Какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков на глинистой почве

Фундамент под гараж: пошаговая инструкция заливки, расчет количества материала

Изучение почвы перед строительством фундамента под гараж

Перед заливкой фундамента необходимо определить тип грунта
Для строительства фундамента для гаража важно изучить почву: ее тип, влажность, глубину залегания грунтовых вод, наличие проложенных внизу коммуникаций. Также важны нагрузка на грунт и глубина его промерзания.

Методика устройства фундамента на разных типах почвы различается. В любом случае основание не должно вспучиваться, деформироваться, проседать, скручиваться.

• Идеальное основание – скальный грунт. Он прочен, устойчив к влаге, не подвержен размыванию, разлому. Такое скальное основание не дает усадку в зимний, летний период, не промерзает. Но эти основания не подходят для обустройства подвальных этажей и цокольных помещений.
• Однородные малосжимаемые грунты без размытия являются оптимальным решением для стройки.
• Устойчивое основание получается на гравийных грунтах, которые не размываются водой и не проседают. Уровень промерзания их тоже незначительный – чуть более полуметра.
• Пески и супеси также пригодны для строительства. Равномерная плотность и хорошая толщина способствуют свободному проникновению воды, которая быстро уходит вглубь, не расширяясь при морозах. Глубина промерзания в средней части России не превышает 1 метра.
• Проблемными являются грунты с глиной. В зависимости от ее процентного содержания они делятся на подвиды: суглинки – 10-30%, супеси – до 10%, глина – 35% и выше. Суглинки и супеси пропускают воду, промерзая на большую глубину – до 2 м. При замерзании и оттаивании вспучиваются и опадают, толкая фундамент. Глинистая почва отличается содержанием песка. В красной ее много, в голубой — меньше.
• Торфяники не подходят под возведение капитальных строений. На них обычно устанавливают легкие или временные конструкции в виде сараев и дачных домиков. Торфяная почва содержит кислоты, негативно влияющие на материалы.

Желательно проведение геологических и инженерных изысканий для определения прочности грунта, просадки кома, вспучивания при замерзании, устойчивости к поперечным смещениям.

При неподготовленности почвы можно ее улучшить добавлением песка, гравийно-песчаной смеси. Иногда укладывают полностью новый слой с трамбовкой, вибрацией, либо усиливают имеющийся химическими добавками.

На глинистых почвах надо точно рассчитывать заглубление фундамента в зависимости от уровня промерзания.

Дополнительные проблемы возникают при обводнении грунтов выше глубины промерзания. На таком грунте невозможно установить серьезную конструкцию. Для осушения используют дренажные канавы и водостоки для слива лишней жидкости.

Как провести расчет?

Гараж является достаточно важной постройкой и потому стоит особое внимание уделить расчетам фундамента. Гараж должен обезопасить автомобиль от неблагоприятного воздействия климатических условий.

Ленточный тип фундамента выполняется на глубине до 1,7 м, глубже его просто незачем делать.

На данный момент лучшим вариантом для средней полосы будет комбинация ленточного и плитного фундамента.

Можно по ценам просчитать, к примеру, если гараж 6 на 8 метров:

1. Земляные работы: 24м3×700 руб. = 16 800 руб.
2. Песчаная подушка 10м3×500 руб. = 5 000 руб.
3. Бетон на ленту 4м3×5 000 руб. = 20 000 руб.
4. Засыпка песком 10м3×500 руб. = 5 000 руб.
5. Бетон под плиту 5м3×5000 руб. = 25 000 руб.
6. Арматура A-III 12 мм 1200мx26 руб. = 31 200 руб.

Итого материалов получается на 103 000 руб. Если оплачивать работы, то нужно прибавить еще около 80%.

Проведение расчетов фундамента

Перед проведением расчетов нужно рассмотреть необходимые параметры:

• Основание должно стоять на прочной устойчивой основе. Для твердых скальных, крупнообломочных, галечных грунтов достаточно установить мелкозаглубленное основание — до 0,8 м.
• Тяжелые глинистые почвы, суглинки, а также торфяники требуют увеличения глубины заливки до 150 см. На глинистых — обязательно ниже глубины промерзания. Иначе замерзшая вода станет деформировать фундамент, а при оттаивании — отпускать. Периодическая деформация со временем приведет к его разрушению.
• Для глинистых почв и торфяников целесообразен монтаж свайных и цельно бетонных оснований. При необходимости изготовить ленточный — заглублять не менее 20 см ниже глубины промерзания.
• Скальные и песчаные почвы не так требовательны к массивности основания. Заглубление фундамента должно составлять не более 80 см.

На расположенный в низине участок оказывают последствие талые воды. При необходимости нужно устраивать дренажную канаву в обход фундамента. Подтвердить глубину залегания грунтовых вод можно лишь при помощи буровых работ.

Между основанием фундамента и уровнем залегания грунтовых вод должно оставаться не менее 50 см.

Для металлического гаража достаточно мелкозаглубленного фундамента
При расчете фундамента всегда учитывают толщину, материал стен строения. От этого зависит глубина залегания ленты фундамента и его толщина.

• Тяжелые стены из кирпича, бетона несут повышенную нагрузку на фундаментное основание. Для правильного распределения нагрузки ширина основы должна превышать толщину стен на 10—12 см с учетом расположения опалубки.
• Металлические и легкосборные конструкции устанавливают на небольшой мелкозаглубленный фундамент.

Цоколь фундамента должен превышать уровень земли на 20-30 см. Особенно важно это правило для деревянного и каркасного сооружения. Высокий цоколь защищает гараж от почвенной влаги.

Выбор подходящего фундамента

Фундамент бывает несколько видов:

Это бетонный раствор, залитый в опалубку, помещенную в специально выкопанную траншею вдоль всего периметра здания.

Сооружается из плотно забиваемых или ввинченных свай в почву. Его считают наиболее универсальным для любых, даже самых трудных грунтов.

Состоит из прочного массива плит под всем сооружением и является не только одним из самых крепких, но и дорогих из остальных видов фундаментов.

Как забетонировать площадку под машину своими руками

Завершив постройку основания, приступайте к сооружению площадки для автомобиля. Соблюдайте последовательность действий:

1. Разровняйте поверхность, находящуюся внутри фундаментного контура.
2. Заполните площадку песчано-гравийной смесью толщиной слоя 20–30 см.
3. Уплотните подсыпку, затем спланируйте поверхность.
4. Уложите агроволоконную ткань для защиты подсыпки и выхода влаги.
5. Установите и зафиксируйте маячки с интервалом 0,5–0,6 м.
6. Соберите арматурную сетку, поместите ее между маячками.
7. Подготовьте бетонную смесь, смешав необходимые ингредиенты.
8. Выгрузите бетонный раствор между маячками, заполняя все пространство слоем 12–14 см.
9. Распределите бетон рейкой, протягивая ее по поверхности направляющих.
10. Удалите излишки смеси и повторите операцию до обеспечения горизонтальности.
11. Постелите на поверхность полиэтилен для сохранения влаги.

При повышенной температуре окружающего воздуха периодически проводите увлажнение.

Процесс утепления

Если выполняется фундамент при высоком уровне грунтовых вод, на пучинистых грунтах, рекомендуется обязательно выполнить теплоизоляцию. Материал устраивают под отмостку с целью уменьшения глубины промерзания грунта.

Для утепления удобнее всего использовать плиты экструдированного пенополистирола. Рекомендуется обеспечить им дополнительную защиту от влаги, обернув их в специальные мембранные пленки, которые не допустят, чтобы вода проникла бы в толщу материала.

Для того чтобы рассчитать нужный объем утеплителя, надо знать уровень грунтовых вод, климат местности, где проводится строительство, толщину снега зимой, предполагаемый режим отопления и так далее.

Напоследок проводится установка отмостки. Данный конструктивный элемент выполняется с целью обеспечения отведения влаги, образованной в результате осадков. В случаях с мелкозаглубленными фундаментами устройство ее особенно важно, поскольку она обеспечивает конструкции дополнительное утепление.

Устройство производится следующим образом: снимают верхний слой плодородной почвы, сверху размещают утеплитель, кладочную сетку, ячейки которой имеют размеры 10Х10 см, затем все заливается бетонной смесью. Через каждые 6 м в конструкцию закладывают вертикально доски с толщиной не менее чем 10 мм – они будут выполнять роль температурных швов.

Определение типа грунта

От того, какая земля находится на месте постройки, будет напрямую зависеть глубина заливаемого фундамента. Грунты бывают скальные, песчаные, глинистые и суглинистые.

Глина имеет свойство вспучиваться при достаточно низких температурах и размываться при близком прохождении грунтовых вод, поэтому глубина закладывания фундамента на таких почвах будет намного больше, чем на мягких песчаных. На глинистой земле лучше всего возводить свайный или плиточный фундамент, а на песчаных и суглинистых — ленточный.

А здесь статья, из которой вы узнаете, как построить гараж из профнастила.

Виды фундамента под гараж

Сплошной фундамент необходим на подвижном грунте
При сооружении основы учитывается множество факторов. Отталкиваясь от них, выбирают вариант фундамента — ленточный, плиточный, столбчатый. Тип его зависит от подвижности грунта, обводненности, плотности, глубины промерзания, наличия смотровой ямы, подвала или погреба.

Гараж — небольшая постройка. Зачастую основание под него с легкостью изготавливается собственными силами. Но есть сложные и затратные проекты, если сооружение тяжелое, а грунты не позволяют изготовить мелкозаглубленный вариант.

