле приведенной ниже :

Один из самых простых типов стабилизаторов — это параметрический.

Параметрический: в таком стабилизаторе используется участок ВАХ прибора, имеющий большую крутизну(Википедия). Его можно сделать и на микросхеме tl431.

Для этого понадобится всего лишь три резистора, два из которых будут управлять входом микросхемы и как бы программировать напряжение на выходе. Рассчитать напряжение на выходе можно будет по формуле Uвых=Vref( 1 + R1/R2 ). При этом Vref=2,5В
R1=R2( Uвых/Vref – 1 ).
Кроме резисторов R1 и R2 в схеме ещё присутствует резистор R3 его предназначение как и для простого стабилитрона он является ограничителем тока
Основные технические характеристики TL431:
напряжение анод-катод: 2,5…36 вольт;
ток анод-катод: 1…100 мА (если нужна стабильная работа, то не стоит допускать ток менее 5мА);

Компенсационный стабилизатор напряжения

Компенсационный: имеет обратную связь.

Компенсационный стабилизатор напряжения на tl431

В нём напряжение на выходе стабилизатора сравнивается с эталонным, из разницы между ними формируется управляющий сигнал для регулирующего элемента.
Чтобы увеличить токи стабилизации одного транзистора становится мало, нужен промежуточный усилительный каскад.

Компенсационный стабилизатор напряжения на tl431

Теперь кратко назначение компонентов: Резистор R2 он является ограничителем тока базы транзистора vt1 можно использовать от 300 до 400 ом. Резистор R3 компенсирует обратный ток коллектора транзистора vt2 можно использовать резистор 4.7 кОм. Конденсатор C1 повышает устойчивость работы стабилизатора на высоких частотах, можно использовать 0.01 мкФ.

Стабилизатор тока на TL431

На микросхеме tl431 нужно собрать термостабильный стабилизатор тока.

Стабилизатор тока на TL431

Резистор R2 совместно с транзистором vt1 является своеобразным шунтом на котором с помощью обратной связи поддерживается напряжение 2,5 вольта. Рассчитать ток стабилизации можно по формуле Iн=2,5/R2.

Индикатор повышения напряжения на TL431

Светодиод начинает светиться когда напряжения превышает заданный порог. Который можно рассчитать по формуле:

R2 = 2,5 х Rl/(Uз — 2,5)

Индикатор изменения напряжения на TL431

Индикатор изменения напряжения на TL431

Здесь светодиоды будут зажигаться в зависимости от того напряжение превысило или наоборот стало ниже заданного порога.

Индикатор изменения напряжения на TL431

Подключение датчиков

Датчики подключают как одно из плеч делителя на управляющий контакт стабилизатора

Подключение датчиков TL431

Один из простых методов проверки TL431

нужно замкнуть его Катод и управляющий электрод

Вариант на макетной плате

и он должен показывать как обыкновенный стабилитрон на 2,5 вольта. Для этого можно использовать китайский тестер он будет показывать как два встречных диода один как обыкновенный диод а другой как стабилитрон на два с половиной вольта

Кому лень читать

Видео на эту тему :

Эту простую и полезную схему должен знать каждый. Блуждающий выключатель⁠ ⁠

За этим провоцирующим названием скрывается ужас каждого грамотного электрика. О чём идёт речь? О так называемом проходном выключателе.Проходным обычно называют специальный выключатель, который позволяет включать и выключать нагрузку из двух разных мест. Очень удобно: допустим, в длинном коридоре, начале и конце лестничного марша, и вообще везде, где будет удобнее включить на входе и выключить на выходе.
Однажды мне пришлось столкнуться с таким поведением подобного выключателя, которое на некоторое время поставило меня в тупик. Просто потому, что я не знал данной схемы.

Итак, в указанном включении, выключатель, вроде бы, должен работать нормально. В целом, так и было, но время от времени при переключении внезапно вышибало автоматы. А почему?
Всё просто. На картинке и при мысленном моделировании схема работает верно. Но любой эксплутационник знает, что реальная электроустановка далеко не всегда ведёт себя так, как идеальная. Провода имеют свои ёмкости и сопротивления, нагрузки могут вести себя как ёмкости и катушки, а при коммутации могут возникать дуговые разряды — в просторечии искры. Если щёлкать обычным выключателем в темноте, можно их увидеть.
Итак, что происходит в реальной схеме? При размыкании цепи возникает дуга, которая продолжает некоторое время соединять размыкающиеся контакты. А в этой схеме на контакты выключателя подаются и фаза, и ноль! И рано или поздно дуга дотянется до противоположного контакта и произойдёт КЗ.
После смены второго или третьего сгоревшего выключателя я психанул и прозвонил провода. И фалломорфировал. Потому,что нормальная, безотказная схема выглядит совсем иначе, а именно вот так:

Обращаю внимание, что в этом случае в выключатель заводятся провода только одного потенциала, и описанная выше ситуация не может произойти физически. Даже если все контакты замкнутся, то просто загорится свет. Именно так и только так следует подключать данный тип выключателей.
А ещё лучше использовать бистабильные реле.

Как я строителем работал и чего стоит опасаться заказчику⁠ ⁠

Свой «строительный» путь я начинал в 15 лет, отправившись на стройку летом подработать помощником штукатурщицы. В мои обязанности входило замешивать раствор, насыпать его в ведро и бежать с ним к своему Дон Кихоту. Весь день приходилось слышать «Андрей, быстрее раствор неси». Хватило меня на 1 день, на второй день я решил воздержаться от такой работёнки так как тягу не вывозил и не было такой острой нужды в деньгах и безысходности чтоб гробить там себя.

Со временем, с возрастом и по мере необходимости я набирался знаний и опыта в этой сфере. В одно время меня позвали поработать на строительную фирму, параллельно подрабатывая по шабашкам в составе бригады. Фирма была организована по классике жанра: ремонт гос.объектов типа больниц и т.п. благодаря связям руководителя фирмы с чиновниками. Попадались объекты, которым ремонт не нужен был, но мы делали его так как там можно было навариться руководству. Рядом может стоять гораздо более обшарпаное здание, но оно и дальше будет валиться так как на нём не получится заработать, порешав вопросики.

Опыт работы в фирме мне прекрасно помог: все мои первые косяки видят посетители бюджетных организаций, а работу принимали часто глав.врачи, директора школ и т.д. Они в стройке разбираются так же как и я в музыке, поэтому им пофиг мажор или минор я исполнил в строительстве, главное чтоб красиво было! А то, что сделано из говна самого дешевого материала они не особо понимали. Всем им важен был цвет обоев, краски. Никто за время работы не спросил отвалится ли моя шпатлевка от стены или нет.

Сильно я и сам не старался всё выводить идеально так как руководство просило побыстрей, а там где побыстрей часто нет качества. Если «И так сойдет» то смысл стараться отпадает. При капитализме же живем. Главное прибыль, остальное ничто. Двух человек, идеально выводивших стены, но долго, директор уволил. Они не вписывались в рынок и сроки. Инструмент вечно дерьмовый, часто даже ведра лишнего не допросишься. Всё это отражалось на качестве.

Уволился с фирмы так как после сдачи очередного объекта был частично кинут на деньги: шеф расценки поменял. Договорились об одной оплате, а по окончании он сказал что денег нет и на 20к меньше дал. А денег нет так как с него глав врач попросил внепланово 160к из сметы вытянуть и ему финансово помочь + идиот замерщик неправильно рассчитал материал и фирма много материала за свой счет купила. Ну а крайними как всегда стали работяги. Кто же еще? Мстить я ему не стал, хоть и хотел, но понимая что шеф официально высокопоставленный мент, пришел к выводу что идея не самая лучшая.

Строители часто наплевательски относятся к своей работе, почти всегда где это можно. Главное же бабки. Даже когда приходят к частному лицу на шабашку, в уме только деньги. Даже на малость не задумываются как свою работу будут производить. Главное за каждое телодвижение не забыть посчитать и внести в смету. То, что идеи заказчика ему боком выйдут, ерунда. Например, хочет заказчик постелить вспененый полиэтилен под линолеум? Не проблема! Доплати и постелим! А то, что такой линолеум гораздо легче проколоть, так не шабашнику же потом жить с дырявым линолеумом. Потом вода затекает в дыры и из-под линолеума воняет как с канализации.

Хватает и «мудрецов». Каменщики, добавляющие жидкое мыло в раствор, электрики, которым для создания заземления в частном доме достаточно в розетке соединить нулевой и заземляющий контакт. «Сейчас все так делают» — отвечают мне гуру электрики. Вбивание в землю металлических уголков, их последующая сварка- это удел лохов. Поставь перемычку в розетке и не парься. Люди просто не хотят учиться, проще сделать мудрый вид и казаться специалистом. Такие староверы с многолетним опытом потом удивляются каркасным домам, ведь в них, с их слов, стены не прогреваются. Мин.Вата же кругом. Техника безопасности тоже удел неудачников. Чего это спрашивается как очкарик ходить, можно и без них работать. Иногда, правда, в срочном порядке надо к окулисту ехать окалину доставать, но это не повод для беспокойства. Да и в целом, шрамы украшают мужчин.

В итоге я стал осваивать профессию шабашника одиночки. Радует свободный график. Сам назначаешь оплату своего труда, сам организовываешь рабочий процесс. Никто с бодуна не приходит и не зовет тебя на постоянные перекуры с чаепитиями. Если видишь что заказчик адекватный, стараешься ему помочь, объясняешь что и зачем делаешь и почему, например, дом надо красить фасадной краской, а не дешевой масляной ПФ-115. Работа должна нравиться, и у меня это получается. Приятно превращать сараи в нормальное жилище.

Радует что можешь немного изменить мир в лучшую сторону и при этом заработать столько, во сколько сам оценил свой труд. Звучит наивно? Глупо? Может и так. Только я с объекта ухожу неспеша и мне потом еще звонят. Мне так проще и удобнее чем искать лохов-заказчиков подавая бесконечные объявления. Конечно, никто не святой, но в целом стараешься сделать качественно, а не на отвали. Если человек неадекват, то лучше отказаться от работы с ним вообще. Нервы дороже стоят.

