Как поменять стекло на часах

Как заменить стекло в часах?

В большинстве современных часов циферблат находится под закаленным стеклом, которое не боится царапин, ударов, сколов и других повреждений. Тем не менее, бывают случаи, когда стекло подвергается такому физическому или химическому воздействию, после которого требует замены.

Шаг 1

Если с вашим стеклом в часах что-то случилось, первым делом проверьте гарантию. Некоторые производители часов и часовые магазины меняют своим клиентам стёкла по гарантии или с хорошей скидкой.

Шаг 2

Найдите стекло такого же размера и формы у дилера или зайдите в часовой магазин и подберите его на месте.

Шаг 3

Купите набор инструментов для ремонта часов.

Шаг 4

У всех часов разная конструкция, следовательно, они требуют разных способов разборки. Некоторые стёкла выкручиваются, другие выпадают сами. Найдите инструкцию к часам и посмотрите, какой метод применим к вашему хронометру. Никогда не пытайтесь выдавить стекло силой!

Советы и предупреждения

• Посчитайте, во сколько обойдется самостоятельный или профессиональный ремонт часов в сервисном центре и сравните эту цену с новыми часами. Если ваши часы не являются антикварными, драгоценными или переданными по наследству, подумайте о покупке новых.

• Некоторые, даже сильно поцарапанные, стекла не требуют замены, а нуждаются лишь в специальной полировке.

• Есть часы, стекла которых меняются только на заводе-изготовителе компьютерно-механическим способом.

• Прежде чем идти в магазин, где вы покупали часы, внимательно прочитайте гарантию, чтобы убедиться, что она предполагает или покрывает замену стекла.

• Всегда сохраняйте всю документацию, прилагающуюся к новым часам, особенно гарантийный талон.

Кстати, вот 5 самых стильных водонепроницаемых женских часов, о которых мы рассказывали в одной из прошлых публикаций.

Можно ли заменить разбитое стекло в часах?

В последней драке разбил стекло в своих любимых Patek Philippe. Меняют ли стекла в часах в мастерских? Или можно самому как-нибудь починить?

Во-первых часы разные, к примеру есть настенные, ручные, часы-будильник и так далее.

То есть ответ тут однозначный, заменить стекло в часах можно и это не проблема.

Вся сложность найти нужное стекло для конкретных часов.

Заменить можно и самостоятельно, можно в часовой мастерской, я неоднократно разбивал и менял стёкла (в мастерской).

Для мастера часовщика замена разбитого стекла обычная рутинная ежедневная работа.

Замена стекла наручных часов, начинается со вскрытия крышки корпуса часов.

Далее демонтируется механизм часов,

Методов выдавливания (изнутри часов) удаляется разбившееся стекло, или часть стёкол.

А дальше уже очищается посадочное место под стекло, стекло , или изготавливается на заказ (такая услуга довольно дорогая) или устанавливается уже имеющееся.

На некоторых моделях не дорогих наручных часов вместо стекла пластик, замена и в этом случае возможна.

Заменить стекло в Patek Philippe можно, если в вашем городе есть сервисный центр по ремонту швейцарских часов.

В Москве ремонтом и продажей швейцарских часов занимается фирма Премиум Сервис, лучше обратиться к ним, у них есть в наличии стекла. Сервис-центры расположены в районах м.Таганская, м.Кропоткинская и м.Пушкинская.

Если стекло разбито в копии часов Patek Philippe, то можно найти хорошего часовщика, который возьмется за ремонт, найдет способы заменить стекло.

Для советских часов приходилось выдавливать из тонкого оргстекла. Оргстекло разогревал над газовой конфоркой (можно использовать строительный фен). Оргстекло становится мягкое, нужно найти подходящую форму и натянуть на неё оргстекло. Обрабатывается напильником, подгоняется под часы.

Если стекло имеет плоскую форму, то почему бы и нет, достаточно иметь необходимый инструмент для разбора и сбора корпуса, замерить диаметр стекла, купить его в мастерской и самому всё сделать — (бывает, что именно такого диаметра в наличии нет и придётся понести дополнительную трату на подгонку по размеру обтачиванию!).

Вопрос если стекло выпуклое, более того установлено в корпус прессованием, то расчищая бортики вы можете повредить их и даже если у вас будет оригинальное стекло, его придётся клеить, а это не всегда возможно!

Поэтому нужно в мастерскую — если у вас просто трещина, то стекло можно заклеить и заполировать, если оно уничтожено полностью, то мастер в любом случае, что то придумает, на то он там и сидит или посоветует того, кто сделает!

Замена часового стекло с помощью пресса

Когда придет время собрать часы после удаления поврежденной или сломанной прокладки, подходящей для часового стекла, вы обнаружите, что пресс для часовых стекол станет незаменимым помощником. Из этого руководства вы узнаете, как использовать пресс для стекол, чтобы подогнать плоскую прокладку к стеклу.

Прежде чем вы сможете установить новое стекло в корпус часов, вам необходимо открыть его и удалить все важные части механизма, чтобы не повредить их, а затем измерить корпус, чтобы убедиться, что у вас есть сменное стекло подходящего размера. После того, как вы удалили внутреннюю часть часов и у вас есть новое плоское стекло, вам нужно будет выбрать пресс для часов, который подходит для корпуса часов, чтобы вставить стекло.

Начните с прикрепления одного штампа с прямыми стенками к задней части корпуса часов — той части, которая обычно прилегает к вашему запястью. Края матрицы должны подходить к внешним краям корпуса часов, не давя на выступы часов, так как это может повредить их. Как только у вас будет матрица правильного размера для задней части корпуса часов, вставьте ее в стекло.

Вам нужно найти плоскую матрицу, которая немного больше диаметра незакрепленного стекла. Держа стекло часов в одной руке, начинайте подгонять размер, пока не найдете тот, который покрывает стекло прямыми внутренними стенками, расположенными так, чтобы оказывать давление только на внешние края стекла.

Возьмите салфетку и поместите ее на нижнюю матрицу, чтобы защитить заднюю часть корпуса часов от царапин. Поместите корпус часов на покрытую тканью нижнюю матрицу пресса так, чтобы верх корпуса был направлен вверх. Затем возьмите незакрепленное стекло и поместите его над отверстием в верхней части корпуса часов так, чтобы давление толкнуло его в безель часов, что обеспечит хорошее уплотнение.

Дважды убедитесь, что часы идеально расположены под штампами. Слегка закройте губки пресса, чтобы обеспечить правильное положение. Возьмитесь за ручку пресса и медленно надавите вниз, сводя две матрицы вместе. Слегка надавите, пока не услышите щелчок. Если стекло не встает на место быстро, проверьте его, чтобы убедиться, что оно не повреждено, прежде чем приложить к нему немного больше давления. Повторяйте этот процесс, пока не найдете нужное давление, чтобы вдавить стекло в корпус часов.

Как только стекло и безель будут на месте, вы можете снова собрать часовой механизм и продолжить носить часы.

Замена стекла apple watch 6 40mm. Больше не дави на дисплей ⁠ ⁠

6 серию мало кто заметил. Все до сих пор ходят с 4 либо с 5 и облизываются на 7. А все потому, что на первый взгляд 4/5/6 серия это одни и те же часы. Но это вообще не так.

Самое интересное что сама эппл часы не ремонтирует, так же как и айпады, поэтому просто предлагает замену устройства на новое, по цене крыла от самолета. Потому ремонт падов и часов это привилегия неофициальных сервисных центров, но и они в основном умеют менять только дисплеи и ремонт все равно выходит ужасно дорогим. Поэтому тут появляюсь я и предлагаю заменить только стекло на ручной вундервафле в 2, а то и в 3 раза дешевле)

Но для начала осмотрим пациента, который проиграл в бою с асфальтом.

Матрица показывает без дефектов, а большего мне и не надо)

Сначала разбиваем края алмазным диском, как на предыдущих сериях. Потому что стекло в виде корыта, а что бы его срезать, надо спилить все сгибы до состояния плоского стекла.

Убираем осколки и видим первое же изменение. Помимо новых датчиков, которые купертиновцы заботливо напихали, что бы знать на какой мы высоте и сколько кислорода в крови — нет Force touch, или как на айфонах это называлось — 3D touch. Вместо него теперь просто коричневая пластиковая прокладка, которая ничего не делает и просто располагается между рамой и дисплеем.