Сплошной

Бетонная армированная подушка — самое простое и доступное решение, не требующее сложных расчетов. Плитный плавающий фундамент поможет на обводненных подвижных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод. Также полезен на тяжелых глинистых почвах. Способ дорогой, но надежный, так как нагрузка равномерно распределяется по всей площади плиты. Однако трудностей много, особенно если толщина превышает 0,5 м: увеличение земляных работ, расход стройматериалов.

Основной минус монолитного основания – невозможность изготовления смотровой ямы, подвала, погреба.

Сварной

Сварной фундамент подходит для легких конструкций
Фундамент под каркасный гараж можно сделать целиком из металлических материалов. Этого достаточно под легкие строения. Часто его сооружают из труб.

• По периметру бурятся скважины до 1 м. Труба берется диаметром 100-150 мм. Над землей оставляют подрезанный оголовок, к которому крепится ростверк конструкции.
• При заложении внутри шурфа подсыпается песок или ПГС толщиной около 10 см, трамбуется.
• К нижней части трубы приваривается лист для основания толщиной 4—5 мм, сверху — аналогичный под ростверк. Весь металл обрабатывается мастикой.
• Внутрь трубы засыпается грунт с обязательной трамбовкой. При желании увеличить прочность – бетон.

Сварной фундамент под каркасный гараж нежелательно использовать на торфяных почвах, так как повышенная кислотность приведет к ускоренному разрушению конструкции.

Ленточный

Ленточный фундамент — самый простой и дешевый вариант
Чаще всего выбирают именно этот компромиссный вариант. Он легче сплошной плиты. Этот тип фундамента уместен под тяжелое сооружение. Часто применяется на суглинистых и глинистых почвах, на которых пучение грунта является обычным явлением. Мелкозаглубленные варианты используются для газобетонных, каркасных, щитовых, панельных гаражей, что дает немалую прибавку к экономии бюджета.

Технология изготовления проста и не требует серьезных навыков и расходов. Он идеально подходит для небольших сооружений даже при двухэтажном гараже. На нем возводят стены из различных материалов от легкого каркаса до тяжелого кирпичного.

Глубина укладки зависит от степени промерзания грунта, несущих возможностей, рельефа и веса возводимой конструкции.

Для увеличения надежности его устанавливают на специальные опорные шурфы, вкопанные ниже глубины промерзания. Их располагают по периметру через 2 м.

Материалы для монолитного основания — бетон, бутобетон, кирпич, железобетон.

Материал постройки

На сегодняшний день различают большое количество строительных материалов, из которых можно возвести гараж. Но наиболее оптимальным всегда был и остается кирпич, который может долгие годы выдерживать нагрузку и не изнашиваться.

Фундаменты бывают разных видов:

Это прочный массив плит под всем зданием и является самым крепким видом.

Выглядит в виде плотно забитых свай в почву. Такой фундамент подходит для любой почвы и поэтому является универсальным типом.

Представляет собой опалубку, в которую заливают бетонную смесь по периметру.

Для каждого здания со своей площадью и величиной нагрузки, для отдельного вида почвы, выбирать следует определенный тип. Необходимо знать, что от глубины залитого фундамента, напрямую будет зависеть его прочность и надежность.

Для глинистых почв, предпочтительней выбирать сварной тип фундамента, достаточно приемлемым будет считаться плиточный тип, а для песчаной почвы лучше всего выбрать ленточный фундамент.

Расчет основных параметров.

Примерный генплан участка с гаражом.

Под гаражом не должны оказаться коммуникации дома.

Правильный расчет вашего фундамента под гараж, например, деревянный, является одним из основных условий сооружения долговечной конструкции, которая будет пропорционально распределять нагрузку системы на грунт. В противном случае данное помещение потребует дополнительных издержек на устранение деформаций и незапланированных затрат на обслуживание автомобиля. Следовательно, перед тем как сделать фундамент для гаража, желательно подготовить все базовые чертежные планы. При этом обязательно нужно учитывать уровень грунтовых вод (УГВ), свойства почвы и правильно выбрать строительные материалы для основания.

На таком этапе, как расчет и строительство фундамента. например, ленточного, следует учитывать как сложность конфигурации, так и вес сооружения. Кроме того, требуется вычислить эксплуатационные параметры основания: толщина стен, шаг арматуры. ширина и диаметр, глубина заложения, объемно-планировочные решения. Чем больше вес и величина постройки, тем надежнее и обширнее должна быть основа. Специалисты рекомендуют вывести фундамент гаража, даже если он будет деревянный, на 22-32 см выше, чем уровень земли. Это даст возможность избежать большой влажности на стенах. При возведении основания для гаража в жилом коттедже необходим расчет таких параметров, как глубина и ширина заложения, соблюдая при этом плавный переход за счет следующих уступов:

• для более плотного грунта необходим уступ высотой в 1 м. При этом соответствие высоты/длины должно быть пропорциональным – 1:1;
• для неплотного грунта подойдет уступ менее 0,5 м. При этом обязателен расчет и соответствие высоты/длины – 1:2.

Как сделать фундамент под гараж.

Узел устройства фундамента.

Такой конструктивный прием отвечает строительным стандартам и не оказывает воздействие на надежность конструкции. Он даст возможность избежать значительных издержек и сделать высококачественный фундамент для гаража. Важным параметром, который непременно следует учесть на такой стадии, как расчет, считается характеристика почвы. В самом лучшем варианте почва должна соответствовать следующим требованиям:

• мало/равномерно сжиматься;
• не вспучиваться;
• не проседать;
• не оползать;
• обладать необходимой прочностью.

Ваш расчет должен учитывать тот факт, что глубина фундамента под гараж, это тот показатель, от которого может зависеть устойчивость и долговечность всей конструкции. На данном этапе важно нигде не ошибиться. Глубина промерзания напрямую зависит от природных и климатических ситуаций. При этом глинистые, супеси и лессовые грунтовые слои считаются видами набухающими.

Такие почвы являются главной причиной неровной осадки. Поэтому рекомендуется сделать фундамент ниже, чем глубина промерзания грунта. Это даст возможность исключить появление трещин и деформаций в стенах. При устройстве основания на невспучивающихся почвах, к которым относятся легкие суглинки и пески, достаточно, чтобы глубина заложения была в пределах 0,5-0,6 м. Независимо от особенностей грунта и вида основы, обязательно следует запланировать отвод талых и дождевых вод.

Что нужно для сооружения основания

Жб блоки

Блоки ФБС обладают высокой жесткостью и устойчивостью. Это прекрасный строительный материал для строительства под стены любого типа. Лента из него прочна и основательна. Минусом является необходимость в использовании специальной техники. Укладка ФБС уместна при недостатке времени.

Сплошной бетон будет застывать и набирать прочность 21 день, а на ФБС можно сразу монтировать стены. Это оправдывает дополнительные расходы на спецтехнику.

Съемная и несъемная опалубка

Для несъемной опалубки используют пенополистирол — долговечный утеплитель
Фундамент может быть мелко заглубленным, чего достаточно на прочных грунтах с невысоким весом сооружения, и заглубленным под массивные стены. Для него изготавливается съемная опалубка из досок или ДСП, которые крепятся брусом. Брус вбивается в дно траншеи, обшивается. Для изготовления вентиляционных отверстий внутрь заливаются отрезки трубы. Во избежание вытекания бетона укладывается полиэтилен прямо на опалубку. Кроме избавления от подтекания, этот фокус позволит оставить доски чистыми и использовать в дальнейшем для чистовых работ.

Для несъемной опалубки применяются материалы с отличной теплоизоляцией. После этого отпадает необходимость в утеплении подвала и смотровой ямы. При строительстве отдельно стоящего гаража используется редко. Нужна при возведении гаража, прилегающего к дому. Полезна при использовании подвального помещения под мастерскую или подсобку. Из материалов используется пенополистирол, железобетон, металл.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленты под гараж относятся:

• Прочность, высокая несущая способность основания.
• Устойчивость к внешним нагрузкам, хорошая переносимость воздействия морозного пучения.
• Возможность равномерного распределения нагрузки по всей длине ленты.
• Высокая скорость строительства (особенно при использовании сборных типов ленты).

• Имеется зависимость от типа грунта и уровня залегания водоносных горизонтов.
• При строительстве монолитной ленты много времени уходит на затвердение бетона.
• Учитывая необходимость заливки бетонного пола и дополнительные элементы конструкции, расход стройматериалов достаточно высок.

Какие виды фундаментов подойдут для гаража из пеноблоков

Вот такая симпатичная конструкция должна получиться у вас по окончании строительства

Пеноблок – лёгкий строительный материал, вес которого напрямую зависит от плотности. Для возведения стен гаража преимущественно используют конструкционно-теплоизоляционные блоки плотностью 600-800 кг/м3 размером 200х300х600 мм. Такой строительный камень весит 19-22 кг, а 1 м3 блоков – в пределах 460 кг.

Тем самым на фундамент будет оказана небольшая весовая нагрузка и основания с высокой несущей способностью не требуется. Для строительства гаража из пеноблоков подойдут следующие виды фундаментов:

• мелкозаглубленный ленточный (МЗЛ);
• плитный (если в гараже будет находиться тяжелая крупногабаритная техника);
• винтовой;
• свайный.