Если вы хотите сделать ремонт, сперва задумайтесь, сможете ли вы его сами произвести. Так вы съэкономите деньги и новому научитесь. Благо, сейчас не старые времена, на любую операцию есть отдельный инструмент. Есть все шансы сделать работу не хуже закоренелых шабаев. Откройте ютуб и посмотрите с десяток авторов вдумчиво, поймете как надо и как не надо делать, читайте комментарии. Например, суровые строители при разметке могут пол дня с капроновыми ниточками и гидроуровнями дрочиться. Возраст не признак ума. Вы же можете просто купить тот же лазерный уровень и сразу увидите прямые линии, включив его. Стоит 5-6 к и окупится по-любому, если не звать шабаев. Хочешь сделать хорошо- сделай сам.

Если самому делать не вариант, изучайте сначала интернет на предмет того, что и как надо делать. Хотя бы в теории. Помните, что ваша лень в желании вникнуть в суть дела может вам аукнуться плесенью, переделками, отпадающей плиткой и т.д. Далее вызывайте мастеров на смотр. У большинства это бесплатно. Платных не беспокойте. Исключением может быть если вы живете на каком-то хуторе и надо тратиться на бензин чтоб к вам попасть. Сколько людей, столько и мнений. Не договаривайтесь с первым попавшимся. Наобщавшись с бОльшим числом мастеров, будет с кого выбрать. Спрашивайте как и для чего работник будет ту или иную операцию выполнять. Вы платите деньги и имеете право это знать.

Инструментом вы не обязаны снабжать, со своим обычно принято ходить. Исключением могут быть простые и громоздкие вещи типа лопат, корыт. Перфораторы никому покупать не надо. С вас только материал и расходники типа перчаток, кругов на болгарку, электродов. Хамство как со стороны строителя, так и со стороны вас непреемлемо. Если хамит строитель в ответ на нормальные вопросы, значит он недалекий, который не понимает что этим он ничего не добьется. Он не понимает простой истины: если б вы сами всё понимали и разбирались, то не обращались бы к нему. О чем дальше с ним речь вести? С вашей стороны хамство может вылиться в плохо проделаную работу, специально можно сделать такие косяки, которые проявятся только спустя год. Вежливость никогда не будет лишней.

Не экономьте на ремонте. Дешевая рыбка- горькая юшка. Переделки часто еще дороже выливаются. И самое главное: ремонт начинайте с проекта. Всё заранее обдумывайте. Обсудите с женой (мужем), детьми все их и ваши хотелки вплоть до мелочей. Вроде всё сказал, если что забыл упомянуть, прошу понять и простить. Готов на ваши вопросы в комментариях ответить, если возникнут.

Микросхема — Таймер. Начните знакомство с NE555⁠ ⁠

Почему лучше начинать с микросхемы таймера NE555

Если вы хотите поближе познакомиться с таймером. Не обязательно этим. Понять что это вообще такое. Где и как его используют. То обязательно я вам рекомендую начать с очень популярного и известно во всём мире таймера NE555.

Микросхему NE555 можно спокойно отнести к универсальным таймерам. Который можно применять в различных схемных решениях. Даже довольно нестандартных. Так сказать на все случаи жизни.

Но чаще всего эту микросхему используют как генератор прямоугольных импульсов. Различной частоты и длительности.

И для каких схем не требуется большого количества дополнительных внешних деталей. И это одно из её достоинств. Одно из многих. Благодаря которому она завоевала такую популярность во всём мире.

И эта популярность. Как раз есть поводом чтобы начать именно с этого таймера. Потому что схемных решений на основе NE555 в мире существует огромное количество. Также на многих форумах обсуждается работа этой микросхемы. Плюс к этому существует много различной документации по ней. Переведённые на разные языки включая русский.

Знакомство с микросхемой NE555

Немного истории

Над разработкой этой микросхемы еще в далеком 1970 году занимался американский инженер- схемотехник Ганс Камензинд. А производство этого таймера начала американская фирма Signetics.

Обозначение и цоколёвка

За всё время которое выпускается это микросхема. Она претерпела некоторые внешние изменения. Но это отразилось только на её корпусе. Это такие корпуса как DIP-8, а так же для поверхностного монтажа (SOP-8, SOIC-8).

Но расположение выводов осталось прежним: 1 (земля, минус); 2 (запуск); 3 (выход); 4 (сброс); 5 (контроль); 6 (останов); 7 (разряд); 8 (плюс источника питания). Чтобы легко было найти первый вывод микросхемы. Возле него находится маленькое углубление.

На заре своего выпуска. Эта микросхема существовала и в металлическом корпусе LM555CH

Расположение и назначение выводов

NE555 и её аналоги преимущественно выпускаются в восьмивыводном корпусе типа PDIP8, TSSOP или SOIC. Расположение выводов независимо от корпуса – стандартное. Условное графическое обозначение таймера представляет собой прямоугольник с надписью G1 (для генератора одиночных импульсов) и GN (для мультивибраторов).

Общий (GND). Первый вывод относительно ключа. Подключается к минусу питания устройства.

Запуск (TRIG). Подача импульса низкого уровня на вход второго компаратора приводит к запуску и появлению на выходе сигнала высокого уровня, длительность которого зависит от номинала внешних элементов R и С. О возможных вариациях входного сигнала написано в разделе «Одновибратор».

Выход (OUT). Высокий уровень выходного сигнала равен (Uпит-1,5В), а низкий – около 0,25В. Переключение занимает около 0,1 мкс.

Сброс (RESET). Данный вход имеет наивысший приоритет и способен управлять работой таймера независимо от напряжения на остальных выводах. Для разрешения запуска необходимо, чтобы на нём присутствовал потенциал более 0,7 вольт. По этой причине его через резистор соединяют с питанием схемы. Появление импульса менее 0,7 вольт запрещает работу NE555.

Контроль (CTRL). Как видно из внутреннего устройства ИМС он напрямую соединен с делителем напряжения и в отсутствие внешнего воздействия выдаёт 2/3 Uпит. Подавая на CTRL управляющий сигнал, можно получить на выходе модулированный сигнал. В простых схемах он подключается к внешнему конденсатору.

Останов (THR). Является входом первого компаратора, появление на котором напряжения более 2/3Uпит останавливает работу триггера и переводит выход таймера в низкий уровень. При этом на выводе 2 должен отсутствовать запускающий сигнал, так как TRIG имеет приоритет перед THR (кроме КР1006ВИ1).

Разряд (DIS). Соединен напрямую с внутренним транзистором, который включен по схеме с общим коллектором. Обычно к переходу коллектор-эмиттер подключают времязадающий конденсатор, который разряжается, пока транзистор находится в открытом состоянии. Реже используется для наращивания нагрузочной способности таймера.

Питание (VCC). Подключается к плюсу источника питания 4,5–16В.

Аналоги микросхемы NE555

После очень большой популярности. Которую завоевала это микросхема. Её аналоги начали производить уже многие фирмы.

Аналоги полные — AN1555, MC1455, TA7555P, UPC1555, ICM7555, CA555E, UA555TC, M51841P, MC3455P, LM555N

В Советском Союзе аналог этой микросхемы имел название КР1006ВИ1. Но эта микросхема имеет ряд небольших отличий. Которые нужно учитывать при разработке. А также повторении схем. В микросхеме КР1006ВИ1 вход останова (6) имеет приоритет над входом запуска (2). Импортные аналоги других фирм работают идентично оригиналу.

Также в СССР ещё в семидесятых годах. Был разработал аналог этой микросхемы более низким потреблением питания. На полевых транзисторах под названием КР1441ВИ1.

Параметры микросхемы NE555

Ниже представлены предельные эксплуатационные параметры NE555 . Они характерны для большинства её модификаций. Также у некоторых производителей они могут незначительно отличаться между собой. В зависимости от компании-изготовителя

напряжение источника питания от +4.5 до +18В;

мощность рассеивания до 600 мВт;

выходной ток до 200 мА;

максимальная рабочая частота 500 кГц;

температура: рабочая от 0 до 70ОС; хранения от -65 до +150ОС.

Документация NE555

Режимы работы NE555

Прецизионный триггер Шмитта

Посмотрим на внутреннюю схему таймера расположенную чуть выше. Если соединить входы THRES и TRIG и использовать их для подачи входного сигнала, то NE555 будет работать в режиме инвертирующего прецизионного триггера Шмитта с RS-триггером на аппаратном уровне. Входное напряжение будет делиться двумя композиторами на три участка. И при переходе входного напряжения через эти участки. Будет происходить срабатывания RS триггера в одну или в другую сторону. Величина гистерезиса определяется встроенным делителем и равна трети напряжения питания.

Одновибратор

Схема работает следующим образом. На вход таймера (2) подают одиночный импульс низкого уровня. Который приводит к переключению микросхемы. И появлению на выходе (3) высокого уровня сигнала. Который длится заданный промежуток времени t=1,1*R*C

Затем таймер переключается обратно в стабильное состояние (низкий уровень на выходе OUTPUT).

Стоит отметить два факта:

Появление низкого уровня на входе RESET переключает таймер в стабильное состояние и переводит выход OUTPUT на низкий уровень.

Напряжение источника питания не влияет на длительность импульсов. Чем больше напряжение питания, тем выше скорость заряда времязадающего конденсатора и тем больше амплитуда выходного сигнала.

Дополнительный импульс, который можно подать на вход после основного, не повлияет на работу таймера, пока не истечет время t.

Также такую схему можно использовать для формирования прямоугольных импульсов правильной формы. А так же для устранения дребезга контакта при переключении. Нужно только подобрать правильно время задающий конденсатор.

Мультивибратор

В режиме мультивибратора. Микросхема ne555 генерирует импульсы прямоугольной формы. На (3) выводе output. Заданной частоты (периода) и также скважности.

Также его отличие от одновибратора состоит в том, что мультивибратор не требует внешнего запускающего импульса. Генерация происходит постоянно.

В формировании повторяющихся импульсов участвуют резисторы R1, R2 и конденсатор С. Время импульса (t1), время паузы(t2), период (T) и частоту (f) рассчитывают по нижеприведенным формулам:
Из данных формул несложно заметить, что время паузы не сможет превысить время импульса, то есть достичь скважности (S=T/t1) более 2 единиц не удастся. Для решения проблемы в схему добавляют диод, катод которого соединяют с выводом 6, а анод с выводом 7.

