Полировка автомобильных стёкл
Есть такая неприятная фигня, как царапины на стёклах. Их бывает несколько видов и убирать их надо по-разному. Понятно, что стёкла когда они зацарапались, можно и новые покупать. Но вот проблема в том, что с московскими зимами и соплями Собянина, уже после одной зимы лобовое стекло в микроцарапинах и передние боковые стёкла драные, а у внедорожников и "сараев" с задним дворником, ещё и заднее. И если на боковых и заднем на царапины можно положить с прибором, то лобовое стекло постепенно становится непрозрачным, а там где затёрто…, так вообще бликует, что крайне неудобно и неприятно. Так-что конечно не каждый год, но раз в три года стёкла привести в порядок надо. Не менять же их все!
Собственно, исходя из того, какие они — их либо шлифуют, либо полируют. Вы же замечали, что на боковых стёклах автомобиля, со временем возникают вертикальные царапины. Причем порой и глубокие, а именно — от песка, попадающего между наружним уплотнителем и боковым стеклом. Бывает, буквально пару раз стекло открыл-закрыл зимой и всё, они(царапины) и появились.
Эти царапины не полируются, а их надо шлифовать.
И делается это так:
Берём малярный скотч и обклеиваем всё вокруг стекла, т.е. — резинки, уплотнители, сопрягающиеся с ним пластиковые детали. Словом всё то, что мы можем повредить или испачкать при шлифовке или полировке. Потом ярким маркером обводим с внутренней стороны стекла царапины.(это нужно для того, что бы их было видно, так-как … только мы начнём полировать, как стекло моментально станет непрозрачным и хрен найдёшь, что ты уже точно "спилил", а что ещё нет)
Дальше берём абралоновые диски(abralon), это такой новый вид абразивного материала, где сам абразивный элемент очень прочно держится на диске. Ставим средние обороты на машинке и на сухую начинаем шлифовать … (последовательно начиная с шестисотого зерна) Надо иметь в виду, что обороты высокие и шлифуем мы на сухую, а диск сплошной и отвода тепла нет. Если стекло перегреть, то оно может лопнуть. По этому контролируем температуру стекла и даём ему остыть. Шлифуем небольшими кусками.
Абралон — само стекло шлифует быстро, а вот полируется оно потом медленно. По этому лучше не пожмотиться и купить нужные абралоновые круги заранее зерном 600-1000-1500-2000-4000. По практике, шестисотого круга хватает, чтобы все царапины убрать и чисто теоретически, после него можно выполировать оксидом церия и кругом для полировки стекла, но он очень медленно полирует и это крайне трудоемкий и долгий процесс, а вот если сперва до зерна четыре тысячи вывести Абралоном, а потом перебить риску оксидом церия, то всё пойдёт куда быстрее. Плюс ко всему, если сразу после шестисотого круга полировать, то скорее всего вы по стеклу наделаете линз, что на лобовом стекле крайне нежелательно.
И не шлифуйте только зону царапины. Надо снять весь слой на глубину царапины. Стекло толстое, до дырки его не протереть, а так и не будет линз. Идеально, если у вас маленькая мощная машинка с маленькими кругами, типа "Рупес Нано". Ей будет куда удобнее подлезать в углы. Кроме того, что бы случайно не уделать всё вокруг стекла, нужно работать ротоционной машинкой, а не орбитальной, а у "Рупеса Нано" сам эксцентрик можно снять и он превратиться из орбитального — в ротационный.
И ещё и ещё раз — не забывайте контролировать температуру. Как только стекло нагрелось, то лучше перестаньте полировать и дайте ему остыть, а для ускорения самого процесса остывания, можно подуть на стекло и компрессором компрессором. Впрочем подойдёт и простой вентилятор
Когда вы всё вывели до четырех тысяч, то пропылесосьте остатки абразива, помойте обезжиркой и можно начинать полировать. Стекла полируются фетровым плотным кругом. Не шерстяным, не меховым, а именно фетровым. Он есть у "КарПро" и у "Мирки".
А вот полиролей море. Есть банальная паста ГОИ. Она для машинной полировки подходит плохо, там то — что хотя и трёт отлично, но его составляющая связующая от температуры попросту плавится, так что лучше берём либо "Церигласс", это если "КарПро", либо "Mirka E3". Конечно можно и на "Али-экспресс" купить китайский аналог, но особого смысла не имеет. Сама паста не такая уж и дорогая, а китайцы непредстказуемы в качестве поставляемого товара. Может попасться хорошая, а может говно, так-что проще не жмотиться. И не наносите слишком много пасты. Лучше от этого не будет, так-как она летит во все стороны и 100% уделаете всё вокруг.