При выборе типа основания, помимо весовой нагрузки строения, учитывают ещё несколько параметров:

• тип грунта;
• точку промерзания грунта (ТПГ);
• уровень грунтовых вод (УГВ).

Фундамент на винтовых сваях

С установкой такого фундамента можно справиться и без спецоборудования

На подвижных почвах с преобладанием песка или супеси оптимально возводить фундамент на винтовых сваях. Эти опоры погружают ниже ТПГ на 20-30 см, благодаря чему свая прочно держится в грунте и не реагирует на его естественные или сезонные (периоды замерзания-оттаивания) подвижки.

Для монтажа фундамента на винтовых сваях не обязательна помощь дорогостоящей техники: ямобура, сваевёрта, специализированных установок. Умельцами давно разработана технология установки металлических опор своими руками. Для этой цели используют лом или металлическую трубу, которые заводят в технологические отверстия под оголовком. Вкручивают сваю усилиями нескольких человек. Количество опор высчитывают, исходя из требования: расстояние между ними должно быть не более 3-х метров.

Преимущества фундамента на винтовых сваях для гаража из пеноблока:

1. Отсутствие трудозатратных и длительных по времени земляных работ.
2. Скорость монтажа.
3. Возможность монтажа при высоком УГВ.
4. Проветриваемость нижнего перекрытия.
5. Возможность установки на сваи пустотной ЖБИ плиты, что оптимально для гаража с легковой машиной). В этом случае расстояние между опорами сокращают до 2-х м.

1. Необходимость устройства пандуса для заезда в гараж, так как строение будет приподнято над уровнем грунта.
2. При отсутствии возможности монтажа ЖБИ плиты нижнее перекрытие делают деревянным, что чревато другими недостатками и сложностями эксплуатации.

Свайный

Свайный во многом схож с фундаментом на винтовых сваях

Свайный фундамент обладает теми же плюсами и минусами, что и винтовой. Различие заключается лишь в материале, из которого изготовлены опоры, и способе их монтажа.

Для устройства свайного фундамента могут быть использованы:

• узкие и длинные ЖБИ блоки;
• металлические или асбестоцементные трубы с залитым в них бетоном;
• столбы, обственноручно изготовленные с помощью опалубки и бетона.

Опоры погружают в грунт ниже ТПГ на 20-30 см. Фиксируют в вертикальном положении с помощью забутовки и бетонирования.

Плитный

Если планируете держать в гараже грузовую технику, советуем остановить выбор на плитном фундаменте

Плитный фундамент для гаража из пеноблоков можно устраивать в двух случаях:

• если в строении будет находиться грузовая техника;
• если на участке строительства пучинистый грунт и в регионе суровые климатические условия.

В первом случае плиту заглубляют по аналогии с МЗЛ: на 30-40 см. Во втором – устраивают УШП (утепленную шведскую плиту), которая одновременно является «плавающим» фундаментом, компенсирующим все подвижки грунта.

Утепление необходимо для создания благоприятных условий эксплуатации гаража и его долговечности в условиях холодного климата. Нередко такое решение принимают при строительстве гаража рядом с домом, так как наличие УШП сокращает теплопотери.

Факторы, определяющие глубину заложения фундамента

При выполнении расчетов глубины фундамента под гараж важно принимать во внимание следующие факторы:

• Тип грунта.
• Материал, используемый при возведении стен.
• Уровень промерзания почвы.
• Глубина залегания грунтовых вод.
• Конструктивные особенности строения.

Каждый параметр, учитывающийся при расчетах, следует изучить очень внимательно.

Инструкция по заливке фундамента своими руками

Технология заливки фундамента на песчаную подушку
Технология строительства для каждого из фундаментов будет отличаться. Ленточный фундамент – наиболее распространенный вариант.

1. Делают разметку территории будущего сооружения.
2. Возводят опалубку.
3. Проводят гидроизоляцию основания.
4. Укладывают песчаную подушку. Она должна составлять не менее 10 см. При подготовке проливается водой, утрамбовывается.
5. Заливают бетон.

Разметку основания одному делать сложно, нужен напарник. Технология проведения внутренней и внешней границы немного различается.

Основные правила разметки:

• При проведении земляных работ по установке основания цельность разметки может нарушиться, что исказит общий чертеж поверхности. Вовремя проводите корректировки.
• Сложный периметр необходимо составлять из простых фигур. Они затем соединяются в единый контур. Такие действия ускоряют разметку.

Материалы для проведения разметки: рулетка, колышки, строительный шнур, водяной уровень.

Для съемной опалубки используют доски или ДСП толщиной до 2 см, брусок 40*40 мм.

1. Брус забивают через равные отрезки в 40 см.
2. Нашивают доски или листы ДСП.
3. Верх опалубки усиливают распорками.
4. Заливку ведут слой за слоем или единоразово.
5. Предотвращают появление воздушных полостей протыканием бетона палкой в нескольких местах на 1 м.

Чтобы получить цельную плиту, все слои бетона заливают в течение одного дня
Заливка бетона:

1. Замешивают в пропорции: 1 часть цемента, 4 — щебенки, 3 — песка.
2. При заливке воды получается бетон средней вязкости.
3. Заливку слоев следует проводить с промежутком не более 6 часов — основание получится монолитным.
4. Опалубку оставляют на неделю. После ее съема выдерживают бетон не менее 3 дней до начала строительства.

Готовят гидроизоляцию. Выполняется она из следующих материалов:

• рубероид, гидробарьеры или ленточные уплотнители;
• мастика;
• герметик;
• гидрофобные материалы;
• лакокрасочные изделия с полимерным наполнением.

Гидроизоляция бывает в вертикальном и горизонтальном исполнении. Вертикальная — в гаражах без смотровой ямы. Горизонтальная — со смотровой ямой.

Сколько стоит устройство простого ленточного фундамента

Во сколько обойдется устройство обычного ленточного фундамента, если земляные и бетонные работы выполнять самостоятельно? Средняя цена, которая учитывает гидроизоляцию и утепление – до пяти тысяч рублей.

На чем не стоит экономить:

• приобретайте готовый наливной бетон с присадками. Переплата небольшая, а прочность и надежность смеси гарантирована;
• не экономьте на гидроизоляции и утеплении, экструдированный пеноплекс – недорогой материал.

Выбирая тип фундамента, рассчитайте все затраты. В некоторых случаях простая бетонная лента с утеплением и гидроизоляцией обойдется дороже, чем быстрая установка надежных винтовых свай.

Расчет ширины и глубины

Для проверки достаточности несущей площади фундамента суммируется вес гаража и транспорта, снеговая нагрузка и масса самого основания.

Полученное значение сравнивается с несущими способностями грунта, при необходимости тип или габариты фундамента корректируются.

Минимальная ширина ленты, цоколя или ростверка зависит от толщины стен и закладывается на 30% больше. При копке траншеи к этому значению добавляют около 5 см на опалубку.

При расчете глубины заложения основным ориентиром служат ожидаемые нагрузки и состав грунта. На плотных, сухих и устойчивых породах фундаменты под гараж имеют среднюю глубину в 40-50 см при толщине подушки в 10-20 см.

Обратите внимание! При высоком УГВ, пучинистых или слабых грунтах опоры углубляют ниже линии промерзания (от 1,1-1,5 м), вплоть до достижения пород с однородной структурой и плотностью.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: технология возведения

Мелкозаглубленный ленточный фундамент отличается от полноценного только глубиной погружения в почву. Стандартно – это 30-40 см без учета высоты стен. Для того чтобы основание гаража безупречно прослужило много лет, нужно знать, как правильно сделать МЗЛ для строения из пеноблоков и что для этого понадобится. Избежать ошибок поможет наша пошаговая инструкция по возведению мелкозаглубленной бетонной ленты.

Подготовительные работы и разметка

Важность разметки нельзя недооценивать

В строительстве фундаментов большое значение имеет грамотная разметка. От того, как она будет сделана, зависит геометрия ленты.

Для выполнения задачи потребуются следующие данные:

• длина и ширина будущего гаража;
• толщина стен;
• наличие или отсутствие перегородок и их толщина.

Ширину фундамента рассчитывают, исходя из требования: ширина ленты должна быть больше толщины стены гаража на 100 мм. Высота мелкозаглубленного основания стандартно составляет 40-45 см.

Разметку участка удобнее выполнять с помощью таких инструментов, как лазерный дальномер и лазерный уровень (нивелир). Но эти приборы есть не у каждого хозяина. Поэтому можно воспользоваться другим способом. Для выполнения работ потребуются:

• рулетка длиной не менее 5 м;
• веревка или шпагат длиной не менее 12 м;
• колышки.

Разметка участка выполняется в несколько этапов.

Шаг 1 – Подготовка и планирование.

Для закладки фундамента вы должны выровнять почву до идеального состояния

Определившись с местом для строительства фундамента для гаража из пеноблоков, приступают к выравниванию (планировке) почвы. Убирают крупные камни, мусор, выкорчевывают пни, срубают деревья. Все возвышенности устраняют, перенося грунт за пределы участка строительства.

Шаг 2 – Разметка.

Определяют местоположение первого колышка. Далее необходимо отмерить расстояния, соответствующие двум прилежащим стенам. Самая большая сложность в этом деле – правильно выстроить прямой угол между ними.

В этом поможет простое приспособление. Связывают между собой три отрезка верёвки с длиной 3,4 и 5 м (или 1,5 м, 2 и 2,5 м). В итоге должен получиться треугольник с соответствующими длинами сторон. С его помощью определяют направление стен под прямым углом. Отмеряют вдоль этих линий нужные расстояния и устанавливают ещё два колышка. Далее находят местоположение четвёртого.