Вот например 4 серия и видно, что по краю идет какая то черная штука. Это и есть force touch. А на 6 серии его нет. Такие дела)

Что же за зверь такой этот force touch и зачем яблочники его выпилили, хотя до этого вставляли его в каждую серию, включая самую первую?

Force touch или 3d touch это слой который считывает сильные нажатия. По сути 2 пластины, которые соприкасаются только когда вы сильно давите на экран. Яблочники думали, что эта технология ускорит взаимодействие с аппаратом, но оказалось что технология, на которую потратили миллионы, нужна только двум ценителям скоростной печати на своих вундервафлях. Обычному человеку она оказалась не нужна и спустя 5 лет ее выкинули, заменив программно долгим нажатием. Поэтому давить больше на часы не получится.

А ещё этот слой рвался из за осколков и часы начинали по страшному жрать батарею, поэтому приходилось этот слой менять, а теперь можно просто срезать и забыть.

На айфонах эту технологию добавили в 6s, а выкинули эту функцию уже из XR и всей 11 серии.

Ну и помимо форс тача из комплекта выкинули ещё и провод зарядки, но этого уже никто не заметил, все же для экологии)

Хорошо, пора уже открыть часы.

И тут подъехало ещё одно изменение. Раньше все часы открывались вверх, а теперь вбок, как книжка.

Так так так, а это ещё что за шлейф? Ещё и идет зачем — то от шлейфа тачскрина.

А это антенна NFC. Но теперь это всего лишь антенна, безо всякой привязки к процессору как на предыдущих сериях, а это значит, что дисплей теперь можно менять безо всяких плясок с бубном и пересаживания антенны NFC.

Вот та же самая антенна на 4 серии, которую нужно было переносить вместе со всей медной подложкой при замене дисплея. За эту процедуру никто не брался, а без нее часы просто не включались. В итоге где-то сейчас по домам раскидана целая куча часов 4/5 серии с нерабочими дисплеями.

Но хватит радоваться, пора стекло срезать.

Отлично, чистим от клея и проверяем как работает дисплей.

Все отлично работает, но весь слой тача в кратерах от осколков, поэтому я замазюкаю все чудо жижей, скрывающую царапки.

Супер, склеиваем с новым стеклом в вакууме и проверяем результат.

Кайф, как будто прям с завода и привезли.

Можно собирать обратно. Склеиваем все на дорогущий термоклей и любуемся готовым устройством.

Шикарно, а как олеофоб?

Сохранил родной тачскрин, матрицу, а так же нервы и деньги клиента)

Вышло в 2 раза дешевле замены дисплея

Цен ни в комментах ни в посте не будет, пикабушечка за такое банит)

Всем удачных ремонтов и перестаньте давить на свои часы, они этого не оценят)

Я в телеграме: @mountancore

Приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)

А тем, кто напишет, что пост реклама пришлю фото Джона Дориана из клиники. Всем добра)

7K постов 40.9K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Опять этот ДОРОГУЩИЙ клей. ))

Это когда Пикабу за цену ремонта банил? Чёт всех ремонтников, которых тут читаю, уже несколько лет не банит, а ценник они всегда оглашают

Прямо захотелось купить что-то яблочное, чтобы хилтек это мастерски (и с хорошим чуйством юмор) починил. Но я любитель Хсяоми (а для кого-то просто нищеброд)

А может у тебя и купить какой-нибудь айфонь после ремонта?

пришли дориана. а ремонт хорош

а вообще реально как-то батарейку в часы помощней поставить? просто это единственное что отталкиевает от часов эпла — у китайцев неделю работают, у эпла сутки.

Кухонная доска за 150к. Замена стекла на Samsung Tab S8 Ultra⁠ ⁠

Сегодня я расскажу как я менял стекло на самом огромном планшете, за нереальные деньги и по самой незначительной для этого причине. Samsung Tab S8 Ultra.

До этого я уже делал пост, где переклеивал Tab S7 Plus, который я считал на тот момент самым большим планшетом. Но компания Сам Себе Сунг сказала: «Подержи-ка мое пиво», и выкатила Tab S8 Ultra с диагональю на 2 дюйма больше (для презирающих американские системы счисления это 5см дополнительной диагонали экрана). А учитывая что 12 дюймовый Tab S7 plus еле залез у меня в вакуумный пресс, то представьте как я офигел с 15 дюймовым Tab S8 Ultra)

Причем в этот день телефонов на переклейку принесли целую гору (как и в любой другой день), и я начал переклеивать его в 19:00 после рабочего дня, а закончил уже в час ночи. Но за большое количество вечно деревянных славянских рупий и 6 часов убить не жалко)

А вот и виновник пьянки. Корейская капуста S8 Ультра.

Огромная 15 дюймовая дура. А с клавиатурой вообще выглядит как целый ноутбук с монобровью. Да, теперь и у самсунгов монобровь, смиритесь с этим)

Стекло на этом планшете полностью целое, но есть одно но:

Царапина в верхней части экрана.

Да, клиент решил менять стекло из за царапины)

Стоимость нового планшета почти 150к. Мне кажется крыло от самолета стоит меньше.

А стоимость дисплея на али 55к. Угадайте при таком раскладе сколько выйдет заменить стекло на таком экране? Правильно 30к)

Понятия не имею почему клиент решил именно менять стекло, а не наклеить защитку за сотку с гелем, который бы эту царапину скрыл. Но мне платят не за советы, а за работу. За нее и возьмемся)

Для начала кидаем планшет на сепаратор, разогреваем его до 100 градусов добавляем масла и соли по вкусу и вытягиваем влагозащитную проклейку по периметру.

И если после такого экран на Tab S7 plus просто вывалился из корпуса, то Ультра решила что ей и в корпусе вполне себе хорошо. Я час пытался выклеить его из рамы и ломал голову почему я не могу открыть планшет стекло на котором, как я думал, уже ничем не держится. Но все оказалось намного интереснее.

Саму матрицу теперь приклеили на целых 5 проклеек! (все черные прямоугольники на фото)

На S7 Plus не было ни одной и экран в середине щелкал и прогибался, видимо самсунг учла этот опыт и добавила 5 проклеек чтобы модуль точно не вывалился и не щелкал)

А теперь самое сложное — срезка стекла.

На тот же сепаратор присасываем дисплей и заводим струну между стеклом и матрицей. А резать такую дуру это не просто долго. Я думаю Хатико столько хозяина не ждал, сколько я этот планшет резал)

Вот результат через полчаса срезки. Даже до половины не дошел)

Спустя час стекло отваливается от матрицы, а это значит пора приступать к самому ненавистному мной этапу. Оттереть весь этот каменный клей.

А оттирается он исключительно бензином и пластиковым скребком. Тратим на это еще полчаса. Затем ещё полчаса отмываем руки, которые будут по локоть в этом клее)

И вуаля, вот вам и голая нереально тонкая AMOLED матрица без стекла. Проверяем что все работает)

Затем достаем новое стекло для замены.

Стекло сразу с оптической пленкой для склейки, осталось только снять защитный слой и склеить с матрицей в вакууме.

Чистим матрицу до зеркального блеска.

И склеиваем с новым стеклом в вакуумном прессе.

Дисплей еле в него поместился. Пресс рассчитан на 13 дюймов, а я в него запихнул 15)

Обычного ковра для пресса не хватило по размеру, пришлось добавлять ковер по кускам)

Затем давим модуль в вакууме на 2 атмосферы. Токую матрицу сворачивает в бараний рог в вакууме)

Достаем из пресса и.

И ПОЛУЧАЕМ ВЕСЬ ДИСПЛЕЙ В ВОЛОСАХ ПОД СТЕКЛОМ, потому что пленка на стекло похоже клеилась жопорукими китайцами после стрижки собак, попутно вытряхивая рядом бак от пылесоса и дисплей теперь придется резать и переклеивать все заново, а время уже почти полночь)

Выбора другого нет. Опять целый час срезаю стекло.