Схема работает следующим образом. В момент подачи питания конденсатор С1 разряжен, что переводит выход таймера в состояние высокого уровня. Затем С1 начинает заряжаться, набирая ёмкость до верхнего порогового значения 2/3 UПИТ. Достигнув порога ИМС переключается, и на выходе появляется низкий уровень сигнала. Начинается процесс разряда конденсатора (t1), который продолжается до нижнего порогового значения 1/3 UПИТ. По его достижении происходит обратное переключение, и на выходе таймера устанавливается высокий уровень сигнала. В результате схема переходит в автоколебательный режим.

Недостатки NE555 — или ложка дегтя в …

У таймера ne555 есть маленькая особенность. Делитель напряжения которые находятся внутри микросхемы. Он же и задаёт фиксированный верхний и нижний порог срабатывания для двух компараторов. И в связи с тем что делитель напряжения нельзя исключить, а пороговым напряжением нельзя управлять. Это немного сужает область применения этого таймера так как нельзя подключить внешнее управление.

Но более существенная проблема в том что Таймер ne555 выполнен на биполярных транзисторах. Этот недостаток проявляется в момент перехода таймера. А точнее выходного каскада из одного состояния в другое. Каждое переключение сопровождается паразитным сквозным током, который в пике может достигать 400 мА. Что приводит к повышенному энергопотребления микросхемой. А также к увеличению выделения тепла. Проблема частично решается установкой полярного конденсатора ёмкостью до 0,1 мкФ между общим проводом и выводом управления (5). Это повышается стабильность работы таймера. И способствует при запуске устройства.

Так же, для повышения помехоустойчивости. Желательно в цепь питания установить неполярный конденсатор 1 мкФ.

Топ 25 устройств для самостоятельной сборки (Учимся паять и разбираться в электронике)⁠ ⁠

1) Светодиодная лампочка

Набор различных диодов, конденсаторов, резисторов и тд. для сборки и самостоятельной пайки энергосберегающей лампы по схеме. Стоит такой комплект 158 рублей. ссылка на источник.

2) Катушка Тэслы

Набор «собери сам» мини-катушка Tesla, детали для самостоятельной сборки. Стоит такая 118 рублей. ссылка

Комплект для сборки робота-жука, который умеет двигаться за счет вибрации. Стоит такой около 965 руб. ссылка

Простой DIY набор для пайки и сборки ручного мини-фонарика. Стоит такой набор 189 руб. ссылка

Комплект обучающий для сборки и пайки светодиодной гитары с различными регулировками. Стоит такой электронный комплект около 483 руб. Ссылка на источник

Комплект «сделай сам» — радио. Стоит такой около 950 руб. ссылка

Набор сборный FM радиоприемник. Стоит такой комплект 1420 руб. Ссылка

8) Электронный замок

Набор для опытных ‘электроников’ с навыками не только паять, но и программировать. Сборный электронный замок с паролем. Стоит такой около 950 руб. ссылка

Однокристальный компьютерный (калькулятор). Стоит такой набор для сборки около 800 руб. ссылка на источник

10) Мини-электронный замок

Простой электронный замок с паролем для сборки. стоит 122 рубля. ссылка

11) Генератор высокого напряжения

Набор для самостоятельной сборки. Стоит такой 120 руб. ссылка

Забавный электронно-механический конструктор для сборки. Стоит такой около 750 руб. ссылка

13) Bluetooth колонка

Блютуз колонка-динамик для сборки и пайки. Стоит такая около 950 руб. ссылка

Набор для самостоятельной сборки платы ретро-компьютера Sinclair ZX Spectrum Ленинград 48Кб Kit DIY. Стоит такой наборчик около 7500 руб. ссылка

Набор для сборки игровой приставки Тетрис на батарейках. Стоит около 1000 руб. ссылка

16) Электронные весы

Набор для сборки весов. Стоит такой около 1600 руб. ссылка на источник

17) Усилитель звука

Набор для сборки платы усилителя звука. Стоит такой набор около 970 руб. ссылка

Набор для сборки стильных электронных часов. Ссылка на источник

19) Ультразвуковой дальномер

Набор для сборки дальномера. ссылка

20) Светодиодная люстра

Набор для сборки светодиодного светильника с переливающимися разноцветными огоньками. ссылка

21) Анализатор спектра звука

Электронный анализатор звука для сборки и пайки. ссылка

Комплект для сборки светодиодного многофункционального светильника-карусели. ссылка на набор

Набор для сборки платы с микрофоном и индикаторами звука. ссылка на набор

24) Датчик радиосигналов

Небольшой набор со светодиодом-индикатором, сигнализирующий улавливание радиосигналов. ссылка

25) Робот автомобиль

Последний электронный набор для сборки, где потребуются не только знания в области электроники, но и навыки в программировании. ссылка на источник.

Я написал книгу. И ее можно скачать свободно⁠ ⁠

Привет пикабу! Я написал книгу и назвал ее «Электрообереги». Она рассказывает про те замечательные устройства в электрощитке, что спасают нас от погибели. Начиная от предохранителей, которые существуют более века, заканчивая новейшими устройствами защиты от дугового пробоя. Рассказ построен так, чтобы даже блондинке стало ясно как эти устройства устроены и зачем они нужны. Кто давно на меня подписан подобные посты уже видел — книжка представляет собой собранные воедино и причесанные публикации за последние два года. Еще я перерисовал все сторонние иллюстрации и теперь книжка лицензионно чиста — ни один мерзкий копираст не подкопается.

А еще сегодня у меня день рождения. И это хороший повод сделать подарок миру — книжка публикуется под открытой лицензией CC BY-NC-SA, тоесть ее можно распространять совершенно свободно. (Хочется конечно кинуть жирный камень в огород всяких инфоцыган, продающих в виде «курсов» поверхностную компиляцию из копипасты, но не придумал как это сделать красиво.).

Скачать книжку можно в научной библиотеке моей альма-матер: https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/12200

Если книжка понравилась — можно поддержать автора донатом через пикабу, донатом через форму на моем сайте, или купить бумажную версию книги. Бумажная версия есть в магазине издательства ridero http://ridero.ru/books/ (прямую ссылку не привожу ибо запрещено правилами, но по названию гуглится) При заказе хоть одного экземпляра они ее напечатают на специальном принтере — технология «печать по требованию». Увы на ОЗОНе книжку купить нельзя из-за новых правил озона. На первых десяти страницах я в _своей_ книге не могу дать ссылку на _свой_ сайт или указать _свой_ e-mail. Что за ерунда, @Ozon, ? За что вы так авторов унижаете?

Хочется сказать слова благодарности @ChoBolit, @buravik72, @dlinyj, Евгению Артищеву за рецензирование черновиков. А также отметить неоценимый вклад @darikcr и @J0hurN в приведении рукописи в соответствие нормам русского языка. Пользуясь привлеченным вниманием зазываю заценить творчество @J0hurN из смолы

Также хочется сказать спасибо отечественным компаниям IEK (https://www.iek.ru/), EKF (https://ekfgroup.com/), Меандр (https://www.meandr.ru/), Исток (https://istokmw.ru/), Термоэлектрика (https://thermoelectrika.com/) и заводу электроавтомат (https://elav.ru/), за предоставленные образцы продукции, растерзанные в процессе подготовке фотоматериала.

Дополнения к книге

К сожалению не часто авторы книг дают рекомендации, что еще есть достойного почитать по теме. Я рекомендую А.В. Перебаскин Влезай — не убьет! Реальная помощь домашнему электрику. Книжка как раз отлично раскрывает те темы, которые я не раскрывал — электромонтаж, заземление, чем TN-C-S отличается от TN-C и тому подобное. Второе, на что хочется обратить внимание читателя — IEK академия https://academy.iek.group/ Это платформа дистанционного обучения, которую по-видимому делали для обучения своих сотрудников, но выставили в открытый доступ. Есть перекос в ассортимент своей продукции, но основы общие для всех производителей. Главное, что это место, где можно задать сложные технические вопросы (а еще тут, на пикабу, но в зависимости от фазы луны, могут подсказать, а могут напихать полную панамку) и получить компетентный ответ. Если вы знаете еще аналогичные места — напишите в комментариях.

Ну и чтобы не скачивать книгу для беглой ее оценки — немного скриншотов из нее:

Ответ modsamara в «Двушка»⁠ ⁠

Домик в деревне + гараж + стайка (хлев) + сарай + баня

Двушка⁠ ⁠

Коллега прислал — собирал щит в двух комнатной квартире 44 м2 ))
Я о другом. «Нафиг» монтажники тащили по кабелю на каждую розетку? Коллегу пригласили только щит собрать.

Наклейки электрика, с газом и без газа. Эксперименты⁠ ⁠

Кто мой прошлый лонгрид читал, тот молодец, это продолжение. В этом посте несколько сумбурно мои наблюдения и впечатления от работы с наклейками термоэлектрика и системой термосенсор. В конце поста есть видеоверсия на 26 минут, для тех, кто любит слушать в дороге.Для проверки наклеек я сделал вот такой испытательный стенд:

Внутри стального щита IEK я разместил алюминиевый блок, внутри которого установил нагреватель от экструдера 3Д принтера, термопару ХА (К-типа) и всё это подключил к терморегулятору REX C100. Выход терморегулятора через твердотельное реле управляет понижающим трансформатором, который нагружен на нагреватель. Автонастройку прогнал. В алюминиевом блоке насверлены порты для зажатия проводов разного сечения, например, на фото ниже зажат многожильный провод примерно на 16 мм2. Чтобы не нарушать воздухообмен в щите, но при этом оставить возможности делать фотки и видео, я вырезал из оргстекла дверцу на замену штатной. Отверстия в щите я специально не глушил для имитации негерметичности, суммарная площадь всех отверстий примерно эквивалентна дырке диаметром 60 мм на щит объёмом 45 литров.