Важно! Периметр размечают таким образом, чтобы линии между колышками составили внешнюю границу фундамента.

Материалы и инструменты для строительства МЗЛ

Без бетоносмесителя не обойтись

Для возведения мелкозаглубленной ленты потребуется бетон марки М150 или М200. Его можно заказать на заводе и заливать с помощью бетононасосов или готовить самостоятельно. Во втором варианте потребуются:

• бетоносмеситель;
• ёмкость для воды;
• портландцемент марки не ниже М400;
• карьерный (не речной) песок;
• щебень или гравий средней фракции (20х40 мм);
• пластификатор в виде недорого стирального порошка (не обязательно);
• специальные добавки в бетон для повышения его влагостойкости и морозостойкости (не обязательно).

Фундамент необходимо армировать. Для этой цели изготавливают армопояс из арматуры сечением не менее 8 мм. Прутки нужно будет резать и связывать между собой вязальной проволокой или сваривать методом газо- или электросварки. Резать арматуру можно специальными ножницами болторезами или болгаркой с диском по металлу.

Для возведения опалубки потребуются:

• пиломатериал: доски толщиной не менее 20 мм или фанера, ОСБ, мебельные щиты и любой другой аналогичного свойства материал;
• деревянные бруски для удерживания стен опалубки в вертикальном положении;
• гвозди или саморезы;
• шуруповёрт.

Устройство траншеи и монтаж опалубки

Даже в выкапывании траншеи есть свои тонкости

Прежде чем приступить к строительству опалубки, выкапывают траншею. В этом, на первый взгляд, простом деле есть свои нюансы, о которых нужно знать.

Шаг 1 – Формирования траншеи в ширину.

Штыковой лопатой снимают верхний растительный слой, одновременно формируя линию рва. Его внешняя стена должна на 5-7 см выступать за разметку. Внутренняя стенка траншеи должна находиться на расстоянии ширины фундамента от внешней + 5-7 см.

Шаг 2 – Формирование траншеи в глубину.

Выкапывают ров на глубину 40-50 см. Выравнивают лопатой стенки и дно.

Шаг 3 – Устройство песчаной отсыпки.

Насыпают на дно рва слой песка толщиной 5 см, проливают его водой и выравнивают. Затем утрамбовывают с помощью виброплиты или отрезка бруска с прибитой к нему металлической пластиной.

Шаг 4 – Устройство гравийной отсыпки.

Насыпают в ров слой гравия толщиной 10-15 см. Выравнивают и уплотняют его.

Шаг 5 – Строительство опалубки.

1. Из пиломатериала собирают щиты, которые устанавливают у стенок рва.
2. Вбивают в грунт деревянные бруски, которые должны послужить опорами для стенок опалубки.
3. Щиты с внешней стороны соединяют между собой поперечно уложенными деревянными перемычками.
4. Внутренние стенки опалубки можно укрыть полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит загрязнение пиломатериала бетоном.

Монтаж армопояса

Благодаря армированию фундамент получает необходимую несущую способность

Армирование – важный этап строительства фундамента для гаража из пеноблоков. Металлические прутки усиливают конструкцию и обеспечивают её несущую способность.

1. Нарезают вертикальные прутки арматуры, которые должны быть расположены на расстоянии 60-80 см друг от друга с обеих сторон опалубки. К этим опорам будут крепить горизонтально уложенную металлическую сетку из арматуры.
2. Изготавливают сетку с ячеей 15-20 см, соединяя прутки вязальной проволокой.
3. Монтируют армопояс, который должен состоять из двух уровней сетки и вертикальных опор.
4. В угловых точках усиливают пояс двойной сеткой.

Заливка бетона

Бетон заливают в опалубку послойно. На каждом этапе работ уплотняют раствор, протыкая его металлическим прутом. Верхний слой бетона выравнивают с помощью правила или доски с ровными краями. Проверяют правильность заливки бетона с пузырьковым уровнем.

В первые дни на ленте должна находиться полиэтиленовая плёнка, предотвращающая пересыхание раствора. Через 5-7 дней её можно снять. Если плёнки нет, ленту регулярно поливают водой. После того как бетон схватится, демонтируют опалубку.

Важно выполнять все работы в перечисленной выше последовательности. Если следовать пошаговой инструкции по устройству мелкозаглублённого ленточного фундамента, основание для гаража из пеноблоков получится прочным и надёжным.

Нюансы закладки фундамента

Утрамбовка песка для предотвращения вспучивания грунта
Главная проблема, с которой сталкиваются строители — смотровая яма. После ввода в эксплуатацию в ней образуется конденсат и постоянная сырость. Это связано с перепадом температуры внутри помещения и в яме. Чтобы избежать сырости, гниения автомобиля, лучше вынести смотровую яму за пределы гаража. Если нет такой возможности, делают отдельно от места стоянки авто или герметично закрывают.

Подводные камни заливки:

• Вынимать необходимо весь плодородный слой. Несоблюдение правила приводит к выпучиванию грунта.
• Подушка из песка и гравия обязательна. Она смягчает негативные последствия вспучивания грунта.
• Если песчаная подушка недостаточно утрамбована, возможна усадка.
• Нужно соблюдать пропорции раствора. В густом образуются пустоты. В жидком песок и гравий оседают на дно.
• Малое количество арматуры и недостаток плотности вязки ячеек снижают общую прочность материала.
• Тонкая арматура не противится пучению. Необходимо выбирать прутья 10—14 мм.
• Если арматура касается песчаной подушки, со временем металл внутри бетона начнет ржаветь. Расстояние должно быть 50 мм.
• Близкое расположение арматуры к опалубке грозит отрывом кусков бетона. Расстояние должно составлять не менее 50 мм.

Ошибочный выбор цемента ведет к фатальным последствиям. У каждого есть определенные характеристики. Для фундамента под гараж нужна марка от 200 до 500.

Как залить своими руками: пошаговая инструкция

Может показаться, что создание фундамента под гараж своими руками — это трудно, но на самом деле с правильной инструкцией можно легко выполнить и эту задачу.

Далее объясняются шаги, прохождение каждого из которых поможет качественно залить ленточную основу гаража.

Разметка

Размещение конструкции основы начинается не сразу с приготовления бетона, а с подготовительных работ. Ведь нужно сначала привести в порядок участок, выделенный для строительства фундамента для гаража.

Начинается все с выравнивания участка. Чтобы сделать разметку, зона под фундамент должна быть ровной, иначе правильно обозначить на земле размеры не получится. Поэтому сначала выравнивается участок с помощью лопаты, где-то землю нужно подсыпать, где-то — убрать.

На ровной площадке размечается будущий фундамент гаража с помощью колышков и веревок. Потом по разметке выкапывается участок на нужную глубину. Дно должно быть утрамбованным, обязательно ровным, это проверяется строительным уровнем.

Колышки можно будет убрать после выкапывания траншеи.

При помощи колышков и веревки производится разметка, затем копается траншея

Опалубка

После того как работа над траншеей закончена, в нее нужно установить деревянный каркас — опалубку. Опалубка может быть съемная или несъемная, в зависимости от вида конструкции, которой она требуется.

Для опалубки обычно используется деревянный брус 40х40 мм и деревянная доска, ширина которой не превышает 2 сантиметров. Вместо доски можно взять лист ДСП, но в большинстве случаев все же используют доски, так надежнее.

Чтобы сделать опалубку, потребуется выполнить следующие шаги:

1. Части бруса нужно вбить по периметру траншеи через каждые 30–40 см, обязательно разместить по бруску в углах.
2. Обшить бруски досками или ДСП.
3. Установить распорки для верхней части опалубки, чтобы усилить ее.

После сборки опалубки потребуется только проверить ее на прочность, а потом можно вязать арматурный каркас. Опалубка убирается не сразу, иначе бетон растечется, не схватившись.

Опалубку можно собрать отдельно, а потом поместить внутрь траншеи уже готовый каркас.

Опалубку можно сбить из досок, листов ДСП или фанеры

Армирование

Для вязки каркаса фундамента под гараж подойдут арматурные стержни диаметром 8 – 12 мм.

Каркас вяжется в два и более уровня в зависимости от высоты и глубины фундамента. Первый уровень вяжется 5 см от дна траншеи. Под арматуру укладываются подставки из битого кирпича.

Далее необходимо установить нарезанные из арматуры стойки. Второй и последующий уровни вяжутся с расстоянием 15 – 20 см от предыдущего.

Не допускается выступ арматуры за пределы фундамента. Это чревато коррозией арматуры, что приведет к последующему разрушению фундамента.

Арматура придаст прочности фундаменту

Заливка бетоном

После того как опалубка и армирующий каркас собраны, можно замешивать бетон. Обычно на упаковке с цементом указаны пропорции, но чаще всего берется 1 часть цемента, 4 части щебня и 3 части — песка. Размер «части» определяется в зависимости от размеров будущей конструкции, так как количество бетона для фундамента гаража иногда может быть нестандартным.

Добавляя воды в бетон, нужно добиться средней вязкости, чтобы он не был слишком густым, но и не жидким. Во втором случае бетон просто не схватится, а в первом — будет слишком хрупким.