Кроме того, обязательно "пилите" в очках, перчатках и вообще, старайтесь отходами производства не уделать себя, так-как стеклянная пыль в глазах не самое "приятное удовольствие" на свете. И полируем небольшими кусками, на средних оборотах машинки, в ситуации с "Рупес" — это тысячи три. После "Абралона" с чектырехтысячным зерном, дело пойдет быстро. Опять же помним о температуре. Так-как тут вы полируете с пастой, то греется не так сильно, как с "Абралорном" на сухую, но всё-равно греется, так что, как только вы увидели, что паста начала подсыхать, брызгайте водой и продолжайте полировать дальше. Ну и не забывайте догружать на диск по "земляничине" пасты переодически.
Неплохо, если у вас есть проявитель царапин 3М 55535, потому-что под пастой не видно, вы уже всё убрали или, что-то ещё надо допилить. А им побрызгали и всё сразу проявится. Так можно сэкономить кучу времени. Возможно всё уже готово, а вы продолжаете всё тереть и тереть, потому-что, как оно вышло — будет видно только тогда, когда вы уже всё сделали и вымыли. Сам проявитель царапин 3М 55535 — абсолютно не мешает и если нужно, то можно продолжать полировать дальше, так-как его смывать не надо.
Всякого рода антидожди, керамики-шмирамики и натиралки-полироли эту проблему частично и ненадолго могут решить, но именно что частично и ненадолго и если стекло стало непрозрачным, то чем ты его только не мажь, оно от этого прозрачным не станет.
И ещё. Боковые стёкла царапаются потому, что у наружнего уплотнителя есть внутри бархотка. Когда машину моют, то вдоль стекла течет грязная вода и эта грязь прилипает к бархотке, особенно если после этого её жидким горячим воском-ополаскивателем обдают. Песчинки, которые твёрдые, там прилипают и когда стекло потом опускаешь, то царапают поверхность. Идеально, если после мойки уплотнитель снимать и чистить, но это надо уметь делать. На мойках братья-таджики не умеют, а если попытаются, то либо уделают молдинг, либо поставят назад неправильно.
Но, кстати, хотя бы продуть бархотку молдинга, опустив стекло после мойки переодически надо. В противном случае, вам на мойке стекло только вымыли, вы с неё выехали, открыли-закрыли и оно у вас опять все грязное.
Словом если только не заниматься идиотизмом и стёклами вообще не пользоваться, то оно у вас по любому зацарапываться будет и полирнуть его придётся.
Всем удачи и умения применять на практике полученные знания по уходу за своими автомобилями.
Шлифовка стекла своими руками: как сделать правильно?
Как самостоятельно шлифовать стекло? Какой инструмент нужен? Какие нюансы следует учесть?
В том случае если вырезаемое стекло предназначается для окон, дверей, в рамку рисунка или портрета, то в их шлифовке нет необходимости. Шлифовка потребуется, если стекло предназначено в качестве столешницы, полочек и т. д. То есть тогда, когда края стекла не будут ничем закрыты. В домашних условиях это осуществляется при помощи болгарки или дрели, имеющей регулятор скорости вращения. Потребуется специальная насадка, имеющая липучку на которую крепится шлифовальный круг. Используются шлифовальные круги, имеющие различную зернистость. Сначала применяются крупнозернистые, а потом круги с мелкой зернистостью.
Далеко не все люди правильно различают виды обработки стекла, часто путая полировку (поверхностное сглаживание до появления блеска) со шлифовкой (поверхностное выравнивание, преимущественно абразивами). Поскольку, вопрос предусматривает именно шлифовку, то рассмотрим нюансы ее проведения подробно:
- чем шлифовать края стекла? Как вариант, в домашних условиях, на небольших площадях обработки, можно применять наждачную бумагу (ее необходимо смачивать в воде). Она, если следовать ГОСТам, бывает крупнозернистой (цифровое обозначение от 1 до 80), среднезернистой (цифровое обозначение от 80 до 160) и мелкозернистой (цифровое обозначение от 160 до 1400). Последняя подходит для стекла — начинают с от малой цифры зернистости и двигаются к высокой цифре, наждачку меняют нужное количество раз. Действовать нужно тщательно и аккуратно, несколько долго по времени;
- используют дрель, обязательно учитывают количество (в минуту) оборотов, стекло важно не перегревать, потому нужен регулятор, выставляемый в диапазоне от 1200 и не превышая 1700. Сама насадка на дрель нужна с "липучкой", чтобы менять диски по зернистости, поскольку нужно постепенно ее увеличивать, начинаем с 100 грит (убираем зазубрины и сглаживаем неровности, формируем форму кромки), далее пара дисков от 300 до 600 грит и еще разок на 1000 грит, можно и еще более мелким.