В итоге нагревающийся блок имитирует нагрев контакта, тепло от которого уходит в жилу зажатого провода. Для дополнительного измерения также в разных местах я фиксировал термопару, подключённую к электронному термометру (красный циферблат слева). Таким образом, я могу определить температуру срабатывания наклейки, разницу между температурой «контакта» и температурой на поверхности провода в месте установки наклейки. Также я могу влиять на скорость нагрева. Ну и собственно без стенда не получилось бы сделать анимации и видео, что в видео-версии поста вы можете наблюдать.

Не все термоиндикаторы одинаково полезны

Придумано много разных индикаторов, необратимо изменяющихся от температуры. (Есть ещё и обратимые, которые просто своим цветом показывают текущую температуру, но это совсем другая история) Один из видов так называемые time-temperature indicator. Их ещё можно назвать химическими.

При активации в них начинают реагировать компоненты, необратимо меняя цвет. Причём скорость этого процесса зависит от температуры (потому они и называются time-temperature время-температурные), чем выше температура — тем быстрее протекает химическая реакция и изменится цвет. Такие индикаторы идеально подходят для контроля срока годности продуктов!

Они позволяют увидеть и забраковать продукты, если по документам они годны ещё 4 дня, но, из-за того что они полежали пол дня в тепле, наклейки поменяли цвет. Для нужд мониторинга состояния электрических контактов они не подходят, будучи активированными, они как тикающие часы всё равно сработают, даже если нагрева нет. Поэтому нам нужны другой принцип, заложенный в наклейки.

Термоиндикаторы плавления используют не химический, а физический процесс. На подложку нанесена кашица из частичек специально подобранного воскоподобного материала, который имеет чёткую температуру плавления. Пока нет нагрева — наклейка может сохранять белый цвет неограниченно долго. Но стоит хоть раз нагреть наклейку до температуры плавления — кашица расплавится и станет прозрачной. Если температура опустится — масса затвердеет, но всё равно останется прозрачной, и через нее будет просвечивать подложка. Как сахар-песок в блюдце, стоит хоть раз нагреть до 186 градусов Цельсия — и он расплавится и застынет карамелью, через которую будет просвечивать рисунок блюдца. Производители часто наносят на одну подложку несколько составов на разные температуры, что позволяет не только выявить факт нагрева, но и определить до какой температуры был нагрев:

Производителей термоиндикаторов плавления не очень много, но в России мне известно только одно производство — это термоиндикаторы фирмы Термоэлектрика, они же продаются под торговой маркой lesiv. (Алексей Лесив — это как раз химик — разработчик). Остальное, что попадалось — это перепродавцы импорта. Этот факт я отмечаю специально, так как всегда рад рассказать об отечественных разработках, из солидарности к коллегам и ненавистью к «отечественным брендам», вся заслуга которых сводится к переклеиванию шильдиков. ЪУЪ прям бомбит, когда чужое выдают за своё.

Различия в конструкции

Для тестов я заказал через посредника британские наклейки safeconnect и отечественные lesiv:

Если присмотреться — то отечественные наклейки выглядят попроще, некоторые варианты не имеют даже защитной прозрачной плёнки, термоактивный состав нанесен на пластиковую подложку, можно даже ногтем поскрести. Но оказалось, что это результат бОльшего совершенства наших наклеек.

Британские наклейки в качестве подложки используют… бумагу! Прозрачная защитная плёнка им нужна, так как адгезия термоактивного состава к поверхности очень плохая, он буквально осыпается, если содрать её. У круглых наклеек бумажная основа, покрытая плёнкой. У прямоугольных чёрная бумажная полоска с составом вклеена в бутерброд из пластиковых плёнок.

Даже если оставить за скобками влагостойкость, у британских наклеек серьёзная проблема — они поддерживают горение, а наши просто затухают, как изолента. В остальном принцип работы одинаков, температура срабатывания выдерживается. Термоактивный состав похоже разный, у британских при затвердевании явно растут кристаллы, у наших сохраняется аморфность, впрочем на потребительские свойства это не влияет.

На анимации видно, что наклейка горит столь бодро, что я от неожиданности пытался ее задуть, и отчаянно спасти чёрную ткань от капель расплавленного пластика, кинув первое попавшееся под руку и едва не уронив при этом фотоаппарат:

Также я проверил устойчивость термоактивного слоя на отечественных наклейках к растворителям (неустойчив, особенно к полярным растворителям, но с водой не реагирует), поэтому, если есть контакт с ГСМ, то лучше выбирать вариант с защитным покрытием или самостоятельно обернуть слоем скотча.

Дальше я опробовал наклейки на стенде — они срабатывали при заявленной температуре, погрешность порядка ± 5 градусов Цельсия, что я скорее спишу на несовершенство моих инструментов. Изменение цвета наклеек резкое и чёткое, то есть ситуация «не ясно, то ли сработала, то ли нет, цвет где-то между» минимальна. К липучести тоже претензий нет — прилипает как хорошая изолента, отдирать тяжело. Подложка наклейки, если приложить усилие, тянется как изолента, а не рвётся, как скотч.

На макросъёмке видно, как термоактивный слой плавится и рисунок, характерный для нанесения состава методом шелкографии:

Дальше я решил угробить автоматический выключатель, любезно предоставленный компанией IEK, чтобы понять, насколько актуально размещение наклеек на корпусах модульки. Итог вы видите на фото, контакт разогревался до 277°C, а наклейки передней панели не сработали, только метка на 50°C стала едва менять цвет, когда термопара в клемме показывала 263°C. А вот наклейка на боку, рассчитанная на 70°C напротив клеммы сработала при температуре в клемме в 115°C.

Также я пробовал измерять температуру поверхности разных проводов и кабелей, из чего родилась картинка, линии графика я не с потолка взял:) На удивление, толщина изоляции влияет меньше, чем я предполагал, важнее оказалось именно расстояние:

Собственно какой можно сделать вывод — в целях контроля состояния контактов, наклейки нужно лепить непосредственно на шину или провод в 10-15 мм от места соединения. На расстояниях больше 60 мм, наклейка будет видеть уже нагрев самого проводника от протекающего тока, нежели нагрев от плохого контакта. Если лепить на корпус прибора, то в непосредственной близости от контакта с минимальным воздушным зазором внутри. Наклеивание на лицевые поверхности модульки неэффективно.

Выбор наклейки

Есть официальные рекомендации производителя (вот тут), но позволю себе их упростить:

Если у нас голая токоведущая шина или неизолированный наконечник, то в непосредственной близости применяем наклейку 90°C .

Если у нас проводник покрыт изоляцией, то используем наклейку 70°C, если изоляция толстая, то можно и 60°C.

Если объект (не обязательно контакт, это может быть корпус редуктора или корпус прибора) в процессе работы нагревается, то приклеиваем наклейку с несколькими точками-индикаторами, например, 50-70-90 или 70-80-90-100 и эксплуатируем под предельной нагрузкой. Если при нормальной эксплуатацией у нас сработала метка на 50, значит меткой — показателем проблем будет следующая ступень — 70°C.

Если наклейка будет постоянно шоркаться, например, на кабеле рядом с разъёмом, то берём версию с защитной плёнкой, или самостоятельно обматываем 1-2 слоями прозрачного скотча.

Как приклеить наклейку:

Наклейка в своём поведении самая обычная, поэтому на грязь не липнет — место приклейки необходимо очистить. Если к поверхности наклейка липнет плохо (например, провода с изоляцией из фторопласта, полиэтилена, или поверхность шершавая), то оборачиваем наклейку вокруг провода и склеиваем край липким слоем сам на себя, как флажок. При этом работать будет не вся поверхность наклейки.

Наклейку клеим так, чтобы она была видна и не приходилось крутить головой в поисках меток. Метка размещается рядом с каждым контактом и важно, чтобы она была приклеена без пузырей, которые сработают как теплоизолятор и повысят температуру срабатывания. Размер наклейки выбираем соответственно диаметру провода и расстояния, с которого на наклейку будут смотреть — чем дальше наблюдатель — тем крупнее наклейка. Наклейка должна оборачивать провод только в один слой.

Загадка клипсы

Также я заказал у safe connect пластиковые клипсы, которые меняют цвет при нагревании. Клипса в чём-то удобнее наклейки, ее быстрее установить, она смотрится аккуратнее, ее проще заменить. На анимации видно, что она вполне работает как заявлено:

А дальше начинаются загадки. На клипсе видно следы от формы термопластавтомата, то есть она изготовлена из расплава пластика, и для меня загадка, как она не поменяла цвет в процессе производства, коли она была нагрета. (Если знаете — напишите мне). Материал клипсы — полиэтилен/полипропилен с добавками антипиретиков, самозатухает. Под микроскопом видно, что не сработавшая клипса имеет внутри фиолетовые кристаллики, а в сработавшей они растворяются, и она становится равномерно розовой. Цвет клипсы в массе однороден.

И похоже спокойный здоровый сон мне не обеспечен, пока не разберусь, как эти клипсы работают.

Наклейки с газом

А вот это самое интересное, так как прямых иностранных аналогов не наблюдается. Производитель по моей просьбе прислал оборудование на растерзание без каких-либо условий (вот она, супер-сила блогера!), так что я смог удовлетворить своё любопытство и с удовольствием рассказать читателям как это работает без маркетинговой шелухи.

Итак, идею в основе таких наклеек я излагал в прошлом посте. От термоиндикаторных наклеек нет толку, если на них никто не смотрит. И даже при идеальной дисциплине соблюдения регламента возможна ситуация, когда оборудование столь нагружено, что лёгкий нагрев контакта может перерасти в его разрушение за короткое время, что весь процесс успеет произойти в период между осмотрами. В таком случае интересно использование наклейки, которая сама сообщит о том, что она сработала от нагрева. Для этого в неё в форме микрокапсул заключён сигнальный газ. При нагреве капсулы разрушаются и газ выходит наружу. Внутри щита при этом установлен датчик, который реагирует на появление газа и поднимает тревогу. А дальше по ситуации, возможно внеплановое обслуживание, а можно и отключение с переходом на резерв.

Первый вопрос любопытного инженера — что за газ в наклейке содержится и как он там удерживается?