Перед тем, как работать с самим бетоном, обычно делают песчано-гравийную подушку. То есть на дно выкопанного пространства насыпают песок, 10–15 см, и утрамбовывают его как можно тщательнее. Сверху насыпают столько же гравия и тоже утрамбовывают.

Бетон заливают за один день, желательно не слоями, а сразу на все выкопанное пространство. Пока смесь не застыла, ее нужно проштыковать, чтобы выпустить лишний воздух.

Опалубку не убирают до того момента, пока бетон не схватится, это не менее 2-х недель, чаще всего — 4.

Фундамент для гаража из пеноблоков

Современный бум индустриального строительства во многом связан с появлением на глобальных рынках высокотехнологичных материалов, позволяющих самостоятельно сооружать объекты различной сложности и назначения. Одними из таких инновационных продуктов являются пеноблоки, которые получают все большее распространение в частных хозяйствах. Наибольшую популярность они имеют при постройке гаражей. Более 79% стеновых конструкций помещений для автомобилей изготавливаются именно из этого изделия.

Факторы, влияющие на выбор фундамента

При индивидуальном возведении гаража из пеноблоков ключевой вопрос — выбор фундамента под него. Здание не является капитальным объектом, имеет легкие стеновые конструкции. Поэтому оно не требует тяжелых, массивных и глубокозалегающих оснований. Но выбор конкретного типа фундамента требует учета более серьезных и важных критериев. К ним относятся: вид и состав грунта, глубина промерзания и подземных вод, общий вес конструкции, размещение объекта.

Гараж из пеноблоков с мансардой

Нагрузка на фундамент для гаража из пеноблоков, а также наличие в нем подвала и смотровой ямы являются отправными факторами для расчетов основания постройки. Они в первую очередь влияют на надежность и устойчивость конструкции, долгосрочность его эксплуатации. Общее давление на фундамент прямо пропорционально высоте стен. Большие размеры несущей части, многоэтажность объекта предопределяют не только заливку более мощного фундамента, но и дополнительное его армирование. Наличие подвала и смотровой ямы существенно осложняет процесс исследования грунта, а также исключает применение отдельных типов фундаментов. Даже едва заметные неточности в анализах могут привести к ошибкам в выборе основания и его выводу из эксплуатации задолго до окончания проектного срока. Чтобы избежать негативных последствий изучение земной структуры следует проводить с участием квалифицированных специалистов.

В стандартных условиях основная работа по исследованию грунта больших сложностей не вызывает и выполняется владельцами домохозяйства самостоятельно. Для этого необходимо изучить справочные материалы по местности, находящиеся в свободном доступе, а также проконсультироваться у экспертов, которые будут утверждать проектную документацию объекта. Для конкретизации сведений на будущей строительной площадке бурится скважина или роется яма глубиной примерно 2,5 метра. С каждых 15 — 20 см берется проба грунта, которая сверяется с исходными данными в справочниках или передается экспертам. Для большей точности можно брать несколько проб по всей площади под гараж. Полученные сведения с достаточной точностью дадут ответ на вопросы о типе грунта, глубине залегания грунтовых вод, точке промерзания в зимний период, наличии твердого пласта.

Определение типа грунта вручную

Виды грунтов

Грунты бывают следующих видов и групп:

• Слабые. Это супеси, суглинки, пылевые, песчаные грунты. Главная их особенность – высокая подвижность, особенно при сильном давлении. Непосредственно для заливки фундамента они не подходят. Требуется дополнительное усиление. Оно осуществляется с помощью вибрационных плит или путем трамбовки. Такие грунты хорошо пропускают влагу. В супеси и суглинках глубина промерзания почвы достигает 1,8-2,5 метров. Фундамент должен быть залит на большой глубине.
  В обработанном виде на слабых грунтах могут обустраиваться любые виды фундаментов. Однако в случае с мелким пылевидным песком остается высоким риск образования плывунов при намокании. По возможности такой грунт на дне траншеи полностью изымается на глубину около 40 см и заменяется песком с крупным зерном. Образовавшаяся подушка прочно удерживает фундамент от смещения.
• Средние. К ним относят гравелистые песчаные грунты. Способны выдерживать массивные фундаменты. Не требуют укрепления. Подходят для формирования любых типов оснований.

Виды фундаментов под гараж из пеноблоков

Монолитный фундамент

На сегодняшний день является самым широко применяемым. Особенно сильны его свойства при глинистой почве. Стеновой материал не обладает достаточной прочностью на изгиб. При подвижках грунта он может треснуть и разрушиться. Монолитная железобетонная плита в такой ситуации перемещается вместе с гаражной конструкцией как единое целое. При этом исключается сдвижение элементов конструкции относительно друг друга. Кроме того, плита частично гасит деформационные нагрузки.

В целом монолитный фундамент пригоден для всех видов грунтов. Если у почвы низкая несущая способность, то прочность основания может быть усилена. Для этого по периметру будущего фундамента выкапывается ров размерами 0,5 х 0,5 м. На его дно укладывается песок и гравий. Полученная масса трамбуется, укрепляется арматурной сеткой и заливается железобетонным раствором. Образовавшаяся коробка, которая играет роль опалубки, служит базой для изготовления монолитной плиты. По сути, образуется сложная конструкция, состоящая из монолитной плиты и ленточного фундамента.

Применяется более мощная и объемная плита. Она используется в качестве пола гаража. Система усиления необходима при многоэтажных гаражах и тяжелых автомашинах. При пенобетонных гаражах применяется не часто.

Гараж на монолитной плите при обустройстве дренажных систем и водной изоляции может функционировать даже при залегании грунтовых вод близко к поверхности.

Недостатками монолитного фундамента, как в стандартном, так и в усиленном вариантах, является большой расход строительных материалов. Кроме того, он не подходит при обустройстве гаражей подвалами и смотровыми ямами.

Ленточный фундамент

Также популярен. Чаще всего заливается в виде монолитного железобетона. Для гаражей со стенами из пенобетона изготавливается в мелко заглубленном варианте. Стандартное расстояние от поверхности 55-75 см. При многоэтажных гаражах применяется глубоко заглубленный фундамент. Он укладывается на 35-40 см ниже точки промерзания. По принципу действия и укладки имеет много общего с монолитной плитой. Но по стоимости существенно дешевле. Защита конструкции осуществляется за счет плавания основания. По универсальности уступает монолитной плите, поскольку требует отдельного обустройства пола. В этом случае общая себестоимость строительства может оказаться выше, а сроки введения объекта в строй дольше по сравнению с предыдущим вариантом. Тем не менее, ленточные фундаменты для гаражей из пенобетона имеют многочисленных приверженцев. Они проще в изготовлении, прочны, выдерживают нагрузку двухэтажных строений. Открывают хорошие перспективы для внутреннего обустройства помещения.

Помимо подвала и смотровых ямок, это могут быть мастерские, СТО и т.д. Для них необязательно иметь монолитный железобетонный пол. Есть множество других вариантов, особенно с учетом того, что промышленность строительных материалов ежегодно выпускает новые изделия для изготовления полов, имеющие уникальные заранее заданные физические и механические свойства.

Помимо ленточного монолитного фундамента иногда применяют сборное основание, состоящее из железобетонных блоков. Сборка осуществляется непосредственно на месте строительства. Для индивидуальных строителей данный метод не особенно привлекателен, так как требует дополнительных рабочих рук для доставки изделий к месту монтажа.

Недостатком ленточных фундаментов является слабое противодействие высоким грунтовым водам.

Свайный фундамент с ростверком

Положительно зарекомендовал себя при строительстве гаражей на сложных глинистых почвах. Практически незаменим на участках с высотными перепадами. Хорошо противостоит грунтовым водам, в том числе периодически выходящим на поверхность. Оптимален, если на глубине 3-4 метров имеется твердый пласт. Для заливки фундамента бурятся скважины глубиной на 1,5-2 метра ниже точки замерзания. Скважины оборудуются опалубкой. Их вид многообразен. По ценовой линейке больше всего подходят картонные и асбестобетонные трубы. Трубы армируются и заполняются бетоном. Далее производится обустройство горизонтальной части свайного фундамента – ростверка. Устанавливается опалубка, закрепляются арматурные решетки, которые соединяются с армирующими элементами свай. Ростверк бетонируется. Подобная перемычка делает свайный фундамент под гараж устойчивым. Он способен гасить колебания и давления в конструкции.

Есть варианты гибридного использования свайных и ленточных фундаментов. Однако для легких пенобетонных стен в них особой нужды нет.

Достоинства свайного фундамента. Не требуется крупных земляных работ. Высокая скорость возведения гаража. Возможность ведения работ в любое время года. Эффективные эксплуатационные характеристики на любых, даже самых сложных грунтах.

Недостатки. Для качественной работы необходимо применение техники. Ее аренда достаточно дорога.

Этапы обустройства фундаментов

Сооружение фундамента для гаражей из пенобетонов носит типовой классический характер и не отличается от любых фундаментных работ. Сначала осуществляются подготовительные работы: создание проекта, разметка места установки основания, расчетная закупка материалов, приобретение необходимых инструментов, оборудования, техники, рытье траншей. В зависимости от типа грунта дно траншей засыпается песком, либо смесью песка и щебня. Производится утрамбовка «подушки».

Все дальнейшие работы непосредственно связаны с заливкой фундамента. Сначала выбирается способ заливки — со съемной или несъемной опалубкой. Бетонирование с несъемной опалубкой сейчас получает большое развитие. Во многом это связано с применением новых инновационных материалов, упрощающих процесс укладки основания и играющих роль теплоизоляционной прослойки. Наиболее отчетливо эти преимущества проявляются в плитах из пенополистирола. Они легки, прочны, являются отличными тепловыми изоляторами, воздухопроницаемы.