Затем ещё полчаса трачу на чистку. И на этот раз клею пленку сам. Кидаю опять в пресс и получаю идеальный модуль без волос и пыли. Потому что мои руки походу надежнее китайских клешней)

Удаляю оставшиеся пузыри в барокамере, в которую он тоже еле поместился. Она рассчитана на 14 дюймов, а я в нее запихнул 15)

И достаем готовый дисплей с новым стеклом)

Наносим по периметру корпуса двухсторонний скотч, смазав перед этим всё праймером для усиления клеевого слоя.

И получаем планшет как будто из магазина)

Ну и естественно про олеофоб не забудем, куда без него)

Планшет готов, время на часах уже 00:59. Пора собираться домой, пельмени из морозилки сами себя не съедят)

Выдаем корейский полуноутбук обратно любителю телевизоров и обмениваем его на деньги

По цене вышло 30000р

Отправить мне вашего потерпевшего можно Сдеком.

Всем удачных ремонтов.

Интересные посты (Осторожно! Много букв):

А так же приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)

Ну а тем, кто напишет, что пост реклама — пришлю мемы и тысячу чертей с Боярским. Всем Добра)

Как прошить stm32 микроконтроллер, распиновка микроконтроллера и программатора⁠ ⁠

Установка Bluetooth (хэндс фри) от Б6 в А4Б5, А6С5, интеграция со штатными устройствами⁠ ⁠

Захотел себе установить на авто штатное хэндс фри, ну раз захотел то надо установить, тем более это не дорого и не сложно.

Вариантов как внедрить блютуз хэндс фри в авто много, китайцы выпускают море решений, но лично мне захотелось именно «родной» блютуз. Он прекрасно интегрируется с приборкой, выводит на нее телефоны, дружит с кнопками на руле и со штатной магнитолой, в моем случае RNS-D, хотя в принципе и любая другая пойдет, главное что б входы были. На машинах семейства А4Б5, А6С5 родного блютуза не было в принципе, он пошел в некоторых комплектациях начиная с семейства А4Б6, его и буду ставить.

Для работы штатной системы блютуз хэндс фри нужны следующие компоненты:

1. Блок Bluetooth от более нового авто.

2. Штатный микрофон в плафоне, или не штатный 🙂

3. Приборка с CAN шиной, любая ***920**, для вывода телефонных номеров.

4. Штатное головное устройство с входами Tel mute и телефонным аудио входом.

5. Руль с кнопками и контроллером кнопок, платка внутри руля.

6. Контроллер управления кнопками на руле «Электроника рулевой колонки»

Если руль без кнопок то это не страшно, отвечать можно нажимая кнопку на телефоне 🙂

Вот в принципе и все, у многих все это давно стоит на машине.

Сначала проанализировал свою комплектацию авто. У меня, в комплектации моего авто, не было подготовки под телефон с завода, а поэтому микрофона не было, остальное все стоит. В процессе выяснил что мой контроллер управления кнопками, который «Электроника рулевой колонки», без поддержки CAN, предыдущего поколения.

На основании этого мне пришлось докупить:

1. Блок Bluetooth от Б6

2. Микрофон в плафон.

3. Контроллер управления кнопками на руле «Электроника рулевой колонки»

Себе купил 8P0 862 335D, так как самый дешевый был всего 1500руб. При покупке обращайте внимание что блок был укомплектован Bluetooth антенной и разъемом, почему то некоторые без антенны продают.

Так же разжился микрофоном, отдельно микрофоны стоили каких то не понятных денег, а по сему, купил плафон в сборе с микрофоном от А6, вышло в разы дешевле, в районе 1000руб.

Так же купил более новый контроллер управления кнопками на руле «Электроника рулевой колонки», который с поддержкой CAN.

Вот что я закупил. Блок блютуз 8P0 862 335D, микрофон от А6С6 и контроллер рулевой колонки, или как он там по науке.

Так, с железом понятно, теперь надо со схемой разобраться, надо четко понимать как все соединено должно быть.

Вкратце все это работает вот так:

Питание — Все блоки запитаны как надо, то есть подключены к шинам №31, №30, №15. Кто не знает №31 это масса, земля, №30 это питание +12 с АКБ, есть всегда и не исчезает при выключении зажигания, №15 это +12 которое появляется при включении зажигания.

Цифровая информация — Так как информацией эти блоки обмениваются по CAN шине, то соответственно все блоки соединены между собой CAN шиной двух проводной, соединены параллельно. Используется не моторная! CAN шина, а мультимедиа CAN шина, в этих машинах она называется CAN high speed display и выходит из приборной панели, из серенького разъема, который по середине. То есть приборка, блютуз блок, контроллер рулевой колонки и магнитола соединены этой CAN шиной. Соединение очень простое, параллельное, соблюдая +-, все нужные «терминаторы» на 120 Ом стоят внутри блоков, ничего более добавлять не надо. Если стоит магнитола RNS-D то CAN шина идет не напрямую в нее а через TMC тюнер. Если вкратце то TMC преобразует обычную кан шину бош в кан шину блаупункт, ибо rns-d имеет кан блаупункт, вот такой «костыль» тогда применяли. Но нас это сильно не интересует, так как мы работаем и подключаемся к обычной бош кан, выходящей из приборки.

Аудио сигнал – Тут все просто, выходит из блютуз блока всего три сигнала Tlephone mute это сигнал отключения музыки при телефонном вызове. Tlephone+ и Tlephone- это банальный низкочастотный аудио сигнал. Большинство магнитол имеют такие входы. Магнитола получает сигнал Tle mute, отключает музыку и начинает выводить звук с низкочастотного входа Tel+-.

Вот нарисовал схему как это все должно быть подключено на автомобиле А4Б5, А6С5. Все просто 🙂

А теперь выложу полную распиновку этих блоков, думаю пригодится.

Распиновку блютуз блока, лишние контакты убрал, они на штатную телефонную трубку и нам не интересны. Распиновку RNS-D, если у вас другая то смотрите свою. И распиновку приборки, не всей, только нужного разъема.

Ну вот, как все это взаимодействует понятно, теперь все это надо воплотить на авто.

Вот такие работы надо провести:

1. Надо найти место для блютуз блока.

2. Протянуть питание к блютуз блоку от магнитолы, шины №30 и №31

3. Протянуть к магнитоле три провода – Mute и Tel+-.

4. Протянуть CAN шину от блютуз блока к приборке.

5. Протянуть CAN к контроллеру управления кнопками на руле который «Электроника рулевой колонки», так как у меня стоит старой версии и CAN шина не протянута к разъему.

6. Установить микрофон в плафон и протянуть от него провод к блоку блютуз.

Приступим к установке 🙂

Для начала надо подключить блок блютуз на столе и проверить его работу, кодировку и все такое. Подключил, все ок.

Можно переходить к авто. Авто пыльное и с песочком, не обращайте внимание. Машина выполняет роль пляжного автомобильчика и пылесосится всего два раза в год. Вот такой я ленивый 🙂 Для начала найду место под блютуз блок. Идем в машину, снимаем полку в ногах и находим место, у меня вот тут он будет жить, место прям как для него по размеру.

Далее берем спец инструмент и снимаем RNSку.

Теперь надо протянуть линии Mute, Tel+, Tel-, питание +12 шина №30 и землю шина №31 от RNSки к блютуз блоку. Питание и землю буду брать с магнитолы, потребление блютуз блока в районе 270мА в активном режиме и он не перегрузит цепь питания магнитолы.

Для этого я буду использовать обычную витую пару, мягкую, проводки многожильные. В данном случае витая пара очень удобна, для линий питания использую двойные провода, хотя и одного с запасом.

Протягиваем и подключаем в соответствии со схемой. Соединение пайкой, пайка «скелетная», флюс нейтральный, изоляция термоусадкой с последующим изолированием vagовской изолентой для моторных жгутов. Сам процесс пайки расписывать не буду, сами знаете все. Кто не знает и не умеет тоже не страшно. Можете на скрутки посадить или опрессовать.

Привожу жгут в порядок и подключаю к RNSке, пока на место до конца не ставлю, сначала прогон тестовый будет.

CAN шину буду брать прям с приборки, очень удобно. Приборка на 2х винтах. Снимается элементарно, доступ для подсоединения отличный. Для CAN шины используйте одну витую пару проводов.

Собираю пока все на «живую» нитку, для проверки. Все кодирую как надо, про кодировки далее напишу, задаю громкость.