В качестве сигнального газа нам нужен нетоксичный, негорючий газ, при этом химически неактивный — мы не хотим коррозии. Желательно, что б он не обладал острым запахом, при этом он должен быть высокомолекулярным. Маленькие молекулы простых газов будет тяжело хранить в полимерной оболочке — даже углекислый газ из газировки диффундирует сквозь стенку ПЭТ бутылки. Газа должно храниться много, поэтому желательно, чтобы он при нормальных условиях представлял собой жидкость, вскипая и испаряясь при нагреве — так его можно заключить в капсулы в жидком виде. Ну и конечно же для него должен быть какой-то недорогой и чувствительный датчик.

В качестве такого чудо-газа используется один из фреонов. Фреоны не токсичны, не горят, химически не агрессивны. Например, вы один такой точно видели — Novec 1230 (1,1,1,2,2,4,5,5,5-нонафтор-4-(трифторметил)пентан-3-он), он же «сухая вода» во множестве забавных роликов в интернете. При этом можно по каталогам подобрать марку фреона, чтобы переход из жидкого состояния в газообразное происходил при подходящей нам температуре, что вместе с подбором условий формирования оболочек капсул позволит добиться его обильного выделения при пороговой температуре.

На гифке ускоренный процесс выхода газа из полимера наклейки. Температура активации 80°C, в стакан я налил кипяток. Видно, что газа в полимере инкапсулировано довольно много:

Собственно процесс получения материала с инкапсулированным газом, методы обеспечения стабильности его характеристик — главное ноу-хау производителя. При комнатной температуре наклейки стабильны — за два года (1 год они лежали у производителя, второй год у меня не доходили руки сделать обзор, за что мне стыдно) они не выдохлись. При нагреве до пороговой температуры они начинают щёлкать и поверхность вспучиваться — газ разрывает оболочки капсул и выходит наружу. Взвесив массу до и после, можно определить количество газа — почти 1 грамм, что практически 50% от массы наклейки (вместе с клеевым слоем и защитной бумагой, и это в самом маленьком типоразмере наклеек).

Ниже видео процесса выхода газа при нагреве наклейки, ускоренное в много раз (весь процесс занял минут 10). Температура активации наклейки 80°C. Метки справа позволяют понять, какая из наклеек в щите выпустила газ, они меняют цвет от нагрева:

Второй вопрос любопытного инженера. Как этот газ обнаруживается?

Вопрос, который был мне интересен — как сигнальный газ из наклеек обнаруживается. Надеюсь производитель не будет на меня в обиде :). Хорошая новость — велосипед изобретать не стали и использовали проверенный массовый полупроводниковый датчик газа с покрытием из оксида олова. Причём не китайский, а японский, например, SP-42A (Даташит).

Датчик подключён к микроконтроллеру, так что о появлении сигнального газа устройство может сообщить как замыканием контакта реле, так и по шине в головное устройство, производитель называет его КПУ (Контрольно-Приёмное Устройство). Сенсор для работы требует разогрева до рабочей температуры, так что системе после включения нужно время, чтобы выйти на режим.

Но есть и плохая новость — у всех подобных полупроводниковых датчиков газа всё плохо с селективностью. Он хоть конкретно заточен под фреоны, но «видит» все горючие газы, углеводороды, пары растворителей. Вот график из справочного листка на датчик SP-42A показывающий чувствительность к разным газам:

Получается основную функцию — поднять тревогу при появлении сигнального газа он выполняет — ведь в нормальных условиях ничего кроме воздуха в щите быть не должно. Однако, при появлении в атмосфере щита посторонних газов, он их также воспримет за сигнальный и поднимет тревогу, которая окажется ложной. Когда я испытывал систему термосенсор, то с такой ложной сработкой столкнулся — коллега занёс в помещение и оставил на столе свежепокрашенную деталь, краска на которой подсохла, но ещё не набрала прочность. Спустя буквально минуту головное устройство запищало — датчик на стенде сработал, он у меня далеко не герметичный.

Отсюда важное следствие — если в помещении работают или хранят разное летучее нехорошее, например, в автомастерской, то возможны ложные срабатывания. Впрочем, насколько я понимаю, производитель предусматривает вариант размещения дополнительного датчика снаружи щита, чтобы определять значение концентрации газов вне щита, но это не совсем базовая функциональность. Ну и естественно на время лакокрасочных работ при ремонте, систему придётся отключить. И наказывать электриков с сигаретой в зубах.

Третий вопрос любопытного инженера — как ведут себя наклейки при температурах лишь немного ниже пороговых?

Например, у газовыделяющей наклейки декларирована температура срабатывания 80°C, а она длительно работает при температуре 75°C, не получится ли, что она будет потихоньку терять газ и выдыхаться раньше времени?

И похоже это та самая ахилесова пята системы. Должно сложиться два фактора — оооочень медленный рост температуры, растянутый на недели и негерметичность щита. Тогда газ будет постепенно выделяться из наклейки и уходить из щита через неплотности, не позволяя создать критическую концентрацию. Мне удалось создать такую ситуацию (использовал только половинку от самой маленькой наклейки, повышал температуру на 1 градус примерно каждый час и фактически проветривал щит, открывая дверцу каждый час для доступа, и это не считая щелей и отверстий в щите). Отсюда важное ограничение — если щит не герметичен и имеет вентиляцию, то надёжность обнаружения перегрева резко снижается. Но без такого интенсивного проветривания система срабатывала стабильно, если правильно помню документацию — сработать должно уже при 20% выделенного наклейкой газа, так что запас заложен солидный.

Ещё вопросы, которые могут прийти в голову:

А как проверять, что датчик не потерял нюх?

Тот вариант системы, что у меня, имеет аксессуар в комплекте — нагревательную площадку. Лепим на неё новую наклейку, греем — датчик сработает. В документации указано, что вроде сейчас вместо такой площадки новый аксессуар — пшикалка с сигнальным газом. Так что нет проблем проверить, что датчик работает, есть разные способы создания тестовой концентрации сигнального газа.

А как проверить, что наклейка от старости не выдохлась?

Никак, поэтому на ней есть дата производства и должен быть журнал с отметкой о дате установки. Наклейки просто нужно менять по плану, как например, огнетушители. Да, дорого, но используется там, где последствия от сгоревших контактов ещё дороже.

А как понять, какая из наклеек выделила газ?

Производитель предусмотрел для этого на газовыделяющей наклейке термоиндикаторные метки, при нагреве не только выделяется газ, но и цвет метки необратимо меняется с белого на чёрный. Но есть небольшой нюанс — метки сделаны с одной стороны, поэтому если наклейку прилепить так, что термоиндикаторы останутся на торчащем в воздухе конце метки, то газ выделится, а вот термоиндикатор может не сработать. Так что если не хотите умирать от икоты — то наклейку закрепляйте строго по указаниям производителя.

Впечатления

Я вдоволь наигрался с наклейками, пробовал имитировать разные сценарии и ситуации. У меня сформировалось несколько замечаний несущественного плана к документации, эргономике, но оказалось, что за тот год, пока у меня не доходили руки к написанию обзора, производитель времени не терял и часть из этих замечаний оказалась уже устранена. В целом концептуально и термоиндикаторные и газовыделяющие наклейки работают. По качеству исполнения — видно, что производитель пока не экономит, и клеевой состав, элементная база, разъёмы и прочие мелочи — качественные. Возможно при массовом распространении, и в силу нынешних условий что-то придётся поменять, причём без ущерба работоспособности.

Термоиндикаторные наклейки полностью соответствуют заявленным свойствам и в силу их простоты тут ничего кроме как «внедрять», не сказать) Причём они доступны для частного лица по цене, и ими можно обклеить все проводники в домашнем щите, особенно если их скупердяйски порезать на кусочки поменьше. Порог вхождения в контроль нагрева контактов гораздо ниже, чем с тепловизором.

Газовыделяющие наклейки очень интересны. К сожалению, я не в состоянии провести полномасштабные испытания (это долго и дорого), но те опыты в миниатюре, что я провёл, показали, что наклейки работают, концепция имеет право на жизнь. Технология не без ограничений, к сожалению, так что панацеей не станет. Но по сравнению с другими технологиями непрерывного контроля состояния контактов — весьма изящное решение. Причём, тут я снимаю шляпу, доведённое до серийного изделия, а не лабораторный прототип.

Термоиндикаторные наклейки мне понравились, пора наверное нарисовать какой-нибудь знак «Серков рекомендует» и вручать отечественным производителям, чья продукция меня порадовала. Термоиндикаторные наклейки — очень простой и относительно дешёвый метод контроля состояния электрических соединений, позволяют вовремя выявить и отремонтировать плохой контакт, до того как он сгорит.

Термоактивируемые газовыделяющие наклейки интересное решение. Оно работает, производитель не врёт, но решение имеет ряд особенностей и подходит не для всех условий.

Наклейки — лишь дополнительный инструмент. Ими нельзя решить проблемы, которые решаются административно-организационными методами.

Телеграмм канал и другие соцсети у меня в профиле, если вдруг что.

Как устроен трансформатор⁠ ⁠

Уважаемые товарищи, отзовитесь кто понимает в высоковольтной электрике, в частности нужен ликбез по трансформаторам, которые устанавливаются в СНТ

Наше СНТ относительно небольшое, примерно 50 пользователей (активных участков), 5-6 лет назад установили современный трансформатор,мощность взяли с запасом, модель точно не скажу (возможно позже председатель сможет уточнить) но пока это чудо техники работает без нареканий. Вопросов собственно два, один технический, второй организационный:

1. Как часто нужно обслуживать трансформатор, есть ли какой то регламент, сколько это примерно стоит в Московской области, что обычно входит в эти работы и каковы могут быть последствия

2. РОССЕТИ настаивают на передаче трансформатора на их баланс, мы не совсем можем понять, каковы плюсы и минусы, кроме тех что они будут обслуживать его, но при этом поговаривают, что на наш трансформатор могут повесть соседние снт и будут возникать просадки по напруге и вытекающие …

Заранее очень признателен за советы и комментарии

Наклейки электрика — предсказывают будущее⁠ ⁠

Ну что, кто подписывался на меня ради лонгридов наконец дождался. Завершаем цикл постов про современные устройства защиты для ваших электрощитков. На этот раз — специальные наклейки для заглядывания в будущее)

Для ЛЛ: есть наклейки необратимо меняющие цвет при нагреве плохого контакта. А ещё есть наклейки с газом. Видеоверсия поста (23 минуты) прикреплена в конце текста, если захочется слушать в дороге.