Поверхность должна быть влажной, ее смачивают водой. Далее идет уже полировка, тут применяют пасты (например ГОИ), круги из войлока. Перегрева стекла нельзя допускать, нелишним побеспокоится и о безопасности — защитные очки, перчатки, респиратор/маску.
Шлифовка стекла своими руками: как сделать правильно?
Из вашего короткого вопроса я могу предположить, что у Вас есть необходимость сделать шлифовку торца вырезанного стекла (полочка, декоративный элемент и т.д.) в домашних условиях.
В промышленных условиях такие работы выполняются на специальных вертикальных станках. Эти работы делаются для:
- придания эстетического вида торцу вырезанного стекла;
- обеспечения безопасной эксплуатации- исключения порезов об острые края стекла.
Такие работы можно выполнить самостоятельно и для этого Вам понадобятся:
- точило с алмазным кругом или дрель (болгарка) с насадкой под наждачную бумагу с липучкой;
- наждачная бумага различной зернистости (от 100 грит до 1000-2000 грит);
Работа заключается в с ледующих операциях:
- закрепление стекла (нельзя сильно фиксировать, так как может лопнуть;
- обработка торца- шлифование. Сначала проходите крупной наждачкой на 100-200 грит, потом 500-600 грит, и завершаете шлифование- бумагой 1000-2000 грит. Поверхность торца у Вас будет матовой;
- для придания торцу стекла прозрачности, можете произвести его полировку. Для этого наносите на войлочный круг полировочную пасту "ГОИ" и продолжаете обработку торца стекла.
Должен предупредить, что работы нужно производить на низких оборотах дрели (до 1500 об/мин).
При больших оборотах, стекло может перегреться , позникнут внутренние напряжения и лопнуть.
Кроме этого, нужно обеспечить охлаждение стекла- подвести воду.
Тут важно чётко отличать полировку стекла от шлифовки.
Это разные вещи, причём кардинально разные.
Шлифуют грани (края) стекла при помощи наждачной бумаги с разной фракцией зерна (с разной зернистостью), а полируют различными пастами и войлочным кругом.
Для шлифовки (пишу только о ней) острых краёв стекла (к примеру стекло в двери) необходима дрель (или болгарка, но дрель удобней, оборотов 1200-и вполне достаточно, но обязательно с регулятором оборотов, нам нужны не большие обороты.
К дрели насадка с липучкой и круги наждачной бумаги разной зернистости,
Шлифовка начинается с более крупной наждачной бумаги, убираем, не ровности, возможно зазубрины на кромке стекла и так далее.
Формируем саму кромку.
Далее по этому же принципу, но уже наждачка средней зернистости, на финише самая мелкая.
Во время работы поверхность смачиваем водой (можно использовать обычную "брызгалку").
После шлифовки, полировка.
Всё ещё зависит от того, какое стекло собираетесь шлифовать, а также о причинах для этого.
Алгоритм шлифовки стекла в следующем:
1) Царапины предварительно зачищаются при помощи мелкой наждачки (шлифовальные диски) которые имеются в продаже прямо наборами с разным цветом, имея разную структуру, и специальной насадки для них. Инструмент для этого применяют специальную полировальную машинку, но можно обойтись и "болгаркой", либо дрелью. Пыль от полировки смывается при помощи пульверизатора.
2) Далее идёт сам процесс полировки, при котором на оборудование устанавливается фетровый круг и при помощи нанесённого на него полировального порошка или алмазной пасты и происходит процесс полировки, который затягивается на 3-4 часа, а то и дольше. Во время полировки нужно следить за тем, чтобы не обжечь трением стекло. Результат появиться лишь после работы на протяжении минимум 4 часов, а то и больше.
Таблица зернистости наждачной бумаги: виды наждачки
Наждачка – неотъемлемый расходник в любой мастерской. Шлифовка является подготовительным этапом для дальнейших работ с поверхностью. Шкурка позволит довести деталь до блеска. Узнать подробнее о данном материале поможет наша статья.
Наждачная бумага: общая информация
Шлифовальная шкурка – полировочный материал на гибкой основе. Ее также принято называть «наждачной бумагой», с помощью которой можно подготовить поверхности перед нанесением краски, снять старое покрытие либо провести финальную полировку. Абразив имеет разную величину частиц, по которым определяются виды работ: тонкая или грубая – в первом случае используется наждачка «нулёвка» с зернистостью под номером P400 и выше.