Несъемная опалубка для фундамента гаража

Формы из смеси щепы и цемента также свободно удерживают тепло. Специально обработанные комплектующие долговечны, огнеупорны.

Фибролитовая несъемная опалубка состоит из магнезита и деревянной стружки. Продукт устойчив к возгоранию, не проницаем к пару и теплу.

При заливке бетонного раствора в несъемную опалубку применяются типовые технологии формирования основания. Предпочтительна одноразовая заливка всего объема. Если невозможно, то следует избавляться от воздушных пустот перед наложением второго слоя. На каждый предыдущий слой через определенное расстояние (40-50 см) устанавливается арматурная проволока, служащая скрепляющим элементом с последующим слоем.

Бетонирование со съемной опалубкой – более сложный процесс. Он требует определенных навыков в разных сферах строительной деятельности. Опалубка может изготавливаться самостоятельно. Обычно применяются доски, которые плотно скрепляются между собой и покрываются рубероидом или специальной пленкой. Возможно приобретение готовых комплектующих. Вся конструкция должна быть прочно зафиксирована, в том числе с установкой распорок. После заливки и остывания бетона конструкция демонтируется.

Съемная опалубка для фундамента гаража

Армирование подложки фундамента

Армирование подложки фундамента независимо от его типа является непременным атрибутом его формирования. Без него невозможно обеспечить прочность и устойчивость всего строения. Необходимо принимать во внимание подвижность грунта в результате атмосферных явлений, суточных и сезонных перепадов температур, технологических воздействий (близость железнодорожных и автомобильных магистралей, создающих вибрационные эффекты), устройства гаража в непосредственной близости от недавно построенного капитального объекта, дающего усадку. Чем больше вес гаражного объекта, тем больше должен быть диаметр арматуры.

При армировании монолитного фундамента объемный армирующий каркас собирается сразу же после установки опалубки под фундамент. Он монтируется на дне траншеи на расстоянии от 5 до 10 см от опалубки. Армирование производится по всему периметру фундамента. Для гаражей из пеноблоков оптимальным является диаметр прутьев не менее 10 мм. Между собой они связываются специальной проволокой.

Армирование прутьями 10 мм

Сварка применяется только для мощных фундаментов под капитальное строительство, где используется армирующие изделия большого диаметра. При пенобетонном гаражном сооружение арматура слишком тонка и сварка может нарушить ее структуру. Путем армирования создается каркас из вертикальных и горизонтальных стержней, который объединяет фундамент в единую монолитную конструкцию. Она заливается бетоном высшего качества. Обязательно предусматривается инфраструктура для прокладки кабелей, труб, вентиляционных отверстий, а также гидроизоляции и теплоизоляции фундамента.

Армирование ленточных фундаментов производится таким же образом. Оно особенно важно, поскольку ленточные фундаменты имеют меньшую прочность на разрыв. Армирующая клетка сплетается аналогичным способом, что и для монолитного фундамента. Толщина прутьев варьируется от 6 до 8 мм. Минимальное количество стержней в каркасе – по 2 горизонтальных и вертикальных. Вертикальная арматура предназначена для укрепления фундамента на срез. Без армирования ленточный фундамент будет подвержен растрескиванию и разрушению. Каких-либо ограничений по количеству прутьев и стержней нет. Чем их больше, тем лучше. Все зависит от финансовых возможностей владельца гаража.

Свайный фундамент также должен быть армирован, независимо от нагрузки, испытываемой отдельными его элементами. Каркас создается из ребристой арматуры, которая обвязываются тонкими прутьями. Проблемными местами являются узловые соединения ростверка и свай. Часто используется круговая арматура, которая крепится к сваям и каркасу ростверка.

Какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков

Для многих людей гараж – это не только пристанище для хранения и мелкого ремонта автомобиля, без которого уже немыслима современная жизнь, но и место, которое функционально может заменить в хозяйстве сарай, мастерскую или погреб. Чтобы сделать эту постройку капитальной и относительно тёплой, лучше всего использовать для строительства блоки из ячеистого бетона. Рассмотрим, какой нужен фундамент под гараж из пеноблоков, и как его правильно сделать.

Выбор фундамента

Если отдельно стоящий гараж строится на придомовой территории, в выборе фундамента проще всего сориентироваться по дому или другим имеющимся постройкам. Вряд ли ведь кто-то будет затевать дорогостоящее исследование грунта, чтобы решить, какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков. Если в нём не планируется делать подвал, фундамент может быть вообще любым, в том числе и точечным (столбы, сваи). Чтобы сделать подвал со смотровой ямой – а многие предпочитают именно такой вариант – применить можно только ленту или плиту.

Глубина фундамента под гараж из пеноблоков

При строительстве гаража с подвалом глубина заложения фундамента будет соответствовать высоте подвальных стен. Оптимально это 210 см, что на многих территориях России меньше глубины зимнего промерзания грунта. В таком случае, под подошвой фундамента (или под полом, устроенным по грунту) не требуется делать утепление.

• Там, где отметка УПГ уходит глубже пола подвала, стоит вообще подумать о целесообразности такого строительства. И если хозяин сочтёт, что подвал ему всё-таки нужен, в процессе заливки фундамента придётся предусмотреть наружное утепление пенополистиролом, с толщиной плит не менее 100 мм.
• Единственно, в чём нужно убедиться при устройстве глубоко заложенного фундамента – это в том, что уровень грунтовой воды не подходит к подошве ближе 50 см. Разведка УГВ делается либо весной, после таяния снегов, либо в разгар осеннего сезона дождей, когда зеркало подземной воды поднимается на максимальную отметку.
• Для этого бурится скважина на глубину 3 м, в неё устанавливается сухой деревянный шест или верёвка с грузиком, и оставляется на несколько часов. Если через несколько часов щуп намок, замерьте, на какой отметке, и определите её положение относительно поверхности земли.
• Сопоставьте полученную отметку с региональным нормативным уровнем УПГ – такие сведения без труда найдёте в сети. Если окажется, что уровни УГВ и УПГ пересекаются – то есть, вода поднимается выше границы промерзания, от строительства подвала лучше точно отказаться. Силы морозного пучения способны создать много проблем.
• Гараж без подвала выгоднее строить на фундаменте мелкого заложения, нижняя горизонтальная плоскость которого заглубляется максимум на 30-40 см. При такой глубине, в каком бы регионе ни производилось строительство, подошва ленты или плиты окажется в зоне промерзания почвы, так как даже на российском юге УПГ составляет 55-60 см.
• Значит, придётся принять меры к защите фундамента от промораживания. Таковыми являются: устройство насыпных слоёв из песка и щебня, закладка под подошву плит экструзионного пенополистирола. Самым выгодным при этом окажется ленточный фундамент, который можно залить по несъёмной пенопластовой опалубке. Получится и быстро, и функционально, а полы в гараже могут быть вообще грунтовыми.

Если же вы хотите иметь капитальный пол, проще всего сразу залить плавающую плиту фундамента, чем формировать сначала ленту, а потом ещё и полы по грунту. Глубина фундамента под гараж из пеноблоков в таком случае может быть вообще нулевой – заглубляться будут только насыпные слои из песка и щебня.

Как своими руками сделать фундамент под гараж из пеноблоков

Плита для такого чувствительного к подвижкам материала, как ячеистобетонные блоки, является оптимальным выбором, так как обеспечивает максимальную статичность основания – особенно, если имеет направленные вверх рёбра жёсткости. Такая конструкция имеет большую, чем у ленты, площадь опирания, равномернее распределяются нагрузки по грунту. Рассмотрим, как сделать такой фундамент для гаража из пеноблока.

Подготовка к строительству гаража

Если вы не покупали готовый проект и не заказывали его индивидуально, придётся заняться проектированием самостоятельно. Начать нужно с выбора места, хотя на небольших земельных участках особого выбора-то и нет. Гараж должен располагаться в передней части двора, либо пристраиваться к дому так, чтобы удобно было заезжать.

Размер строения должен быть таким, чтобы он не только вписался в отведённое под него пятно застройки, но и соответствовал габаритам автомобиля. Всё зависит от класса машины, каждый из которых имеет такие параметры:

Класс машины	Габаритные размеры мм
	длина	ширина	высота
Малый	3800	1600	1700
Средний	4300	1700	1800
Большой	5160	2100	2000
Коммерческий	5500	2450	2350

При расчёте минимального размера гаража в плане, нужно опираться на представленные параметры, прибавив к ним нормативные зазоры: сбоку от машины до стены должно быть 800 мм, спереди и сзади – по 700 мм. Если гараж предназначен для двух автомобилей, то кроме указанных расстояний дистанция между ними должна составлять не менее 600 мм.

Примечание: Высота гаража определяется не как расстояние от пола до потолка. Верхним уровнем считается ближайшая к полу поверхность навесного оборудования: вентиляционного короба, подвесного стеллажа или кронштейна роллетных ворот.

Габариты самой плиты соответствуют контуру стен, если на ней сначала возводится из кирпича или заливается монолитный цоколь. Если же кладка пеноблока будет осуществляться непосредственно по плите, что тоже возможно, то основание должно иметь выступ на толщину облицовки. Высота самой плиты, если она ровная, составляет минимум 250 мм; если ребристая, может быть и меньше – 150-200 мм.