Возможно вы слышали шутку от электронщиков «Электроника — наука о контактах». Действительно, большое количество неисправностей связано с тем, что нарушен контакт где-то в разъёме или трещина в пайке, из-за чего устройство не работает. Но электронщики не одиноки, плохой контакт в энергетике, где токи и напряжения большие, сам о себе даст знать повышенным нагревом. Я уверен, что любой мой читатель, даже не будучи связанным с техникой, хоть раз в жизни видел оплавившийся обугленный контакт.

Повышенный нагрев любого соединения проводников, кроме случаев, когда это заранее предусмотрено, прежде всего действует разрушительно на изоляцию. Если нагрев будет чрезмерным, то возможно образование электрической дуги с возгоранием того, что окажется рядом. К счастью, человечество быстро делает выводы, поэтому на сегодняшний день во всех странах мира действуют стандарты разной степени строгости на электрическое оборудование. В том числе регламентируется степень горючести корпусов электрических приборов, изоляции проводников, да и сами щиты чаще всего делают из металла, что локализует неприятности от раскалённых докрасна контактов. На демотиваторе ниже как раз отлично видно последствия нагрева:

Более того, практически для всех остальных причин появления нежелательного нагрева в электрической цепи уже придуманы устройства защиты, про которые я рассказывал в предыдущих частях серии:

Чтобы проводник не нагревался от перегрузки по току, используют предохранители и автоматические выключатели. Про предохранители я писал тут, про принцип работы автоматических выключателей можно посмотреть вот тут. И про особенности подбора автоматических выключателей я писал вот этот материал. Они отключат цепь как при небольшом превышении номинального тока, так и при резком скачке, вызванном коротким замыканием.

Если в цепи из-за повреждения изоляции появится утечка тока на землю — цепь разорвёт выключатель дифференциального тока (более известный по старому названию — устройство защитного отключения — УЗО). Причём есть так называемые «противопожарные УЗО» — их ток срабатывания подобран так, что они слабо защищают человека, но гарантируют, что тока утечки будет недостаточно для нагрева и обугливания в месте повреждения изоляции. Подробный рассказ про принцип работы УЗО я писал в этом материале.

Если в цепи окажется переломанная в месте изгиба жила кабеля с искрением и нагревом, то цепь отключит устройство защиты от дугового пробоя — УЗДП. Подробно принцип работы я рассказывал вот здесь, а вот здесь я потратил несколько месяцев на тест всех отечественных модульных УЗДП.

Как видите, только нагревающиеся контакты до недавнего времени не имели своих устройств выявления и защиты. А значит защита строилась пассивно, не на выявлении проблемных контактов, а локализации последствий их появления — воздушные зазоры, негорючая изоляция, металлический щит и т.д.

Почему контакты становятся плохими и зачем за ними наблюдать

Проблеме получения надёжного электрического соединения проводников посвящено огромное количество научных работ. И можно сказать только то, что надёжными являются только неразъёмные соединения, когда проводники соединены намертво опрессовкой или сваркой, образуя монолит. Любая техника и инженерные коммуникации иногда требуют ремонта и обслуживания, поэтому вынужденно применяются разъёмные соединения. Не будешь же отпиливать, а затем приваривать барахлящий выключатель. И такие соединения иногда доставляют проблемы — контакт может ухудшиться и тогда ток, протекая через него, приводит к повышенному нагреву. Длительный небольшой нагрев ускоряет старение изоляции. Большой нагрев может вызвать плавление проводника с зажиганием электрической дуги. Любое из последствий этого нежелательно — как пожар в щитовой, так и просто отключение критического оборудования.

Производители всячески стараются улучшить ситуацию, используя разные виды покрытий, насечек, прижимных пружин и прочих ухищрений, но на сегодня ситуация такова:

* Даже идеально выполненное соединение с соблюдением всех технологических требований со временем может ухудшиться. В силу агрессивности среды или внутренних причин, вроде ползучести металла. Строгое соблюдение требований к качеству монтажа уменьшает, но не исключает такую опасность.

* Регулярное изменение температуры соединения, ускоряет процессы деградации. Неважно, температура меняется от изменений погоды или из-за кратковременного протекания больших токов. Поэтому электрохозяйство вне отапливаемых помещений требует особенного внимания.

* Процесс нагрева обладает положительной обратной связью. То есть от нагрева металл окисляется, от этого переходное сопротивление возрастает, из-за этого нагрев ещё усиливается и так по нарастающей. А значит если был нагрев — контакт со временем будет только ухудшаться.

* В зависимости от нагрузки оборудования, материалов, конструкции контакта, процесс превращения просто нагревающегося соединения в брызгающую расплавленным металлом электрическую дугу может занимать от часов до нескольких лет.

Вывод довольно простой — в щите любое из соединений может стать плохим, и оно начнёт выдавать себя небольшим нагревом. Если это не заметить вовремя, со временем оно станет только хуже и будет греться сильнее. Сильный нагрев может закончиться или разрушением цепи с последующим ремонтом или пожаром.

Для своевременного выявления проблемных контактов в электрических сетях и оборудовании есть регламент — регулярный осмотр, иногда с проверкой моментов затяжки всех соединений. Если при осмотре будет выявлено подозрительное соединение, то можно провести его профилактику ДО наступления дорогих и опасных поломок с оплавлением и электрической дугой. В зависимости от оборудования и объекта периодичность осмотра может меняться, но часто не реже 2 раз в год. Осмотр часто проводится без отключения оборудования, но с соблюдением положенных предосторожностей. Если не верите автору — послушайте вашего стоматолога, он подтвердит — профилактика всегда дешевле ремонта.

Человеческий фактор

Как вообще можно увидеть плохой контакт, нагревающийся время от времени? Опытный электрик может увидеть это по характерным имениям цвета изоляции от нагрева, изменению блеска металла крепежа. У некоторых людей со стажем появляется удивительная «чуйка», не только электриков. Например, мне рассказывали про сотрудника целлюлозно-бумажной фабрики, который мог на спор определить влажность бумаги с точностью в несколько процентов, просто положив руку на пачку бумаги. После подтверждения влажности лабораторией на приборе, довольный сотрудник уходил с выигрышем. Но мы не можем полагаться на такое чутьё, из-за трудновоспроизводимых результатов. Да и не всегда внутри электрических щитов всё хорошо освещено и чисто. Необходимо использовать инструментальные методы, где результат мало зависит от состояния самого электрика, но обеспечивается соблюдением определённых процедур.

Одним из таких способов является тепловизионный контроль. Тепловизор — это особая фото/видеокамера, оптика и сенсор которой позволяет ей видеть в длинах волн порядка 7-14 мкм, то есть в инфракрасном диапазоне. На экране прибора нагретые предметы будут выглядеть ярче, холодные — темнее. Способ невероятно эффективен, судите сами, вы без обучения и инструктажа видите подозрительный контакт (фотография получена тепловизором Seek Thermal):

Это как раз фотография стенда, который я собрал для испытаний наклеек из поста. Сразу видно как тепловизор раскрасил в ярко-соломенный цвет объекты, температура которых аномально высока. Возможна даже автоматизация — просто поднимать тревогу, если в кадре появляется что-то нагретое выше пороговой температуры.

Способ давно и успешно используется на производствах, при обслуживании зданий, но у способа есть свои недостатки, из наиболее значительных два:

* Тепловизор это штука дорогая. Прогресс конечно привёл к появлению недорогих бытовых моделей, и в Китае освоили производство своих простеньких моделей, но профессиональные приборы по-прежнему удовольствие не из дешевых. А так как тепловизор это устройство двойного назначения (угадайте почему), то их экспорт внимательно контролируется.

* Тепловизор показывает температуру здесь и сейчас. Если контакт нагревается только в определённые периоды времени, например, когда все готовят себе обед, то пришедший после обеда электрик не увидит проблем, так как контакт к тому времени остынет.

Второй недостаток существенно замедляет процесс контроля, ведь если делать всё как следует, то нужно создать в цепи нагрузку и подождать, пока изменится температура и только потом проводить осмотр. И если в небольшой квартире можно включить обогреватель с чайником, неторопливо заварить чай и после идти осматривать проводку в поисках проблемных распаечных коробок, то как быть электрику, например, в школе, где линии идут в каждый класс и во время уроков школьников беспокоить нельзя?

Наклейки с памятью

Способом решить проблему обнаружения контакта, который греется только иногда, а не в момент, когда на него смотрят, будет использование специальных термоиндикаторных наклеек. Такие наклейки нужно разместить рядом с каждым контактом. Если хоть раз температура превысила пороговую — они меняют цвет. Наклейки реализуют на разных физических принципах, но наиболее популярны стали термоиндикаторы плавления.

Идея достаточно проста — на цветную подложку наносится состав из частичек легкоплавкого вещества со связующим. Так как состав неоднороден, то свет на границах частичек рассеивается и состав выглядит белым. Если хоть раз температура превысила температуру плавления — состав плавится, частично растворяется в связующем и застывает прозрачной массой, через которую просвечивает подложка. Меняя состав покрытия, можно довольно точно задать температуру, при которой наклейка изменит цвет. Так как используется явление плавления, то этот тип индикаторов так и называется — термоиндикаторы плавления. Наиболее близкая аналогия принципа действия таких наклеек — сахар, насыпанный в блюдце. Он выглядит белым, но стоит хоть раз подняться температуре выше 186 градусов Цельсия, сахар расплавится и застынет прозрачной карамелью, сквозь которую просвечивает рисунок блюдца. Такие наклейки выпускает несколько компаний в мире. На фото заказанные мной британские safe connect и отечественные LESIV . Они же «термоэлектрика».

(Температура срабатывания круглых британских наклеек 52°C, полосковых британских 70°C. У отечественных, точки с температурами срабатывания 50°С, 70°С, 80°С, 90°С, 100°С, квадратные на 70°С и 90°С, полосковые на 90°С. Набор возможных температур индикаторов плавления весьма широк, я встречал варианты наклеек от 29°C до 290°C)

Здесь я могу порадоваться, так как отечественные наклейки (а LESIV это кстати фамилия разработчика, химик Алексей Лесив) работают не хуже импортных, я проверил, но при этом ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле. (Наклейка L-mark XL 250 р/шт без НДС. Наклейка safe connect 17 фунтов за 5 шт без налога, при курсе на момент покупки это 520 руб за штуку. Это ещё без учета стоимости доставки и услуг контрабанд посредника). Подозреваю, что оптовые цены у производителей значительно ниже.