Шкурка также фиксируется на угловую шлифовальную машинку с последующим подбором размера. Для ручной работы используются ленты/листы, от которых можно отрезать нужный кусочек. Выпускается в форме лент, кругов с липучками, проволочных сеток.
Виды наждачки
Наждачная бумага изготавливается на тканевой или бумажной основе. На полотно наносится слой абразивного зерна, которое будет взаимодействовать с рабочей поверхностью.
Виды абразива
Полировочно-шлифовальный материал подбирается в зависимости от поверхности:
- Электрокорунд справляется с различными видами стали, дерева, ковкого чугуна.
- Алмазная шкурка подходит для производственных цехов, где обрабатываются твердые металлы.
- Карбид кремния применяется во время финальной полировки металла, либо на определенном этапе работ со стеклом и пластиком.
- Гранит и окись алюминия используется для шлифовки дерева.
- Керамическое напыление на бумажной основе применяется для обработки промышленных изделий.
Тип основания
Абразив размещается на разных основах. От этого зависит эксплуатация и условия использования. Выбирая расходники для электрических инструментов, необходимо обращать внимание на материал, он не должен растягиваться во время работ.
- Ткань. Длительный срок эксплуатации. Подходит для шлифования по мокрой поверхности. Для этого используются различные материалы: хлопок (К), полиэстр (Х) и так далее. Тканевые характеристики напрямую связаны с областью применения. Для дерева будет использована синтетическая подложка, так как при помощи нее можно справиться с высокими нагрузками.
- Бумага. Бюджетный и оптимальный вариант. Подложка изготавливается с нанесением мелких, средних и крупных зёрен. Маркируется «A» — «G», обозначая плотность бумаги. Чем тоньше основа, тем легче осуществляется финишная доводка.
- Комбинированные основы. Длительный срок службы. Обладает отличной гибкостью. Подходит для крупного зерна.
Связующее вещество
Чтобы увеличить механическую прочность абразивного инструмента, необходим связующий раствор:
- Керамический – многокомпонентная смесь, состоящая из огнеупорно-керамической глины, полевого шпата, борного стекла, талька и других веществ.
- Бакелитовый – сочетание фенола и формальдегида в разных пропорциях.
- Вулканитовый – многокомпонентная композиция, в основе лежит синтетический каучук в сочетание с добавками серы, каптакса, тиурама, минерально-органическими наполнителями, регулирующие физико-механические и эксплуатационные свойства абразивной бумаги, а также формовочных особенностей массы.
- Глифталевый – взаимодействие продуктов, глицерина и фталевого ангидрида.
- Поливинилромалевый – вспененный поливинилформаль.
- Эпоксидный и полиэфирный – эпоксидная смола, полиэфир.
Таблица зернистости наждачной бумаги
| Применение | Размер зерна, мкм | Маркировка ISO 6344 | Маркировка ГОСТ 3647-80 |
| Мелкозернистая | |||
| Финальная обработка твердой древесины | 50-63 | Р240 | 5-Н, М63 |
| 40-50 | Р280 | 4-Н, 50М | |
| Шлифовка перед покраской, мокрое выравнивание | 28-40 | Р400 | М40/Н-3 |
| 20-28 | Р600 | М28/Н-2 | |
| Пластик, стекло, керамика | 14-20 | Р1000 | М20/Н-1 |
| Полировка для глянца всех типов материала | 10-14 | Р1200 | М14 |
| 7-10 | Р1500 | М10/Н-0 | |
| 5-7 | Р2000 | М7/Н-01 | |
| 3-5 | Р2500 | М5/Н-00 | |
| Крупнозернистая | |||
| Удаление коррозии, обработка заусенцев | 800-1000 | Р22 | 80-Н |
| 630-800 | Р24 | 63-Н | |
| 500-630 | Р36 | 50-Н | |
| Черновые работы по дереву | 400-500 | Р40 | 40-Н |
| 315-400 | Р46 | 32-Н | |
| 250-315 | Р60 | 25-Н | |
| Зачистка волокон древесины, удаление штукатурки, шпаклёвки | 200-250 | Р80 | 20-Н |
| 160-200 | Р90 | 16-Н | |
| 125-160 | Р100 | 12-Н | |
| 100-125 | Р120 | 10-Н | |
| Снятие защитных покрытий | 80-100 | Р150 | 8-Н |
| 63-80 | Р180 | 6-Н | |
Классификация наждачной бумаги
Шкурка обладает тремя параметрами:
- Крупнозернистая. Используют для начальной обработки либо чтобы довести изделие до нужной формы. Крупные зерна оставляют следы на поверхности с декоративным слоем, поэтому использовать такой вид шлифовки не рекомендуется. Маркировка P12-P80.