Звоню себе… Иии ФИГ! :-)))

Трубку снимает-кладет, все принимает-набирает, меня отлично слышно а вот в машине тишина, ни звонка ни собеседника ни слышно, хотя RNSка отрабатывает Mute четко. Блин 🙂

Ничего страшного, сейчас найдем, единственно жалко что жгут RNSки замотал уже 🙂 Ну правильность соединений сразу перепроверил, все ОК. Проверил все кодировки и регуляторы звука тоже ОК, блин 🙂

Ну ничего, чудес в электроники не бывает, бывает контакта нет там где он должен быть и наоборот, бывает контакт там где не должно быть 🙂

Далее запускаем тестовые сигналы через телефон, прям по блютузу. И смотрим где «теряется» звук.

И за 5 минут находим где засада. Засада оказалась в проводке к динамику громкой связи, где то под торпедой обрыв. Обратите внимание, вся проводка в авто в отличном состоянии. А вот провод на динамик громкой связи какой то странный, с него там изоляция местами отваливаться начала. Хотя это родной провод в родном жгуте, причем вся другая проводка в идеале. А этот провод, двухпроводной, в отдельной изоляции какой то ни такой, в общем брак у всех поставщиков бывает.

Вот фото этого динамика, частотный диапазон специально заточен под телефонную связь, очень классно как оказалось.

Для справки, в те времена RNS-D шла с пассивными динамиками или с акустической системой Bose (отдельный усилитель управляемый, фигова туча динамиков и все такое). При простой комплектации звук громкой связи с телефона выводится на передние динамики. Если стоит система Bose то звук выводится на отдельный динамик, который живет в ногах водителя, в полке он.

Вот виновник, точнее проводка 🙂

Выдергивать старый провод, из родного жгута, я не стал. Просто кинул дублер.

Проверил, все отлично. Звонит звуком какой на телефоне установлен, звук чистый очень. То что он стоит в ногах и имеет свой частотный диапазон очень классно оказалось в итоге. Ощущение что разговаривающий стоит чуть впереди тебя, то есть нет дезориентации, и звук такой приятный, телефонный насыщенный, как объяснить не знаю.

Еще раз приводим жгут RNSки в порядок 🙂

Так, все работает, значит можно дальше собирать.

Настала очередь микрофона в плафон. Как снимать-ставить плафон писать не буду, два винта всего. Снимаем плафон, несем домой, разбираем, ставим на штатное место микрофон, собираем. Изготавливаем удлинитель из экранированного провода, его будем тянуть к блоку блютуз. Разъемы используем какие удобно или какие есть 🙂

Идем в авто, потягиваем провод и ставим плафон на место. Провод протягивать с помощью стальной каленой проволоки (протяжки). Во время проведения данных работ обязательно отключать АКБ!

Теперь собираем жгут на блютуз блок, финально тестируем, все ОК.

Можно ставить блок на место. Обматываем блок специальной противошумной лентой и ставим на место, вот так 🙂

Ну вот, почти все готово. Все работает, но кнопками на руле не управляется. Не управляется по тому что у меня стоит контроллер управления кнопками на руле «Электроника рулевой колонки» без поддержки CAN шины. Но я купил новый, с поддержкой CAN.

Вот эти контроллеры в разобранном виде.

Перед тем как поставить контроллер на машину я решил его дома подключить и по копаться с ним. Во-первых проверить работоспособность, ибо на машине лениво глюки ловить, а во вторых посмотреть как и что там по шинам бегает 🙂 В дальнейшим думаю кан сниффером снять команды с шины и для управлении блютузом использовать отдельный самодельный блок, есть идеи как им чуть по другому рулить.

Ну, все отлично, можно контроллер установить на авто. Делается это очень просто. Распиновка старого и нового полностью одинаковая, только в старом не хватает двух проводов с CAN шиной в колодке. То есть надо просто добавить в колодку два контакты и подвести к ним CAN шину. Так как колодка у меня запрятана далеко, и что б ее снять надо долго и нудно разбирать там все, то я сделал проще, вывел проводками CAN шину из контроллере и соединил ее с кан шиной авто 🙂 Скажете колхоз? Ага, но мне так удобно, тем более к этим проводкам буду кан сниффером цепляться.

По железу все. Но что б все это работало и вас радовало надо закодировать правильно блок блютуза и контроллер кнопок. Это очень просто, сейчас покажу как.

Начнем с контроллера руля, с электроники рулевой колонки.

Заходим в «16-Рулевая колонка», далее идем в кодирование, наводим мышку на кодировку и выскакивает подсказка, можете сами ее составить. В нашем случае нам нужна 01001.

Пишите нужную кодировку и нажимаете «Сделать», вот и все. Потом зайдите в ошибки и сотрите все.

Все, Рулевая колонка закодирована.

Теперь закодируем и настроим блок блютуза, в нем не только кодировка задается но и параметры настраиваются.

Начнем с кодировки.

Идем в раздел «Электроника 1» и видим там «77 Телефон», это и есть наш блютуз блок.

Заходим в него, так же идем в кодирование и видим кодировку. В моем случае 0000677, это значит что у меня рулевое колесо с кнопками, блок диагностируется через К-линию, язык голосового управления английский и язык на дисплее английский. Если у вас руль без кнопок то кодировка будет нужна 0000577. Если навести на кодировку то выскочит подсказка где все это расписано.

Голосовое управление вещь прикольная, машинка сама разговаривает и номера набирает но при наличии во всех телефонах «Окей Гугл» смысла практического не имеет 🙂 Если кому интересно то вот инструкция www.sizov.org/files/navik.pdf

Теперь посмотрим настройки, так же заходим в блок блютуза «77 Телефон» и идем в «Адаптация-10» и там в менюшке выбираем что настроить хотим. Можно задать пароль на подключение, по умолчанию – 1234, регулировку громкости от скорости, настроить чувствительность микрофона и т.д. и т.п. 🙂

Ну вот, расписал все максимально подробно, на этом все, может кому пригодится 🙂

Ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Сделал называется. Iphone 12⁠ ⁠

Добрый.
Вот какая история на сегодня:
Шёл человек по улице, разговаривал по телефону. Внезапно трубка потухла и всё. Понятное дело, что по поводу ремонта клиент обратился ко мне.
По отзывам выбирал, о чём в конце и пойдёт речь, а для начала сам ремонт.
В телефоне в первую очередь нужны данные, сам телефон второстепенный вопрос.

Телефон от зарядки не включается, потребление тока висит на 0.2А, что говорит о предполагаемой неисправности цифровых линий телефона.
Разбираю телефон и подключаю его к блоку питания

Судя по нему в телефоне есть постоянное замыкание.
Это может быть как конденсатор во вторичных цепях питания, так и какая нибудь микросхема, причём тоже во вторичке, так как потребление в выключенном состоянии 100мА.
Если бы это была первичная цепь, то токи там сразу начинались от 1А.
Распаиваю половины и пробую запускать телефон без сотовых сетей

Телефон запустился.
Данные на месте, но что бы их извлечь, нужно всё равно запаять половины обратно, ведь в таком состоянии телефон перезагружался каждые 3 минуты и сливать данные стало бы проблематично, вернее я бы не стал заморачиваться, так как на это ушёл бы не один день.
А нервов бы сколько было потрачено, уххх)
Ну а дикпики и интимисими клиентов смотреть мне оно нахер не упало, на порхабе можно покачественнее подсмотреть)
Не.
Можно было бы отправить платы в сокет без запайки, подцепить шлейфа и сливать дату, но при установке плат телефон возвращается в исходное состояние кирпичика)

Значит искать неисправность нужно в нижней доске.
Что бы определить греющуюся микросхему через тепловизор недостаточно просто подать питание на нижнюю доску, нужно полноценно запитать основные и часть цифровых линий, что крайне невыгодно по времени, ведь проводов нужно напаять не меньше пары десятков.
Проще пробежаться по конденсаторам или вовсе перекинуть модем и вайвай на другую плату.
Покопавшить по кондюкам я обнаружил замыкание вот тут

Причём виноват был не сам конденсатор, а микросхема.
Хотя странно всё это, так как эта микросхема питается всего от 1.2в и является хабом генерации частот для всей сотовой части и сдохнуть это ну никак не могло без внешних воздействий.
Хотяяя. Раз на раз как говорится.
Микросхема маленькая, а значит снимать я её буду паяльником. Фен и лишний нагрев тут ни к чему.