Для проверки наклеек я сделал стенд. Все наклейки стабильно меняют цвет в районе указанной температуры. Вот так выглядит процесс изменения цвета отечественной наклейки (время ускорено в несколько раз):

А вот так меняет цвет при нагреве британская наклейка:

Термоиндикаторы могут быть не только в форме наклеек, но и в форме пластиковых клипс, защёлкивающихся на провод, такие выпускает британская компания Safe Connect. Почему они меняют цвет при нагреве (хотя сами похоже сделаны на термопластавтомате!) — я пока не смог разобраться, если вы знаете — напишите мне. При нагреве клипса меняет цвет с фиолетового на розовый. К сожалению, стоимость клипсы ещё выше стоимости наклеек и в России их официально не купить:

Процесс изменения цвета на видео:

По секрету скажу, что наклейка сохраняет работоспособность при разрезании, поэтому для различных экспериментов и исследований её можно порезать на мелкие квадратики. И, например, проверить какие части электронной платы перегреваются в закрытом корпусе, не используя многоканальный регистратор и кучу термопар. А ещё её можно клеить на корпуса редукторов, подшипников и прочей не электрической техники, чтобы отказывать в гарантии, если изделие злостно перегревали.

Процесс выявления нагревающихся контактов с использованием наклеек становится очень простым — открываем щит и внимательно осматриваем все наклейки — не поменяла ли какая из них цвет. Если поменяла — принимаем меры к профилактике. Если щит имеет прозрачное защитное ограждение, то для такого осмотра не нужно звать специально обученного человека, это может сделать даже завхоз, и если какая-то из наклеек поменяла цвет, то тогда вызывать электрика.

Но есть у наклеек один существенный недостаток — они абсолютно бесполезны, если на них никто не смотрит.

Пустить газ!

Допустим, если у нас используется какое-то силовое оборудование, отказ которого повлечёт просто астрономический ущерб, например, щит питания опасного химического производства. Оборудование нагруженное, с высоким напряжением и большими токами, поэтому процессы деградации плохого контакта протекают весьма быстро — за считаные недели, а то и дни. В таком случае полагаться на регламентный осмотр нельзя — путь от легкого нагрева до полыхающего пламени будет пройден в период между осмотрами. В таком случае вопрос — а можно сделать так, чтобы наклейка при срабатывании от нагрева контакта могла об этом сообщить сама? Можно!

Это отечественная система «Термосенсор». Представляет собой наклейку, которая при нагревании выше пороговой температуры начинает бурно выделять индикаторный газ. В щит также должен быть установлен датчик, заточенный обнаруживать появление газа из наклейки. Вот на фото наклейки и датчик, присланные по моей просьбе производителем:

Все ноу-хау в материале газовыделяющего полимера. В нем в инкапсулированном состоянии заключён газ. Состав газа и самого полимера подобраны так, что при температурах ниже пороговой, выделение газа незначительно. Но зато при повышении температуры выше пороговой наклейка начинает потрескивать, а её поверхность пучится — оболочки микрокапсул разрывает заключённым в них газом и он вырывается наружу. В качестве индикаторного газа используется разновидность фреона, вроде широко разрекламированного Novec 1230, вы наверняка видели его в видеороликах с «сухой водой». Он негорючий, не токсичный, не вонючий, при комнатной температуре жидкий, химически неактивный, достаточно высокомолекулярный, чтобы долго сохраняться в полимерных капсулах, и главное — в нормальных условиях ему неоткуда взяться в электрощите!

Вместе с оборудованием в щит необходимо установить датчик газа — он постоянно мониторит атмосферу внутри щита, и поднимает тревогу при появлении фреона из наклейки — замыкает контакт и сообщает по сети на пульт. Что делать дальше — зависит от особенностей места установки. Где-то можно произвести аварийное отключение, где-то направить аварийную бригаду для разбирательства на месте. Чтобы упростить поиск сработавшей наклейки, на ней есть термоиндикаторы нагрева, такие же как в разделе выше.

На картинке ускоренный во много раз процесс пученья полимера от выходящего при нагреве газа. Наклейку я разместил на площадку вулканизатора и медленно прогрел. Процесс занял минут 10. Метки справа меняют цвет необратимо при указанной температуре, и позволяют понять — какая из наклеек сработала.

Наклейка содержит довольно много фреона, я взвешивал её до и после нагрева — в маленькой наклейке почти 1 грамм газа, это почти 50% от массы наклейки! Газ хранится в наклейке вполне надёжно — у меня они пролежали год, прежде чем у меня дошли руки до испытаний и написания поста, а учитывая дату производства — на момент моих испытаний им было два года. При нагревании они с потрескиванием выделили газ, что успешно учуял датчик:

На картинке ускоренный в несколько раз процесс выхода газа из полимера наклейки, опущенной в кипяток. Взята наклейка с температурой активации 80°C

Получается автоматическая система мониторинга состояния контактов исключающая человеческий фактор. Рядом с каждым контактом размещаем газовыделяющую термоиндикаторную наклейку. Внутрь щита устанавливаем датчик газа. Если какой-то из контактов начнёт нагреваться — наклейка сработает, выпустит газ, о чем нам на пульт сообщит датчик. Ну а дальше можно принять меры до наступления аварии.

Но у этой системы есть свои недостатки, что ограничивает её повсеместное применение:

* Система не работает в проветриваемых щитах. Думаю очевидно, если вентиляторы, или естественная конвекция гоняет воздух через щит, то и индикаторный газ будет уноситься, что помешает набраться концентрации, достаточной для обнаружения.

* Срок службы наклеек и датчиков газа ограничен и значительно меньше, чем у термоиндикаторов, просто меняющих цвет. Так что это не система «поставил и она навеки работает», это как огнетушитель «поставил и через n лет по плану заменил на новые».

* Из-за неидеальной селективности датчика он срабатывает также на летучие органические соединения, например, бензин, этанол и т.д. Поэтому на время лакокрасочных ремонтных работ систему следует временно отключить — будет ложное срабатывание. Ну и соответственно будут проблемы при эксплуатациях в помещениях, где в воздух может попасть разное нехорошее — гараж, склад горючего и т.д. В некоторых случаях это можно скомпенсировать работой системы из нескольких датчиков, некоторые из них должны быть снаружи щита и определять фон, привнесённый извне.

Куда и как закреплять наклейки, чтобы вас не поминали добрым словом каждый раз

Тут всё просто — как можно ближе к месту потенциального нагрева, учитывая следующее:

1. Это обычная наклейка, поэтому как и любая другая наклейка она плохо приклеивается на морозе, а также на грязные, жирные поверхности. Поэтому желательно поверхность предварительно очистить. Неплотный контакт с поверхностью увеличивает температуру, при которой наклейка сработает.

2. Идеальное место для наклейки — в 10-15 мм от контакта. Тепло при нагреве отводится и рассеивается металлом проводников, поэтому чем дальше от контакта — тем больше перепад температуры.

3. Изоляция проводов также хороший теплоизолятор. Ординарная изоляция провода — дает примерно 30-60°C разницы температур между поверхностью и жилой. Двойная изоляция — больше, про это стоит помнить.

4. Наклейка не должна мешать обслуживанию и не блокировать доступ. Иначе электрик её оборвёт, а вас помянет добрым словом.

Ещё раз, нарисовал в виде картинки:

Наклейки можно размещать на корпусах приборов, нагрев которых косвенно говорит о проблемах. Например, круглые британские наклейки предназначены для наклеивания на корпус электрической вилки (у британцев они очень своеобразные с плоскостью, где можно разместить наклейку). Срабатывание наклейки на 52°C на корпусе вилки говорит о нагреве контактов вилки — а значит проблема или в самой вилке, или в розетке (а в Британии ещё и очень своеобразная система с объединением проводки в кольцо). Чем больше барьеров между наклейкой и контактом, тем ниже должна быть выбрана температура срабатывания.

Эксперименты

Вынесено в отдельный пост и отдельное видео, так как экспериментальная часть получилась примерно такого же объёма. Опубликую на следующей неделе.

1. Плохой контакт со временем становится только хуже и ток, протекая через него, вызывает его нагрев, что может закончиться пожаром.

2. Регламентное обслуживание электрохозяйства, например, два раза в год, позволяет вовремя выявить проблемные соединения до наступления последствий.

3. Тепловизор позволяет электрику одним взглядом на экран выявить места аномального нагрева, но при условии, что нагрев постоянен.

4. Термоиндикаторные наклейки необратимо меняют цвет при нагреве и позволяют даже неподготовленному человеку увидеть места, где был или есть ненормальный нагрев.

5. Газовыделяющие термонаклейки позволяют сформировать сигнал тревоги при аномальном нагреве, обеспечивая непрерывный мониторинг оборудования.

6. Наклейки — это дополнительный инструмент, не нужно пытаться решить ими проблемы, решаемые организационными способами.

Видеоверсия

А вот и обещанная видеоверсия, по смыслу она повторяет пост, но я рассказывал импровизируя, поэтому не слово-в-слово:

Подскажите, как определить, наличие земли в электрическом щитке

Есть желание провести с лестничной площадки отдельный провод для стиральной машины и посудамойки. Для этого купил УЗО на 25мА, автомат на 25А, кабель 3*2,5. И встал вопрос: дом довольно старый( 9-ти этажка в Купчино), проводка двухпроводная, как определить есть или нет земля в щитке на лестнице. И что делать, если нет

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

УЗО на 25мА не бывает, АВ на 25А много.
Если дом с электроплитами, то вопрос решаем, если нет, то сложнее.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Извиняюсь, УЗО на 25А(защита 30мА). А автомат посоветовали в магазине( я , того, как электрик- не очень. ), поменяю на 16А, не проблема. А плиты газовые.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Возвращюсь к советам продавца из магазина: в любом случае кинуть провод земля на щиток и даже если на нем нет земли, то типа это ничего страшного, значит там ноль и получиться зануление. Что это лучьше чем ничего. Это правильно?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

да это лучше! у вас ведь узо будет стоять даже если на корпус пойдет напряжение выбьет!