Если планируете сделать смотровую яму, то она должна быть короче автомобиля на 1000 мм, или такая же (если с нишей для инструмента) — но не длиннее. Для расчёта ширины ямы за основу берут ширину колёсной базы машины: от этой цифры минусуют ширину колеса и толщину стенки (150 мм). Таким образом, размеры ямы по осям составят в среднем 3000*800 мм. Глубину делают такой, чтобы стоящий в ней человек не упирался головой в днище автомобиля (2 метра обычно достаточно, хотя люди бывают и более высокие).

На заметку: При устройстве плитного фундамента яма заливается вместе с ним. На ленточном фундаменте выкопать яму можно уже после того, как коробка гаража будет готова и заведена под крышу.

Подбор материала и разметка территории

Прежде, чем приступить к разметке территории, отведённой под строительство, нужно определить точное количество материалов, чтобы закупить всё необходимое. Допустим, плита будет иметь размер 6*4*0,25 м – вот как выглядит набор необходимых материалов для её заливки:

№	Вид материала	Ед. изм.	Количество
1.	Геотекстиль	м²	35
2.	Песок для отсыпки на толщину 200 мм	м³	4,8
3.	Щебень для отсыпки на толщину 50 мм	м²	1,2
4.	Тощий бетон (В7,5) для подбетонки толщиной 50 мм	м³	1,2
5.	Рубероид для гидроизоляции в два слоя	м²	55
6.	Пескобетонная смесь М100 для стяжки по гидроизоляции	Мешок 25 кг	24
7.	Пиломатериал для опалубки (доска 40*150)	м³	0,12
8.	Арматура для каркаса Д12	тн	0,446
9.	Арматура для каркаса Д8	тн	0,029
10.	Проволока вязальная	кг	5
11.	Бетон для основной заливки (В15 или В22,5)	м³	6

На заметку: Мы привели смету на плитный фундамент, структурированный по традиционной технологии, без утепления. Количество материалов приведено точное, чтобы сориентироваться в затратах, вам надо будет только подставить цены своего региона.

Котлован

Теперь разберёмся с разметкой. Контуры прямоугольного фундамента, который обычно и бывает у гаража, нанести на местность проще всего. Ориентиром обычно служит забор, ведь гараж не стоится в чистом поле. Во фронтальной части он может совмещаться с забором — когда в гараж можно попасть, лишь открыв ворота. Сбоку по нормам от гаража до соседского забора должен быть хотя бы 1 м.

Откладываете линию на требуемом расстоянии от забора, и на ней отмечаете длину котлована. Она будет больше длины плиты фундамента на 500 мм (по 250 с каждой стороны) – это нужно, и для устройства отмостки, и для удобства работы. Отмеряете на нанесённой линии нужное расстояние, и забиваете колышки.

Теперь нужно обозначить перпендикулярную сторону котлована. Воспользуйтесь угольником и определите прямой угол, и, продлив его с помощью рулетки до нужного метража, забейте третий, а затем и четвёртый колышек. Проверить правильность разметки можно путём замера длин диагоналей, которые должны быть одинаковыми. Если есть отклонения, внесите коррективы, перебив колышки, и натяните между ними леску.

Мы получили контуры котлована. Учитывая небольшой объём вынимаемого грунта (в данном случае, это всего 14,4 м³), выполнить земляные работы можно и вручную. Начинать копать следует от центра котлована к краям, стараясь не заглубиться дальше требуемой отметки, и тем самым не нарушить естественную целостность грунта на дне. Лучше оставить лишних 5 см, а потом зачистить их аккуратно, ориентируясь на забитые до нужной отметки колышки. Стенки котлована делаются наклонными, придавая ему в сечении трапециевидную форму.

Песчаная подушка

Если в процессе зачистки дна котлована всё же были допущены переборы, их рекомендуется ликвидировать или путём трамбования песка, или, если выборка получилась значительной, бетонированием. Для поддержания геометрической формы песчаной подушки и предупреждения смешивания песка с материковым грунтом, дно котлована вместе со стенками укрывают геополотном.

Продают геоткань в рулонах, которые надо раскатать и распределить по всему периметру котлована с нахлёстом, захватывая и откосы. Между собой полотна соединяются скобами, специальным скотчем или могут свариваться путём разогрева и приклеивания. Тут всё зависит от вида используемого материала, при покупке вас в магазине проконсультируют.

Далее поверх геотекстиля производится отсыпка песка на заданную толщину. Песок должен быть крупным, желательно без примесей глины. Если для трамбования использовать виброплиту, подушку толщиной до 45 см можно считать одним слоем. Однако чтобы достичь нужного показателя уплотнения, виброплита должна пройтись по одному месту не менее 3-4 раз с проливкой водой перед каждым проходом.

Увлажнение обязательно, и является залогом получения качественной подушки. Для лучшего уплотнения и качественного дренажа воды с поверхности, песок может смешиваться со щебнем в пропорции 60:40, или просто используется песчано-гравийная смесь.

Пошаговая инструкция по укладке фундамента

Классическая структура плитного фундамента, если принимать во внимание существующие нормы, кроме нежёсткого подстилающего слоя в виде грунтовой подушки, включает в себя ещё и жёсткий слой из тощего бетона (в строительном обиходе его называют подбетонкой).

Выполняет три основные функции:

1. Является удобным основанием под рулонную гидроизоляцию и защищает её от прорывов.
2. Образует барьер для близко подходящих к поверхности грунтовых вод.
3. Вместе с гидроизоляционным слоем сохраняет влагу в бетоне при заливке плиты самого фундамента.

В малоэтажном строительстве роль подбетонки могут сыграть и другие материалы. Один из них – это профилированная мембрана ПВХ, которая весьма прочна и водонепроницаема, поэтому может заменить не только жёсткий слой, но и гидроизоляционный. Правда, если грунт у вас на участке просадочный, это будет не лучший вариант. Бетонный слой всё-таки надёжнее.

Второй материал, который можно заложить под подошвой плитного фундамента – это плиты экструзионного пенополистирола. Из них формируют нечто вроде чаши, которая повторяет контур плиты и играет роль водонепроницаемой опалубки. Такой вариант лучше применить, если строить гараж приходится на пучинистых грунтах – глинах и суглинках. Вместе с песчаной подушкой слой ЭППС (толщина не менее 100 мм) будет играть роль противопучинистого буфера.

Если всё-таки решили отдать предпочтение традиционному варианту с подбетонкой, то для её заливки нужно установить маячные рейки. Это доска, ширина которой должна соответствовать толщине заливки. Её устанавливают на ребро и фиксируют с двух сторон забитыми в грунт арматуринами.

По технологии подбетонную плиту не армируют, но большинство строителей-практиков с этим не согласны. Без внутреннего усиления плита может потрескаться и даже прорвать гидроизоляцию, поэтому лучше или заложить в подбетонку сетчатые карты (можно композитные), или хотя бы добавить в бетон полимерную фибру. На затвердевание подбетонки, достаточного для продолжения работ, при температуре +20 градусов уходит 2-3 дня.

Гидроизоляция выполняется рулонным материалом, наклеиваемым на основание на битумную мастику. Перед выполнением этой работы поверхность бетона нужно прогрунтовать тоже битумным праймером. Поверх готовой гидроизоляции требуется выполнить бетонную стяжку толщиной 4 мм или настелить армированную плёнку – это исключит вероятность повреждения рубероидного ковра в процессе монтажа каркаса плиты.

Опалубка

Опалубка для гладкой плиты конструктивно довольно проста. Это четыре собранных из пары обрезных досок щита, закреплённых в грунте колышками и зафиксированных для устойчивости распорками. Чтобы щиты не прилипли намертво к бетону и легче демонтировались, их оббивают рубероидом, геотекстилем или простой полиэтиленовой плёнкой.

Готовый щит представляет собой две уложенные параллельно доски толщиной 25-40 мм, скреплённые между собой брусками 40*50 мм через 70-80 см. Соединения выполняются саморезами, изнутри наружу. Если используются гвозди, они должны иметь такую длину, чтобы концы можно было загнуть во избежание самопроизвольного выдёргивания под давлением залитого бетона.

Очерёдность выставления опалубки и армирования может быть разной. Это не принципиально, всё зависит от формы армирования. Если используются укрупнённые элементы каркасов, собранные из готовых сеток, их проще устанавливать в готовую опалубку. Если же собирать каркас из отдельных стержней, борта будут мешать увязывать торцы арматуры. В таком случае опалубку устанавливают во вторую очередь.

На заметку: Чтобы сформировать плитный фундамент под гараж из пеноблоков своими руками, очень удобно использовать несъёмную опалубку. Собрать её можно путём установки по периметру плиты тротуарных бетонных бордюров соответствующей высоты.

Арматура

Независимо от того, собирается ли каркас из отдельных стержней, или из заводских сеток, нижний ряд арматуры нужно разместить так, чтобы под ним образовался защитный бетонный слой толщиной 35 мм, если есть бетонная подготовка (70 мм, если бетонного подготовительного слоя нет). Обеспечивается нужный отступ за счёт пластиковых фиксаторов в форме стульчиков, на которые очень удобно укладывать арматуру. По вертикали внешний слой бетона может быть более тонким: 15-20 см, для чего используют фиксаторы в виде звёздочек.