- Среднезернистая. Осуществляется зачистка и сглаживание поверхности на одном из этапов ремонтных работ под номерами P80-P160.
- Мелкозернистая. Подходит для финишной зачистки перед тем, как наносится краска, либо осуществляется полировка покрытия. Маркируется P160 и выше.
Материал абразива наждачной бумаги — расшифровка
Абразив обозначается первой буквой в маркировке продукции, к примеру, с буквой «P» — размер зернистости шкурки. За счет качественного зерна уменьшается расход изделия, а также прилагаемые усилия во время шлифовки поверхности.
| Обозначение | Расшифровка |
| K – электрокорунд | Вид популярен, доступен, а также имеет коричневый цвет в нескольких оттенках. |
| C – карбид кремния | Обладает повышенной прочностью, износостойкостью. Отходы забиваются медленно. |
| G – электрокорунд с добавлением циркония | Повышенная прочность, но высокая цена. Цвет красного кирпича. |
| A — электрокорунд с добавлением титана | Армированный, подходит для твердого материала. Имеет синий цвет. |
| V — электрокорунд с добавлением алюминия | Белый из-за алюминия. |
| S — керамика | Прочность, грубость. |
Маркировка наждачной бумаги
Под маркировкой подразумевается фракция и концентрация абразива. Отечественный государственный стандарт под номером 3647-80 определяет количество зёрен разного размера на одну единицу в квадрате, но классификация считается устаревшей. Поэтому маркировка наждачной бумаги соответствует международному ГОСТ (ISO). Но старый ГОСТ перекликается с международным стандартом.
Российские стандарты
Основной разницей между стандартами является движение маркировочных номеров.
- Новый ГОСТ (ISO). Номер изделия увеличивается, но уменьшается значение в обозначении. Указывается первая буква «Р», а число обозначает зернистость.
- Старый ГОСТ. Первая цифра, указывает величину зерен. Затем обозначаются индексы с количеством основной фракции минералов, из которых состоят зерна: «П» — не меньше 55%, «Н» — 45%% «Д» — 41%. Также есть микрошлифпорошки, обозначающиеся «М», затем цифра, означающая размер зерен в мкм.
Стандарты соответствия других стран
В других странах мира почти те же самые показатели, что в России, единственное они отличаются по буквам. К примеру, Япония – JIS (J), Китай – GB, США и других – придерживаются стандарта FEPA-F. Сравнение зернистости европейских и российских стандартов представлено в таблице:
| Международный ГОСТ (ISO) | ГОСТ 3647 СССР | Япония – JIS | Китай – GB | США, Канада | Европа, Турция, ЮАР – FEPA-F |
| Крупнозернистые | |||||
| P22 | 80-H | 24 | 22 | 24 | Р20 |
| P24 | 63-H | 30 | 24 | 30 | Р24 |
| P36 | 50-H | 36 | 30 | 36 | Р30 |
| P40 | 40-H | 46 | 36 | 46 | Р36 |
| P46 | 32-H | 54 | 40 | 54 | Р40 |
| P60 | 25-H | 60 | 46 | 60 | Р50 |
| P80 | 20-H | 70 | 54 | 70 | Р60 |
| P90 | 16-H | 80 | 60 | 80 | Р80 |
| P100 | 12-H | 90 | 70 | 90 | Р100 |
| P120 | 10-H | 100 | 80 | 100 | Р120 |
| P150 | 8-H | 120 | 90 | 120 | Р150 |
| P180 | 6-H | 150 | 100 | 150 | Р180 |
| P220 | 180 | 120 | 180 | Р220 | |
| 220 | 150 | 220 | |||
| 180 | |||||
| 220 | |||||
| Мелкозернистые | |||||
| P240 | 5-Н, М63 | 240 | W63 | 240 | Р240 |
| P280 | 4-Н, М50 | 280 | W50 | 280 | Р280 |
| P400 | М40/Н-3 | 320 | W40 | 320 | Р320 |
| P600 | М28/Н-2 | 360 | W28 | 360 | Р360 |
| P1000 | М20/Н-1 | 400 | W20 | 400 | Р400 |
| P1200 | М14 | 500 | W14 | 500 | Р500 |
| P1500 | М10/Н-0 | 600 | W10 | 600 | Р600 |
| P2000 | М7/Н-01 | 700 | W7 | 800 | Р800 |
| P2500 | М5/Н-00 | 800 | W5 | 1000 | Р1000 |
| 1000 | 1200 | Р1200 | |||
| 1200 | Р1500 | ||||
| 1500 | Р2000 | ||||
| 2000 | Р2500 | ||||
| 2500 | |||||
| 3000 | |||||
Дополнительная информация о продукции, назначении, указывается на оборотной стороне образца.