Так как эта микросхема садила всю сеть, то проц, когда начинал опрашивать периферию, не получал от них команды и процедура самодиагностики не завершалась, а уходила в цикл и телефон из-за этого не стартовал.
После запайки рамы меня ожидало разочарование в виде постоянного поиска сети и пришлось заново распаивать платы для перереболла, вдруг рама не села.

Переделал.
Не завелось.
Начал выяснять.

Не, ну Вы видите?
По краям модема компаунд обрезан, а в телефоне с завода до меня никого не было!
Это дефектная плата, которая должна быть списана и утилизирована ещё на заводе, но китаес, что бы не получить люлей за дефектовку, выполнил ремонт и отправил в коробку на продажу.
Скажу так: это не первый такой телефон у меня в сервисе.
В следующих постах покажу лютую дичь с восстановленными телефонами.
Ладно.
Сделаю в счёт основного ремонта, ведь отсутствие модема может вызывать сбои в работе трубки.

Снимаю модем.
А он то не реболленный. Просто прогретый и отправленный на дальнейшую сборку.
Фсё. Премии китаес не лишился, а дальше сдохнет или нет ему похер.
Ну ничо, за его косяк заплатит клиент.
Делаю полноценный реболл

Запаял. Модем появился и дальше ничего проверять не стал, ведь изначально нужны данные, а лишний раз возиться просто так за бесплатно устранять какие то повреждения я не собираюсь.
Приходит клиент забирать, а телефон сети не видит.
Оставил на доработку за символически 5к.
Попробовал заменить esim. Ну бывает такое из за неё

Нет.
Меняю сборку усилителей

Теперь порядок.
Вычищаю пыль и следы пребывания

Закрываю телефон и звоню клиенту о готовности.
И знаете что первым проверил клиент?
Широкоугольную камеру.
А знаете почему?
Потому что она не работала изначально!
Многие думают, что скрыв неисправность, то она починится после ремонта.
Скажу очевидное — нет.
Вернее не всегда.

Получив предьяву что камера работала до ремонта, я полез в логи работы телефона

А неисправность то была ещё до ремонта)
Айфон всё помнит до момента выключения.
А что собсно лог говорит?
А вот

В таком режиме камера то работала, то нет, широкоуголка просаживала и основную камеру.
Предложил выбор менять или оставлять.
Заменил, но широкоугольная камера вообще не работала.
Так как я не трогал верхнюю доску, а питания и цифровые линии находятся как раз там, то предложил подождать обновления, а дальше, если не поможет, приносить и разбираться.

Спустя 2 месяца

Ну то есть клиент сам решил дальше восстанавливать телефон, а я виноват.
И как же мне нравится, вот после вашего ремонта всё тупит и греется.
Да. Он и будет греться, так как во первых лето с температурой 35 и горячий проц 50+, который не успевает охлаждаться, а так же изношенный аккумулятор, который там наверняка ниже 85%.
Из-за этого телефон от внутреннего перегрева троттлит, зависает и перезагружается.
Заменить аккум и проблемы будут решены.

За основной ремонт забрал 12к, остальные 13к — хотелки клиента.

И вот вопрос. Я дал 2 месяца гарантии. Через месяц начались проблемы.
Почему не прийти и не показать это?

Pochinochnay отзыв⁠ ⁠

У меня есть телефон OnePlus 5. Ему уже 6 лет. Он до сих пор отлично работает, но после того как утонул года 3 назад, не сразу видит зарядку, а быстро вообще не заряжается. Я его давно хотел починить, но имел плохой опыт с мастерскими до этого, как-то обманули меня пару раз. Да и телефон не широко распространённый, большинство сервисов просто с ними не работают.

Увидел в пикабу посты @Pochinochnay, и решил попробовать. Пару дней назад написал им в ватсап, мне ответили что надо менять разъем, а лучше нижнюю плату, займёт времени час, и указали стоимость.

Сегодня я был в тех краях, нашёл их в картах. Немного посомневался, куда заходить — вход гостиницы «Тверская», но почти сразу увидел их баннер.

Что в итоге — телефон сдал, получил через час, заплатил столько сколько написали в ватсапе. Поменяли мне нижнюю плату, телефон заряжается, и от быстрой зарядки тоже. Дали гарантийный договор на 90 дней.

Про Пикабу я не упоминал, так что отношение ко мне было как к обычному заказчику.

Ни о каком отзыве меня не просили, решил написать просто потому что хочу чтобы больше было информации о честном и качественном сервисе. Это просто трындец, сколько в Москве жуликов, надо как-то помогать людям их избегать.

Проблемный заказ⁠ ⁠

Работаю в мастерской ремонта техники. Вчера пришла пара с iPhone 11 — замена АКБ, цена 3к. Согласовали. При этом задавали вопросы «а точно оригинал поставите» и «телефон не взорвется». Мнительные люди короче. Нам достаточно редко приносят айфоны с заменой аккумулятора, андроиды почаще но тоже редко. В основном проблема с разбитым экраном. В общем, забили они мне голову своими вопросами и я забыл предложить дополнительные услуги: проклейка от пылевлаги и защитную пленку. Позже вспомнил, позвонил на номер парня, который сказал что уже разминулся с подругой и не знает нужно ли ей это. Мастер заменил АКБ, пришли забирать. Тут скажу что при замене АКБ выскакивает ошибка — деталь не опознана. На работу это никак не влияет, это висит в настройках и нельзя посмотреть изношенностью и прочие параметры. Связано это с тем что Apple не желает упускать прибыль и в официальных сервисах при замене детали телефон прошивают дополнительно для синхронизации видимо, чтоб не возникало подобных ошибок. В частных мастерских есть услуга — за дополнительные 3к перепаять родные контроллер и микросхему со старой батареи, так как у частников нет нужных программ. Из-за редкости подобных заказов и забитости мыслей от вопросов клиентов, забыл предупредить/предложить им и это.

В общем вчера требовали быстро и бесплатно устраненить ошибку. Наш ответ забыли предупредить о доп услуге и порекомендовали либо заплатить за перепайку микросхемы с конроллером либо не обращать внимания, так как на работу это не влияет.

Пришли сегодня с требованиями: вернуть все как было, вернуть деньги, наклеить им пылезащитку бесплатно и еще заплатить 500 рублей сверху, которые они потратили в другой мастерской чтобы выяснить оригинальна ли деталь, иначе полиция, роспотребнадзор, архитектуру города приплел типа за вывеску на здании нужно обращаться за разрешением ( Да нужно, но если вывеска рекламная. У нас обычное название мастерское, что не подпадает под закон), пытается запугать своими знаниями организаций короче. В общем вызвали полицию, которая начала требовать лицензию?! на ремонт.. Почитал в интернете — блеф, никакой лицензии только регистрация как юрлицо или ИП. Далее полицейский начал угрожать обыском в ходе которых найдут оружие или наркотики или экстремистские материалы. Жаль камер нет, и диктофон не врубил как только они зашли. В общем дожидаемся мастера, тот объясняет что услуга выполнена, деталь оригинальна, все работает, а ошибку нераспознавания можно устранить или оставить. Клиента это не устраивает, говорит что аккумулятор не оригинальный (куплен в магазинной сети Greenspark и 100% оригинал) как ему «сказали» в другой мастерской (без прошивки или перепайки это не определить) и может взорваться, и мастера забирают в отдел №2 г. Курска просто так без всяких заявлений от клиента. Как сказал полицейский имею право задержать на 3 часа для установления личности, вдруг ты в розыске или как-то проходишь. Еще и добавляет что за сопротивление накинет, при этом мастер не сопротивлялся вообще, его силой вытащили из-за ресепшена, повалили на лестницу у входа и надели наручники, чуть не сломав руку, на «опасного преступника». Конец. 7.08.23 — 8.08.23.