Между собой стержни вяжутся отожжённой проволокой диаметром 1,2 мм, на одно соединение уходит кусок длиной 30 мм, согнутый пополам. Как вариант, для увязывания стержней можно использовать обыкновенные капроновые стяжки, которыми скрепляют пучки проводов.

Перед монтажом арматуры, на подбетонке делается разметка, обозначающая периметр каркаса в плане с учётом защитных слоёв, и местоположения продольных и поперечных поясов. Как вариант, оси каркаса можно вынести на обноску – П-образные колышки, на которых удобно отмечать сразу несколько осей. Если опалубка уже установлена, уровень каркаса и верха фундамента можно отметить прямо на ней, вкрутив на нужной отметке саморезы, и натянув между ними шнур (можно сделать отпечаток красящей нити).

Какой лучше выбрать фундамент под гараж из пеноблоков и как правильно заложить основание?

Фундамент под гараж из пеноблоков может быть нескольких видов, а выбор чаще всего зависит от этажности и потребности в смотровой яме.

Рассмотрим, какие виды оснований подойдут для такого сооружения, как провести анализ грунта и рассчитать нагрузку основание, ширину опорной конструкции и глубину залегания, а также пошаговую инструкцию по возведению фундаментов разного типа.

Подходящие варианты оснований

Для бокса из пористого пенобетона подойдут 4 основных вида оснований:

Ленточный. Самый распространенный тип основания, который используется в большинстве построек. Данный фундамент подходит для гаража больше всего, так как при его наличии можно сделать смотровую яму или погреб, которые буду помогать в ремонте или хранении вещей.

Среди преимуществ можно отметить прочность и долговечность, а к минусам отнести срок набора прочности бетоном (20-30 дней) и сложность ремонта. Также в ленточном основании более сложно провести коммуникации, если они необходимы в гараже.

Это происходит из-за того, что данный вид основания является подвижным и может обустраиваться на мягких грунтах.

Это дает возможность сделать опору сваи не на мягкой почве сверху, а на более плотной, которая находится ниже. Также данный тип основания используется в местах с большими перепадами грунта, из-за которых нельзя сделать ленту или плиту нормальной формы.

Анализ грунта

Выбор основания во многом зависит от типа грунта, который находится на участке. Чаще всего их делят на 5 видов:

• Суглинок (супесь) является одним из самых распространенных типов грунтов в средней полосе. Данный вид является чем-то средним между глиной и песком. Он проседает под большим давлением и размывается водой, хоть и меньше, чем те варианты, средним показателем которых он считается. Сложность обустройства фундамента на такой почве зависит от количества глины в нем.
• Песчаная разновидность хорошо проводит воду и не сильно изменяется в размерах при отрицательных температурах (меньше пучинится), но проседает при высоких нагрузках.

Совет. Для того, чтобы определить, какой тип почвы находится на участке, необходимо проверить документацию, которая находится в свободном доступе (интернете или в плане дома), а также пройти консультацию у специалистов, которые буду утверждать план на гаражный бокс.

Также можно выкопать яму или скважину, глубиной 2-2,5 м и на каждые 15-20 см брать пробу на анализ.

Для самостоятельного определения нужно:

1. взять 1-2 жмени земли;
2. размять ее в ладонях;
3. добавить немного воды;
4. скатать шарик;
5. из шарика сделать колбаску и соединить ее края.

Далее можно понять тип почвы по поведению земли, которая была взята:

• шарик не скатался – значит песчаный подвид;
• шарик получился, а колбаска нет – супесь;
• колбаска не гнется и ломается – легкий суглинок;
• если есть небольшие трещины на свернутом бублике – средний суглинок;
• большие трещины – тяжелый суглинок;
• колбаска получилась полностью ровно и без трещин – глинистый подвид.

Скалистый или хрящевой определить проще из-за каменистого слоя, поэтому делать колбаску не потребуется.

Чтобы определить высоту грунтовых вод на участке, потребуется:

1. выкопать яму на глубину в 2,5 м;
2. проверить ее через 30 минут.

Если она заполнилась на 1,5-2 м значит залегание происходит высоко.

Нагрузка на строение

Для расчета нагрузки на основание или почву можно рассчитать по формуле:

• Н – искомая нагрузка;
• Нф – нагрузка самого фундамента;
• Нд – нагрузка от постройки.

В Нд входит нагрузка стен, кровли и перекрытий, а Нф считается по формуле:

• Vф – объем фундамента (площадь на высоту);
• Q – плотность материала, из которого сделано основание.

Рекомендуется доверить расчет нагрузки профессионалам, так как из-за неправильного распределения массы может произойти просадка или обвал гаража.

Критерии выбора

Выбор фундамента для гаража из пеноблоков на прямую зависит от высоты грунтовых вод и типа почвы, а также массы конструкции:

• если необходимо подвальное помещение или смотровая яма, а почва не слишком мягкая или пучинистая, то хорошим вариантом будет ленточное основание;
• для сильнопучинистых или мягких, а также при больших перепадах грунта рекомендуется использовать свайный фундамент;
• при твердых грунтах и необходимости сохранения гаража от подмыва паводками или талой водой подойдет столбчатый подвид;
• если почва подвижная и мягкая, то следует использовать монолитную, так как она лучше всего защищает стены из пеноблоков от разрушения.

Самыми простыми для самостоятельной постройки являются ленточный или столбчатый фундамент. Для столбчатого и свайного потребуется постройка пандуса, чтобы автомобиль мог заезжать вовнутрь, а также обустройство прочного напольного перекрытия, которое должно выдерживать вес машины.

Расчет глубины и других параметров

Расчет ширины фундамента нужен для ленты, свай или столбов, так как плита будет занимать все место под гаражом. Для этого нужно установить тип и размер используемого пеноблока и прибавить к его ширине 50-100 мм. Например, выбрано изделие с параметрами 200х200х60 мм, тогда основание должно иметь ширину в 250-300 мм.

На заметку. Глубина, которая будет оптимальной для основания считается от глубины залегания грунтовых вод и точки промерзания почвы.

Высота ленты или столбов должна быть 50 % от указанных показателей, но рекомендуется делать глубину, которая будет на 30-40 см больше точки промерзания. Это поможет снизить потерю тепла, а также сделать более устойчивый фундамент и подвальное помещение (смотровую яму).

Инструкция по возведению своими руками

Перед началом установки основания необходимо провести предварительные работы. Для этого нужно:

1. зачистить участок от мусора, корней, кустов или деревьев;
2. выровнять приблизительную поверхность, на которой будет стоять гараж;
3. сделать разметку с помощью колышков и нити, которая поделена пометками на 12 равных отрезков;
4. установить одну сторону и с помощью веревки сделать треугольник с соотношением сторон 3:4:5;
5. на противоположной прямому углу стороне сделать еще один треугольник, длинная сторона которого должна прилегать к аналогичной у прошлой фигуры;
6. соединить все углы.

Должен получится идеальный прямоугольник, ровность которого можно проверить, измерив диагонали. После этого можно делать разметку под ленту или столбы.

Лента

Чтобы сделать ленточное железобетонное основание нужно:

1. вырыть траншею в соответствии с разметкой коммуникаций на плане; ;
2. на дне сделать дренажную подушку из песка и щебня (по 10-15 см толщиной), которую нужно утрамбовать; в опалубку; ;
3. подождать 20-30 дней, пока он застынет и наберет крепость.

Совет. В процессе затвердевания бетон нужно смачивать водой и накрывать защитой от дождя. После набора прочности можно делать гидроизоляцию.

Больше об особенностях возведения ленточного фундамента для гаража читайте тут.

Столбчатый

Для постройки столбчатого основания нужно:

1. выкопать ямы на 10-20 см шире и на 20-30 глубже, чем должен быть готовый столб (это нужно для дренажной подушки и удобства укладки), а также на расстоянии не больше 100-150 см друг от друга (начинать рекомендуется от углов;
2. сделать дренажную подушку из песка и гравия;
3. провести укладку столбов — для этого в шахматном порядке устанавливаются целые блоки, которые крепятся между собой бетонной смесью;
4. сверху установить опалубку или П-образные крепления, чтобы было куда крепить (заливать) слой ростверка (нижний венец строения);
5. установить гидроизоляцию на ростверк.

Плита

Плита по принципу обустройства похожа на ленту, но есть некоторые отличия. Для постройки нужно:

1. вырыть яму по всему периметру будущего гаража (с небольшим запасом);
2. разровнять поверхность;
3. простелить яму геотканью и сделать дренажную подушку — ткань стелется с нахлестом в 10 см и нужна для фильтрации влаги; ; ;
4. залить бетоном;
5. дождаться набора прочности; под стенами.

В этой статье вы найдете рекомендации по самостоятельному возведению плиты под фундамент гаража.

Свайный

Чтобы установить свайное основание необходимо:

1. взять опоры, которые после монтажа будут одинаковы по высоте (нужно, если твердые слои залегают не равномерно или гараж будет на неровной земле);
2. закрутить или забить их в землю под прямым углом;
3. закрепить поверх свай слой ростверка;
4. уложить гидроизоляцию.

Заключение

Фундамент для гаража из пеноблоков необходим, так как это строение должно находиться на твердой основе. Самыми лучшими вариантами являются лента, так как с ней можно сделать смотровую яму или монолитная плита, которая хорошо удержит стены на подвижном грунте. Следует тщательно подходить к выбору основания, так как в зависимости от типа почвы использование некоторых фундаментов будет невозможно.