Как определить зернистость наждачной бумаги по номеру
Зернистость полировочного материала имеет показатель, сколько частиц абразива помещается на квадратный дюйм основы. Каждая наждачка имеет свою маркировку зерен. Выделяется три класса шлифовки с определенным количеством зернышек:
- Крупная 12-80.
- Средняя 80-160.
- Мелкая 160-3000.
Крупная шкурка применяется для первичной обработки материала, очистки поверхностей от загрязнений и так далее. С мелким зерном можно отполировать, сделать мелкую чистку. Среднюю относят к универсальному варианту, может заменить предыдущие варианты, сэкономив бюджет. Но эффективность очистки будет снижена, поэтому лучше применить, где необходимо убрать царапины.
Как выбрать наждачную бумагу для работы
Перед монтажными работами необходимо купить все инструменты, а также не забыть про комплектующие. Если в процессе используется шлифовальная машинка, то в инструкции подробно описано, как подобрать наждак под конкретный материал.
Абразивная бумага для дерева
Для данного материала подойдет шлифовка открытого типа нанесения абразива. Длительный срок службы, так как пыль почти не забивается между зернами. Для дерева не критично, какой наждак будет использоваться, необходимо знать несколько правил шлифования:
- Если обработка первичная, необходимо исправить форму или снять декоративное покрытие, подойдет наждачка с маркировкой Р40-Р80.
- Если дерево нужно подготовить под покрытие, к примеру, лаком, использовать Р100-Р240.
- Если поверхность уже покрыта декоративным составом, для шлифования лучше взять Р360-Р400, чтобы закрепить начальный эффект. По завершению можно взять Р500, либо выше.
Изделие требует тщательной подготовки в виде шкурения и завершения – покраска. После каждого нанесенного слоя, использовать самую мелкую полировку. Финал – дерево полируется материалом без абразива, чтобы не поцарапать декоративное покрытие.
Зернистость наждачки для металла
Для данного материала, требования в разы повышаются. Абразив для металла подбирается жестче, чем для дерева. Зерновое нанесение на основу осуществляется закрытым методом. Металл также подразделяется на виды и типы, соответственно наждак выбирается с этими характеристиками, может быть следующим: титановым, легированным, керамическим электрокорундом.
Подборка зёрен по размеру происходит в зависимости от работ. Для ржавчины, для очистки толстого слоя краски – Р40-Р80. Желательно включить в процесс все шлифовальные шкурки, за счет чего, поверхность будет обработана качественнее. Перед нанесением шпатлёвки применить Р150 либо Р180, затем Р180, 220, 240. Зашкурить перед покраской Р360, 400, а в завершении взять Р500 либо Р600.
Абразив под пластик
Для этого понадобятся шлифовальные основы закрытого типа, гидрофобные. Проводить такую работу лучше с водой. При финишной обработке не допускаются никакие наждаки, даже с самым маленьким абразивом. Здесь подойдет паста ГОИ (в составе полировочно-шлифовочного вещества оксид хрома), а также другие деликатные шлифующие составы.
Шлифовальная шкурка под камень, керамику
Шкурка с прочным и плотным слоем абразива. Изготавливается на водостойкой основе, так как применяется метод – мокрого шлифования.
Наждачная бумага под стекло
Подборка полировочной шкурки и шлифовального состава осуществляется также, как в предыдущем пункте. Если взять Р800, то на стекле появятся царапины. В данном случае, целесообразно отказаться от жестких полировок, лучше обратить внимание на специальные более мелкие составы.
Шлифовалка для покраски
При помощи бумаги Р600-Р800 затирается мягкая шпатлёвка перед нанесением краски. Основание достаточно мелкое, что сокращает повреждения, в результате получаем гладкую поверхность. В дополнении можно привлечь Р1000-1200, обработав грунт перед покраской.
Вопросы по теме
Наждачная бумага М40 – универсальный материал для полировки поверхностей, которому дали еще одно название «нулёвка». Благодаря мелкому абразиву, материю легко использовать для шлифования между слоями отделки, а также металлических и других твердых оснований.