Это может произойти с каждым из Вас! Читать далее в моём телег. iphone 11 pro⁠ ⁠

Добрый.
Конечно же я не отправлю никого в свою телегу сразу.
Потом. В конце поста))

Теперь по существу.
Наверняка у каждого человека в мире есть мобильный телефон.
А Вы знали, что это самая нестабильная вещь в мире?
Это как радиоактивный изотоп, не знаешь как он запсихует в следующую секунду)
Есть мобайлфон под названием Iphone 11 pro.
Внезапно выключился. Просто. В руках у клиента.
Попытки включения, установки на зарядку, потрясти или мольба с просьбой "включись, ну пожалуйста, я буду тебя любить" не принесли никакого результата.
Труппо и точка xD

Не. Этот паук был ещё задолго до выключения, хотя это тоже могло повлиять в будущем.
Удар пришёлся точно во фронталку, но по уверению клиента она работала.
Телефон уже был в сервисе, где сказали, что это не починить.
Ладно, разбираю и делаю первый замер

Блин, надо бы батарейки сменить в тестере.

Вот так лучше.
На коннекторе аккума постоянное замыкание, значит у нас есть неисправность по линии v_batt и vdd_main.
Вся эта линия скрыта внутри платы.
Половиню

При подаче 1в тока от лабораторного блока на коннектор аккума греется вот эта часть

Неисправность видите? А она есть)

Конденсатор, убрав который падение напряжения на линии пришло в норму

Кондюк дублирующий и ставить не обязательно, но я поставлю. Возьму от мёртвой доски iphone 11

Насыпаю паяльной пасты

И припаиваю кондёр.

Далее пробный запуск и уже после запайка плат обратно

Отмываю, делаю все подушки и клею гарантии

С Вас 7 тысяч. За конденсатор стоимостью в 1 копейку.

Что же произошло?
Да без понятия.
Причин может быть масса например:
Брак керамики.
Скачок импульса и он не выдержал нагрузки.
А возможно я пижу и эта проблема возникла сразу после удара и телефон поехал по сервисам. Я не помню, телефон делал в прошлом году осенью, но могу сказать одно.
Такого рода поломка встречается и просто так и после ударов.
Телефон это то устройство, которое работает ежедневно при максимальных нагрузках и возникающие всякого рода неисправности — вопрос времени.

Дисплей делать не стали, ибо на тот момент он стоил нормально так денег и ремонт отложили на потом.
А может быть какой нибудь дешёвый переклей или копию поставили и всё.
Хз.

Задать вопрос по внезапно умершим трубками можно мне в телегу или инсту, а так же написать на электрическую почту, контакты которой можно найти по моему нику в яндексе. Или по интересным вопросам зовите меня тут по призыву @R.Fon

Как увеличить силу приёма сигнала WiFi на адаптере TP-Link TL-WN727N⁠ ⁠

Всем привет.
Купил я этот свисток, с ним даже дома, дверь закрыл — сигнал пропал. Либо ставь роутер под стол. Перекинул его на рабочий комп.
Пробовал поднимать выше путем удлинителя ЮЗБ, толку мало.

Схема переделки простая, не сложная, найти ее можно в интернетах:

Расковырял я какие — то старенькие роутеры, выдернул с них антенны:

Эта антенка оказалась практичнее, ее можно закрепить на корпус:

Ну и результат. Было:

В общем — то, уже лучше стало:

Ну не прям космос поймал, но связь стала стабильная, даже в танчики поиграть можно, не лагал. Подключил уже без удлинителя ЮЗБ, в порты сзади системника.
Погоняю с этой антенкой, пока подготавливаю следующий вариант переделки.
Результатом доволен.
Всем удачных допилов.

Iphone se2022. Увеличение памяти с 64 до 512gb⁠ ⁠

Добрый.
Я уж совсем забыл, что не показывал замену или увеличение памяти на четырнадцатых сериях.
Во даю.
Щас покажу

При увеличении памяти на эту модель есть один нюанс, о чем далее расскажу.
Вот абсолютно новый телефон, часами ранее купленный в магазине взамен древнего восьмого, так как он клиента сдох)
И меня попросили из трупа достать чип памяти и переставить в новый.
Загуглив какой проц там стоит я согласился, так как почему то решил, что там будет нужная мне маркировка и я отформатирую чип под 13 серию.
В итоге чип там не подошёл, но зато удалось бюджетно отремонтировать.
А этот куда?
Тоже делать, только ставить я буду уже свой чип.

Процедура увеличения памяти у меня занимает по разному в зависимости от модели от одного часа до трёх, но если человеку захочется оставить свои приложения и перенести данные, то это прибавляет ещё пару часов.
Так как телефон новый, то данных тут и нет, поэтому сразу приступаю к разборке

Перевернув плату я обнаружил совсем не тот тип памяти, который думал.
Дело в том, что проц в se3 используется от 13 серии, а в купертино прикрутили новый чип к старому процу.
Обычно я ориентировался по процу, особенно на айпадах.
Слева чип 14 серии, а справа от 13й.

Ладно.
Всё пошло не по плану.
Предлагаю клиенту оставить до следующего дня, так как чипов на 512гб на донорах от четырки у меня не было в наличии на тот момент, а только 256.
По приезду донорской платы от 14 проmax сразу готовлюсь к ремонту.
Снимаю чип с донора, ошариваю и подготавливаю мать к увеличению члена памяти.
Снимаю чип

Сразу насторожило отсутствие картинки слева. Там обычно нормальная фотокарточка подключаемого айфона.

При прошивке естественно получаю ошибку

Пробую через мак

Думать тут уже не о чем и решаю сообщить клиенту, что для дальнейших попыток мне потребуется программатор.
Так не хотелось покупать, но придётся.
А если и это не поможет, то увы, клиент будет ходить с 64 гигами и вспоминать меня, что именно я ему говорил, что память можно увеличить на любом айфоне)
Предложил либо собрать всё обратно и ходить с таким, ожидая прогер, либо пусть валяется и ждёт у меня.
Спустя почти месяц приехал программатор. Нет, не весь, а только подключаемый модуль справа

Закидываю другую флешку.
После форматирования телефон начал определяться как нужно

Прошился с первого раза.
Клею гарантийные стикеры

Делаю проклейку. Взял от 8 айфона, они подходят

По итогу вместо двух часов клиент прождал месяц xD
Бывает. Я вообще первый раз на этой модели делал.
Теперь всё для расширения памяти имею и посему время на увеличение стало самым минимальным.
По стоимости на тот момент было 11 тысяч.
Но это такая стоимость именно на se3.
На 14 немножко подороже из-за рисков при разборке дорогих дисплеев.
Как нибудь покажу какой яд ждёт тех, кто захочет поковырять плату этого бюджетника))

Так же я делаю такие вещи с макбуками, но пока что только на m1.
Кстать щас разговариваю с китайцем о чипах ОЗУ на тот же m1 и если всё получится, то накатаю такую же простынь тут.

А задать вопрос по увеличениям памяти на айфонах можно мне на канал или вечно лагающую инсту, а так же на электрическую почту, контакты которой можно найти по моему нику в яндексе.
Либо зовите меня тут по призыву @R.Fon.

Ах да, чуть не забыл про видео этого ремонта, которое так же есть на ютубе.
Хотя лучше выложу тут

Очередной ремонт самовыпилившегося макбука⁠ ⁠

Сегодня у меня на ремонте оказался MacBook Pro 16’ 21 года с заявленным дефектом: «В один момент перестал включаться сам по себе»
При подключении к зарядке макбук не переключается в 20 вольт, соответственно запуском тут и не пахнет, что ж, придется чинить.

После снятия крышки первым делом тыкаемся в основную линию питания и видим подозрительно низкое падение, но при этом линия не совсем сидит на земле, обычно такие симптомы говорят о том, что где-то на плате есть подыхающая микросхема (на этих машинах это зачастую аудио усилители) или о наличии прогара в слоях (что гораздо более редкий и геморройный случай)

В тепловизор видно нагревающуюся область без какого-то конкретного святящегося элемента. Это говорит о том, что прогар находится где-то в слоях платы и придется хорошенько попотеть чтобы его оттуда удалить.

Видите прогар? И я не вижу, а он есть.

После снятия элементов плата начала расслаиваться вокруг предположительного места прогара.

Срезая слой за слоем добираемся до обугленной области.

После выпиливания всех лишних полигонов плата выглядит следующим образом.

Выпилить то выпилили, чинить все в зад будет чуть посложнее. Пользуясь сделанными в процессе спиливания фотографиями рисуем чего куда нужно припаять чтоб не запутаться во всей этой вакханалии комариных стручков.