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Спасибо. Еще предупредили, что при таком варианте тряханет сильнее, но тем не менее спасет. И еще вопрос: я могу все это подключить сам или должен вызвать электрика из ЖеКа?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

По поводу заземления/зануления не ведома куда. Остерегайтесь таких советов!
Лучше никуда не подключать, чем абы куда!
Зайдите в тему -ХЕЛП по заземлению-
УЗО сработает и без земли.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Это хуже.
sergey_sav дал правильное направление.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Примерно с год назад на лестнице долго что-то делали электрики(заменили автоматы, убрали пакетники). С низу в щиток входит довольно толстый провод и расходиться на три: два на входные автоматы на четыре квартиры(даже я понял что это фаза и ноль) и один провод прикручен к болту к щитку, рядом выдавлен значок- земля.(щиток советских времен, болт новый, провод тоже). Подскажите что делать: идти в ЖеК пытать электрика или это и есть ЗЕМЛЯ.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

SERGEI E написал :
Подскажите что делать: идти в ЖеК пытать электрика или это и есть ЗЕМЛЯ.

Можно так. А можно попытаться выложить сюда фото щитка и выслушать мнения. как вариант.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

SERGEI E написал :
как определить есть или нет земля в щитке на лестнице.

В Вашем щите ее нет.

SERGEI E написал :
И что делать, если нет

Ставить дифзащиту, автомат + УЗО или дифавтомат.

sergey_sav написал :
Если дом с электроплитами, то вопрос решаем

При пахабном монтаже и таком же обслуживании наличие электроплит не гарантирует безопасность.

SERGEI E написал :
Возвращюсь к советам продавца из магазина

Опасный совет некомпитентного продавца.

Теоретичеки правильно, а практически смертельно опасно! При обрыве нейтрали зануленные приборы окажутся под напряжением перекоса фаз, которое может достигать относительно земли 220 вольт!

services написал :
у вас ведь узо будет стоять даже если на корпус пойдет напряжение выбьет!

При обрыве нейтрали УЗО не выбьет, зануленные электроприборы будут под напряжением пока не устранят аварию.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Посититель написал :
Сообщение от SERGEI E
как определить есть или нет земля в щитке на лестнице.

В Вашем щите ее нет.

А можно узнать, как Вы это определили, не видя щитка, и располагая лишь информацией, что год назад была произведена реконструкция домовой проводки (стояка) с прокладкой отдельного защитного проводника ("земли" в просторечье)?

2SERGEI E Фото щита в студию!

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Kamikaze , не уверен что была реконструкция, скорей всего косметический ремонт. Но Вы правы, точной инфы о томм 4-х или 5-ти проводной стояк нет. Но по любому, если нет точной инфы советовать занулятся опасно!

SERGEI E Фото щита в студию!

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

новый счетчик мой, среднии (три) автомата тоже мои.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2SERGEI E Извините, конечно, но зачем так фотку ужали? Общий вид щитка мало кого интересует.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

так лучше? Или скажите конкретно какое место щелкнуть.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

есть еще такая фотка. на автоматах написано 54, это мои

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Нулевой провод стояка, наверное, порядка 35 мм2, солидно. Жаль не прижали его "мёртвой" хваткой к корпусу щитка. было бы очень хорошо. А так выходит, что всего квадрата 4 (возможно) идёт от нулевого ореха на корпус, медь хотя бы?
"Земли" надёжной лично я не вижу и подключать защитный проводник, если бы и стал, то прямо к ореху, или к новому ниже по течению. имхо

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

sergey_sav написал :
"Земли" надёжной лично я не вижу и подключать защитный проводник, если бы и стал, то прямо к ореху, или к новому ниже по течению.

Судя по тому что на все четыре квартиры фаза взята с одного провода, есть подозрение что стояк однофазный и соответственно щит подключен на N, что в однофазных сетях делать запрещено!

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.

SERGEI E у Вас как минимум монтаж этажного щита сделан с грубым нарушением!
Не вздумайте подключать защитный проводник к РЕ к N стояка! Это смертельно опасно!

Стиральную машину и посудомойку подключайте так, чтоб они не имели электрического контакта с трубопроводами и сторонними токопроводящими предметами.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Есть еще вот такая фотка:
Завтра схожу, еще сфоткаю. А еще я понял, что все довольно плохо? И что мне теперь делать. Жить-то надо как-то, и хотелось-бы по возможности безопасно.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Если можно, что за дверцей справа находится, а то не понятно что за толстый белый провод идущий справа от красного.

SERGEI E написал :
И что мне теперь делать. Жить-то надо как-то, и хотелось-бы по возможности безопасно.

Минимум ставте дифзащиту 10 мА на потенциально опасные электроприборы, или хотябы ту что планируете сами ставить. Дополнительно к 10 мА можно поставить общее селиктивное УЗО 30 мА на всю квартиру. Можно на все группы после общего селективного УЗО 30 мА поставить дифзащиту 10 мА.

Там у Вас на квартиру вроде идет 3 линии можно на них поставить дифавтоматы 10 мА, но в этажном щите могут украсть.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Сегодня поздновато, а завтра обязательно. А 10мА постоянно выбивать не будет? Я хотел протянуть 4ю линию( собственно уже протянул, это белый толстый провод , его видно на первой фотке слева от счетчика) и как уже говорил в начале он только на стиралку и посудомойку. Автомат на нем 16А и потом УЗО на 30мА (все уже куплено). И на сколько я понял в моем варианте, не заземлять и не занулять. Так можно?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2SERGEI E Как вариант, ставите "Автомат на нем 16А и потом УЗО на 30мА (все уже куплено)", а третий провод никуда не подключаете (ни в розетках ни в щите). Всё у Вас будет работать и УЗО в случае необходимости защитит.

2Посититель Не может быть, что бы в стояке была одна фаза. В любом случае рассматривать сеть подъезда надо как трёхфазную, даже если на этаже расключение однофазное. Не спорю, что это не соответствует ГОСТовским схемам ЩЭ, но врят ли кто это будет переделывать.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Доброе утро. Как смог, нарисовал схему эл.щитка. Как художник, я тоже не очень.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

SERGEI E написал :
А 10мА постоянно выбивать не будет?

Если все исправно не будет, вот в , все группы подключил через УЗО 10 мА ни чего не выбивает. Из электроприборов используется стабилизатор напряжения который стоит сразу после вводных автомата и УЗО, телевизор, монитор ЖКИ, проигрыватель DVD, зарядки мобилок, шуроповерта, водяной насос, холодильник, индукционная электроплитка, энергосберегающие лампы, дробилка веток, циркулярка, инверторный сварочный аппарат.

SERGEI E написал :
Автомат на нем 16А и потом УЗО на 30мА (все уже куплено)

Ну коль куплено ставте, потом позже, если захотите, можете 30 мА переставить на розетки квартиры и докупить 10 мА на опасные приборы.

SERGEI E написал :
И на сколько я понял в моем варианте, не заземлять и не занулять. Так можно?

В Вашем варианте так нужно!

sergey_sav написал :
Не может быть, что бы в стояке была одна фаза.

Пока все говорит, что стояк однофазный.

sergey_sav написал :
Не спорю, что это не соответствует ГОСТовским схемам ЩЭ, но врят ли кто это будет переделывать.

Вот по этому я против опасного подключения защитного проводника в этажные щиты не понятно к чему.
Безопасным, хоть и есть сомнения, считаю подключение защитного проводника только к РЕ проводнику 5-ти проводного стояка.

Народ не ищите землю в этажных 4-х проводных щитах, а особенно в 2-х проводных, может заземлить в могилу!

Наличие электроплит не говорит о том что все сделано правильно и надежно! В своей практике и на фотографиях форумчан наблюдал пахабный монтаж в щитах с грубыми нарушениями правил в домах с электроплитами.

Ставте дифзащиту на опасные электроприборы и спите спокойно. Кто хочет перестраховатся ставте дифзащиту 10 мА на все группы потребителей и продублируйте все это 30 мА селективным УЗО после вводного автомата.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Посититель написал :
Пока все говорит, что стояк однофазный.

Отчего же? Посмотрите на последнюю картину автора. Там ещё один фазный транзитный проводник.
Но это не влияет на выбор в данном случае: "Быть или не быть. РЕ"

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Все сделал как посоветовали, тьфу-тьфу-тьфу работает. Всем БОЛЬШОЕ спасибо.
А кстати, на моем рисунке видно как от общего N отходят два провода на входные АВ и один вниз к корпусу щитка. Это так нужно?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Именно так и нужно.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Отнюдь не факт, что стояк однофазный. Две фазы уже есть. Автор не сообщил нам, какой у него этаж, может третья фаза закончилась (распределение питания по этажам, а не по квартирам на этаже). Если девятиэтажка одноподъездная — наверняка так и есть, тк квартира 54- это обычно на верхних этажах.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

1.7.52. .
Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.

Добавление дифзащты не ухудшает эффективность защиты изоляцией электроприбора в случае отказа дифзащиты, а добавление зануления, там, где это не предусмотрено проектом , сводит на нет защиту изоляцией всех исправных зануленых электроприборов при обрыве нейтрали! Так же при занулении водогрея, газовой плиты, посудомойки, стиральной машины электрически не изолированных от трубопровода есть опасность пожара, даже без обрыва нейтрали!

Дифзащита является мощным прорывом в защите человека от поражения электрическим током!
Она, как дополнение к изоляции электроприборов, более эффективно защищает человека, чем не предусмотренное проектом зануление. Дифзащита срабатывает при ничтожно малых токах, дополнительно защищает от прямого прикосновения и обеспечивает противопожарную защиту. Для перестраховки дифзащиту можно продублировать, а зануление нет! Дифзащита стоит стационарно и не подвержена механическим воздействиям, а провод зануления в гибком проводнике электроприборов подключаемых через розетки может оборваться, так же контакты защитного проводника в розетке могут окислиться, ослабнуть или вообще отогнуться.