Какая бывает самая мелкая шкурка для полировки?
Р280-Р320 – это тонкий шлифовальный материал, который используют для удаления отметин, мелкой пыли.
Самая крупная наждачка: для чего применяется?
Маркируется цифрами 12-80. Черновая обработка деревянных, металлических материй, а также отлично снимает лак, краску и ржавчину. Во время процесса остаются заусенцы, которые необходимо исправить шкуркой с менее крупным абразивом.
Можно ли продлить жизнь абразива?
Конечно, да. Чтобы абразивная материя послужила еще какое-то время, можно прибегнуть к одному варианту восстановления: воспользоваться системой рекуперации – это освободить абразив от лишней грязи и мусора. Если не использовать данную систему, то очищать шлифшкурку будет сложнее, а это скажется на качестве обработки поверхностей.
Все о шлифовке стекла
Любая стеклянная поверхность, будь то в окно в доме, лобовое стекло в машине или защитный элемент наручных часов, требует особого ухода. Это не значит, что через каждые 5 минут необходимо чистить стекло влажными салфетками или химическими средствами. Достаточно раз в неделю протирать их специальными растворами. Однако спустя некоторое время любая стеклянная поверхность теряет свою привлекательность, пропадает прозрачность, возникают царапины, образуются потертости. Для многих людей такие изъяны неприемлемы, и вместо попытки отреставрировать стеклянную поверхность они приобретают новое. Но если подумать, вставлять новое лобовое стекло каждый месяц невыгодно. То же самое касается окон и часов. Как раз для таких целей и была разработана процедура шлифовки стеклянных поверхностей.
Особенности
На сегодняшний день известно несколько видов шлифовки:
- резка стекол;
- полировка;
- шлифование грубым и тонким методом.
Любая из представленных разновидностей предполагает использование оборудования, соответствующего передовым технологиям. Понять нюансы реставрации стекла можно посмотрев процедуру обработки краев стеклянной поверхности после обрезки.
По окончании этого процесса материал приобретает матовость, а его крайние части получаются безопасными для человека.
Многие считают, что после шлифовки оконного стекла его поверхность теряет свою прозрачность, а пропускная способность солнечных лучей уменьшается в разы. Это мнение ошибочно. Процесс шлифовки и полировки рассчитан на то, чтобы придать стеклу первозданную прозрачность.
Если для домочадцев шлифовка оконных стекол является чем-то необычным, то для автолюбителей это одна из привычных процедур, которая, по правде говоря, является стрессовой для стекла. Именно поэтому водителям нельзя запускать возникновение царапин и нужно своевременно делать полировку.
Необходимое оборудование и материалы
Большинство современных мужчин являются водителями, соответственно хотя бы раз в жизни отдавали свое авто на шлифовку лобового стекла. За самой процедурой они наблюдали со стороны. Но, несмотря на это, уверены, что теперь могут самостоятельно шлифовать стекла в любых изделиях.
Людям, уверенным в том, что они смогут справиться с реставрацией стекол, необходимо запастись некоторым оборудованием.
- В первую очередь следует приобрести шлифовальную машинку и алмазные диски. В качестве аналога механического шлифовального станка можно использовать дрель или болгарку, где присутствует насадка под наждачку с липучкой.
- Также необходимо запастись наждачной бумагой с разным показателем зернистости начиная от 100 грит и заканчивая 2000 грит. Еще одна важная деталь, без которой обойтись не удастся, – насадка с войлочным кругом.
- Ну и самое главное – шлифовальная паста, без которой провести процедуру просто невозможно. Мастера, рекомендует выбирать в качестве смеси для шлифовки алмазную пасту. Она представлена в виде вязкой консистенции, в составе которой присутствует мелкий абразив.
Такой набор для шлифования есть у каждого профессионального мастера. Именно эти инструменты и материалы используются для обработки лобовых стекол машин.
Если же речь заходит о шлифовке небольшой стеклянной поверхности, где имеются еле заметные царапины, стоит воспользоваться содовым порошком или зубной пастой. Этого будет вполне достаточно, чтобы восстановить защитное стекло часов, очков и даже фужеров.
Как правильно шлифовать?
Отшлифовать стеклянную поверхность в домашних условиях несложно. Однако мастеру-самоучке для проведения процедуры восстановления стекла необходимо иметь некоторые знания и навыки. Лучше всего, чтобы был практический опыт. Получить его можно на мастер-классе в производственном цеху либо дома, тренируясь на отслуживших свое стеклянных предметах.