И начинаем начинать.

После того как все запаяли собираем мак и радуемся успешному успеху.

Данный ремонт был пожалуй самым продолжительным за последнее время, порядка 13 часов было убито на это устройство.

На этом всё, увидимся в следующих постах.

Продадим ещё раз) Замена стекла на Samsung S23 Ultra⁠ ⁠

Сегодня я расскажу как самсунг решила схитрить и продала один телефон два раза, а самое интересное что люди охотно купили оба)

Ну что граждане Android-бояре, пришло время когда один и тот же телефон начали выпускать не только яблочники, но и православный самсунг. Причем не в линейке А серии, которая считается бюджетками, а в премиум сегменте S серии, который стоит как 2-3 средние зарплаты по стране. Так что все, кто кричал что айфоны отличаются только процессорами и камерами крутите диван в сторону Кореи и прифотошопленной луны на снимках)

Самое забавное что на S22 Ultra долго не найти было даже дисплеев, а когда они появились даже за 30к, то владельцев все равно душила жаба отдавать половину стоимости дисплея за его восстановление и их прекрасно можно понять, я бы тоже не отдал).

В итоге на момент написания поста я не переклеил ни одного аппарата 22 серии, что забавно. Дисплеи менял, а вот стекла нет)

Та же история с долгим отсутствием дисплеев и стёкол я пережил и с 23 серией, но на удивление после того как стекла появились у меня в наличии, то сразу же нашелся клиент, которого жаба уже душила явно меньше)

Знакомьтесь Samsung Galaxy S23 Ultra.

Вроде ничего подозрительного, но слева видим причину расстаться с деньгами)

Дисплей заменить стоит 30к, а сколько заменить стекло скажу в конце поста, иначе вас любителей тик тока хрен заставишь больше 30 секунд на пост потратить. Хитрожопых кто сразу вниз пролистает не читая — понимаю, но не одобряю)

А вот как он выглядит сзади. Угадайте как выглядит S22 Ultra?

-Правильно! Точно так же)

А вот внутрянку поменяли сильно. Компоновка почти полностью отличается от 22 Ultra.

Но есть одна деталь от которой я действительно офигел.

Быстросъемный стикер для акб. Потянул за него и акб вынимается сам.)

А знаете что это значит? Это значит что корейцы начали работать над ремонтопригодностью своих устройств и теперь чинить новые самсунги станет гораздо проще. Теперь не нужно вырывать акб. Потянул за стикер и акб у тебя в руках. Правда в сяоми это уже лет 5, но давайте просто порадуемся что корейцы тоже доперли до этого)

Затем вынимаем фронталку, оставляя весь герметик на раме.

Теперь разбиваем края, заводим струну между стеклом и матрицей и срезаем битое стекло.

Чистим матрицу от клея и проверяем что все работает. Матрицы начиная с s21 ultra стала толще, тк добавили слой для стилуса, из-за объединения линеек S и Note, но поляризационную пленку все ещё можно без проблем порвать)

А теперь самое интересное. Знаете чем отличается матрица S22 ultra, от S23 Ultra?

-Правильно, ничем. Там даже разрешение и размер матрицы одинаковый. Самсунг продала нам прошлогодний экран. Смиритесь с этим)

Но хитрецов что решат из дисплея S22 Ultra сделать S23 ultra ждет разочарование. Картинку показывать будет, но на нажатия будет реагировать либо никак, либо с лагами. Хитрые корейцы все предусмотрели)

Затем достаем стекло для замены.

И на первый взгляд разницы нет. Но на 22 Ultra оно не встанет. И тут корейцы всех обыграли. Даже стекла не подходят.

Чувствуете корейскую жадность? Телефоны выглядят 1в1, но компоненты вообще не взаимозаменяемы. Корейская смекалОЧКА)

Убираем все пылинки в антипылевой комнате и склеиваем матрицу с новым стеклом в вакуумном прессе.

Результат идеал. Ни единой пылинки.

Затем проклеиваем влагозащиту, наносим на рамку дорогущий термоклей и собираем аппарат.

Проверяем готовый результат)

Пушка, телефон как новый.

Ну и про олеофоб не забудем)

Выдаем корейца владельцу и обмениваем его на деньги.

По цене вышло 15000р

Отправить мне вашего потерпевшего можно Сдеком.

Всем удачных ремонтов.

А ещё недавно сделал канал на Ютубчике с короткими видео:

Интересные посты (Осторожно! Много букв):

А так же приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)

Ну а тем, кто напишет, что пост реклама — пришлю мемы с Бойцовским клубом. Всем Добра)

Работа из хобби⁠ ⁠

Не сдержался смотря прекрасные лица и их рабочие моменты и места.
Ремонтирую то, что все каждый день держат в руках

С удовольствием отвечу на интересующие вас вопросы.

Poco X4 Pro Шрёдингера. Вроде включается, а вроде и нет. ⁠ ⁠

Сегодня на повестке дня такой вот агрегатец, с внешним блоком кондиционера вместо камеры)

Не таким, конечно, толстым как на Mi 11 Ultra, но всё же. Там-то хоть дисплейчик есть. А здесь — огромный логотип ¯\_(ツ)_/¯

Симптоматика интересная. При включении бесконечно висит на MIUI, нет звука при загрузке, странный ток зарядки — 0.46А. Быстрая зарядка тоже ацутствует.

Предыстория скудненькая, был в какой-то мастерской на диагностике, диагносты надиагностировали замену платы. Классика. Неужели всё настолько плохо? Разберём, достанем доску и посмотрим, с чем вообще имеем дело:

С лицевой стороны платы почти всё красиво и цивильно. С обратной стороны наблюдаются следы паяльной жизнедеятельности и ацутствие двух защитных железок — одной маленькой, над чарджером и питанием сети, и второй побольше, над процессором, памятью, кодеком, аудиоусилками, гироскопом и остальными приколами, которых здесь навалом. Оторванных полигонов нет, ведра флюса тоже нет, отпаяли вроде норм.

Так почему я, глядя на лицевую сторону, сказал «почти» всё красиво? Ещё до извлечения платы из корпуса, мой взгляд моментально упал на левый коннектор аккумулятора (здесь их, кстати, два):

Здесь определенно что-то стояло с завода. А в моём случае стоит вот это:

Перемычка, собственной персоной. Кое-кто оторвал компонент вместе с одной из его площадок на плате, и решил, что припаять вместо него мычку — прекрасная идея. Но только если до этого здесь был резистор-нулевик. А был ли здесь нулевик? 🙂

Схемы на этот аппарат нет, работать будем исключительно логикой, мультиметром и мозгами. К счастью, имеется ещё один такой аппарат в работе, где компонент на месте и можно его замерить:

Резистор номинала 1кОм (если округлить). Всё же не очень здравая идея была менять его на мычку, и повезло что он стоит между тестпоинтом (вон там пятачок расцарапанный) и процессором. Этот тестпоинт нужен, чтобы при его физическом замыкании принудительно телефон увалить в аварийный порт EDL, он же 9008, он же QUSB_BULK при отсутствии драйвера на компе. И я даже предположу, что вся эта катавасия с мычкой даже была бы работоспособной, но не совсем безопасной для линии процессора в случае чего. В печальном случае телефон лишился бы железного тестпоинта, но работать бы наверняка продолжил. Отсюда вытекает то, что это не основная наша проблема, а побочка после мастера, исправление которой никак не изменит симптоматику и телефон не вылечит.

Но тем не менее, ставим соответствующий резистор, и заливаем зону прозрачным УФ клеем, потому что резистор припаян всего лишь с одной стороны, а с другой стороны к нему припаяна мычка от дорожки, и одно неловкое движение его снова снесёт с платы

Пойдёт. А тем временем, телефон на ровном месте решил сменить симптоматику и начал вести себя вот так:

И это явно не из-за резистора, начиная от того, что припаял я его только паяльником (без фена), заканчивая тем что этот резистор никоим образом не должен влиять на работу телефона, потому как один его конец висит «в воздухе» с завода. Кроме медного пятачка на плате, который нужно замыкать с другим, он более ни с чем не связан, да и тем более — при замыкании тестпоинта телефон падает в EDL, что говорит о том что линия с другого конца резистора работает исправно. Где возник затык, почему телефон перестал даже доходить до логотипа MIUI? о_О

Так как я изначальной проблемой предполагал отвал процессора, а конкретно по линиям связи между процессором и аудиокодеком (что тоже как раз таки даёт эффект бесконечного виса на MIUI без звука загрузки), ну а проблема с зарядным током вполне могла расти оттуда же, то попробуем погреть проц и посмотреть на изменение симптоматики. Компаунда здесь нет, предыдущий мастер не катал процессор, но до температуры плавления припоя греть не буду. Так, на небольшой температурке дунем и посмотрим.