Изучение шлифовки стоит начать с обработки торцов стекла, кромки. Начальный этап изучения покажет возможности инструментов и научит обрабатывать края стеклянных листов. После можно попробовать шлифовку закаленного стекла.
В процессе шлифовки используется абразивный материал, от воздействия которого снимается слой стеклянной поверхности. Отходящие кусочки стекла попадают на мягкий диск, цепляются за него и создают новые царапины по кругу вращения устройства. Чтобы такого не произошло, лучше всего обратиться к специалисту. У профессионального мастера обязательно будет различное оборудование, предназначенное как для ручной, так и для автоматической обработки стеклянной поверхности. Они же знают тонкости шлифовки каленого стекла, секреты обработки оконной стеклянной поверхности и множество других нюансов.
Конечно, удалить пару небольших царапин со стеклянной поверхности можно своими руками. Для этого разработана масса способов, предполагающих использование пищевой соды, мелкой наждачки, зубной пасты и даже раствора аммиака. Небольшое количество выбранного вещества наносится на ватный диск или мягкую ткань и круговыми движениями втирается в поверхность. После того как царапина пропала, стекло протирается влажной губкой для удаления остатков «очистителя».
Для профессионального удаления царапин со стекла рекомендуется использовать специальные химические пасты. Важно следовать рекомендациям производителя, чтобы не нанести больший вред стеклянной поверхности. И главное – при шлифовке своими руками следует придерживаться правильной последовательности работ.
Диагностика
Этап диагностики предполагает определение степени повреждений стеклянной поверхности. Если имеющиеся царапины легко подцепить ногтем, изначально следует произвести их реставрацию. Если отказаться от ремонта таких изъянов, велика вероятность, что в процессе шлифовки возникнут новые трещины, как бы ответвления от уже основного дефекта. Все потертости на стекле необходимо обозначить маркером с обратной стороны, чтобы в процессе работы не потерять поврежденную поверхность.
Подготовка
Необходимо отделить испорченную стеклянную поверхность малярной лентой. Обрабатываемый участок следует очистить от пыли. Затем разводится паста в пропорциях, указанных на упаковке.
Проведение шлифовки
Для нанесения пасты необходимо использовать фетровый круг. Немного смеси с абразивом растирается на поврежденном участке, а после легкими движениями без нажима осуществляется шлифовка. Во время работы необходимо обрызгивать обрабатываемую поверхность из пульверизатора, благодаря чему паста не засыхает, а стекло охлаждается. Устройство для шлифовки следует держать под углом не менее 5 градусов относительно реставрируемой поверхности.
Последующая полировка
Прежде всего, необходимо понять, что шлифовка и полировка – это разные процессы.
Шлифовка способствует выравниванию поверхности с использованием абразива, а полировка проводится для сглаживания отшлифованной поверхности. Эти процедуры в последовательности «шлифовка – полировка» проводятся при обработке таких стеклянных поверхностей, как лобовое стекло авто или оконные стекла.
В целом шлифовка и полировка схожи между собой. Единственное, чем полировка отличается от шлифовки, – применением исключительно механического метода обработки.
Далее предлагается ознакомиться с тем, как проводятся полировальные работы, но прежде необходимо подготовить инструменты и материалы.
- Для работы потребуется качественная болгарка или дрель, позволяющая присоединить насадки из войлока. Очень важно, чтобы аппарат имел возможность регулировки скорости.
- Обязательное условие для работы – наличие нескольких шлифовальных дисков. Они предназначены для удаления глубоких царапин.
- Также необходимо запастись полировальными фетровыми кругами.
- Чтобы отделить обрабатываемую область, необходимо иметь защитный скотч. Выделить дефектные места поможет маркер.
- Последний важный элемент для полировки – высококачественный полировальный порошок.
Не стоит забывать о безопасности мастера. Во время обработки стеклянной поверхности невидимые частички верхнего слоя могут отскакивать и при неблагоприятном стечении обстоятельств попасть в глаза. Чтобы этого не произошло, мастеру необходимо иметь защитные очки.
Теперь ознакомимся с рабочим процессом.
- Необходимо очистить стекло от пыли и первичной обработки.
- На войлочную насадку наносите небольшое количество полирующей пасты, после чего можно приступать к затирке царапин. В некоторых случаях цвет стеклянной поверхности может измениться. Но не стоит переживать, в конце работы стекло станет прозрачным.
- По окончанию полировки оставшуюся пасту требуется удалить влажной мягкой тканью.
Чтобы полировка прошла без проблем, необходимо учитывать некоторые нюансы.