После этого телефон вернулся к исходному состоянию и снова поехал бесконечно висеть на MIUI. Вы это уже видели, вторая фотография от начала поста, всё то же самое без изменений. Есть реакция на нагрев и симптоматика, похожая на отвал — вполне себе поводы для реболла проца. Но для начала зачищу оплёткой посадочные полигоны под защитные железки, пока плата на подогреве, почему бы и не сделать этого сразу:)

А уже затем закрываем память от нагрева и дёргаем камушек:

Но на моё удивление, почти даже без серых пятаков, только немного в углу. На этом моменте я засомневался и подумал, что вероятнее всего я ошибся и дело не в отвале, но обратной дороги уже нет — катаем. Хуже я ему точно не сделаю этим действием, а может даже и избавлю владельца от будущего отвала, который когда-нибудь да наступит. Это же Xiaomi, ну)))

Чистим посадочное на плате и сам проц от остатков припоя, последний накатываем на свинцовые шары:

Усаживаем проц на плату и убеждаемся в том, что ошиблись. Поведение не изменилось, по-прежнему вторая фотка от начала поста)

Продолжая разглядывать доску под разными углами и ракурсами под микроскопом, заметил, что как-то малость кривовато припаян верхний микрофон:

Явно не завод, микрофон снимался до меня. Есть три расплющенных капли припоя между контактами, но замыканий здесь никаких не было, а поведение телефона без микрофона опять же, см. фото 2 от начала поста. Ноль изменений. Хотя был шанс что аппарат оживёт, если здесь было бы какое-то замыкание и аудиокодек сходил бы с ума из-за этого, тогда картина бы сложилась. Но нет. Предположу, что микрофон снимался для мытья платы в ультразвуковой ванне, этим и объясняется, почему она вся не во флюсе после снятия экранок. Но тем не менее, подвижек по делу нет, и я зашёл в тупик. Возвращаем микрофон на место, и теперь самое время выпить чаю и перекусить, но телефон при этом отключить запамятовал, он так и остался лежать и бесконечно висеть на MIUI, пока не сел окончательно.

Итак, чай выпит, продолжаем думать дальше. Когда я вернулся за работу, телефон уже лежал разряженным трупиком. Не шибко сильно-то и был заряжен. А пока заряжался, я заметил, что с анимацией зарядки происходит что-то необычное:

Во-первых, все тот же странный зарядный ток. Во-вторых, так как в аккумулятор в глубокой разрядке, в этот момент на экране должна была появиться пустая банка и моргать по кругу молния в ней, а не вот это вот всё, что происходит на видео. Решил всё же начать плясать от зарядки и проверить, как дела у того чарджера, над которым сняли маленький защитный экранчик.

Собрался пробежаться замерами по его ножкам (он не в BGA корпусе и все ноги торчат наружу) и поискать какие-либо странности, так сразу с первого же тыка я попал на линию, падение напряжения на которой — 0.056v:

И ладно если бы это было какое-нибудь питание процессора (что было бы довольно странно, так как мы замеряем выводы у чарджера, а не у кого-то из контроллеров питания), но нет, от этого контакта идёт тонюсенькая дорожка на рядомстоящий резистор 2.2кОм. А рядом с этим резистором стоит ещё один точно такой же резистор, и на него идёт сразу следующий вывод микросхемы, где падение напряжения что-то около 0.500v. И оба эти резисторы подключены к одному какому-то жирному питанию другими концами, то есть они оба подтяжечные, а вся картина в целом похожа на I2C интерфейс, чем скорее всего и являются обе этих линии.

В таком случае картина сходится, одна из линий занижена, следовательно у процессора нет связи с чарджером. А может быть и ещё с чем-нибудь. Но вот кто пробит и гасит всю шину? «Наверное, сам чарджер выбило» — подумал я. Но вот после его снятия повторный замер показал точно такой же результат, поэтому возвращаем на место и думаем дальше.

На этом моменте я сильно напрягся и предположил что интерфейс пробит в самом процессоре, скажем, если чарджер слетел с катушек и на I2C случайно прилетело с аккумулятора или зарядки, сам интерфейс-то работает на напряжении 1.8v, именно к этой напруге и подтянуты оба резистора. И даже на долю секунды подумал, что эта статья не увидит свет, телефон окажется с печальным диагнозом мертвого проца, и ремонт сведется на замену пары проц+память. Но вы ведь это читаете?:)

Мы знаем, что I2C интерфейс работает на напряжении 1.8v, а значит мы можем спокойно подать любое напряжение до этой отметки на линию и найти виновника, который разогревается. Потребление на линии при 1.8v оказалось около 50мА, маленький ток. Я не смогу вам показать его при помощи заморозки, как делал это ранее, а на тепловизор пока не раскошелился. Ну хоть убейте — я не могу наглядно это заснять. Короче говоря, проц холодный, а чуток нагрелся вот этот многоуважаемый господин:

. которых на плате стоит 2 штуки одинаковых, на каждый коннектор аккумулятора по одному. Это контроллер быстрой зарядки Southchip SC8551A, и он вместе с чарджером находится на одной и той же линии I2C. Предполагаю, что и второй такой же контроллер сидит на ней же, и процессор просто потерял связь со всеми тремя, благодаря всего лишь одному, который засадил всю шину. Как сдох — непонятно. Возможно, телефон умер на зарядке, но это не точно:)

Опять же к счастью, доноров полно с такими контроллерами. Дергаем один из них, накатываем на свинцовые шарики и меняем:

После замены этой мелкой редиски проводим контрольный замер на той же линии перед включением:

И, наконец, наблюдаем положительный результат:)

И быстрая зарядка, и отличный зарядный ток, и адекватное отображение зарядки на выключенном телефоне, и появился звук при включении, да и в целом телефон ожил и включился. Разумеется, сброшенный до заводских настроек. Я это предвидел, так всегда и бывает, если телефон полуживой — его конечно же первым делом сбросят через рекавери меню, ну а что, а вдруг поможет? 😀
А если бы не сбрасывали — все данные были бы на месте. Ну да ладно, на этом ремонт ещё не окончен. Проходим активацию и бегло проверяем все функции, в особенности — гироскоп. Помните, я говорил о том, что плату мыли в ультразвуке? Микрофон-то сняли, а вот гироскоп — нет, а они тоже имеют свойство умирать после мытья в УЗВ:)

К счастью, он выжил и менять его не придётся:

Так как предыдущий мастер решил, что защитные железки нужны ему больше, чем этому телефону, то пришлось немножко раскошелиться на такую же донорскую плату:

Выглядит она, конечно, жутковато. И вся насквозь гнилая после воды. Но железки не под напряжением, поэтому не страдают от неё: снимем, отмоем, и всадим в нашу поднятую плату:)

Ну а теперь, собственно, охлаждение. Использую розовую терможвачку, она же жидкая термопрокладка. Обыкновенная термопаста для компов и ноутов в таких делах неуместна, т.к. эффективна только при нанесении тонким слоем. А здесь от проца до термотрубки в корпусе около миллиметра толщины:)

Теперь собираем телефон, окончательно тестируем, и вот теперь всё, ремонт на этой позитивной ноте можно завершать ¯\_(ツ)_/¯

Напомню, схемы на этот аппарат не было, всё делалось глазами, мультиметром и головой. Даже больше скажу: я эту модель делал в первый раз. Вот как-то так:)

Связаться со мной можно или в VK, или в телегу.

Спасибо за прочтение, ещё увидимся!:)

Психанул, или очумелые ручки⁠ ⁠

Лежит у меня в хозяйстве войс рекордер Tascam DR-07X. Хороший агрегат при прямых руках, но с одной очень неприятной особенностью: ловит помехи от мобильного телефона, как старые компьютерные колонки. Об этой особенности я иногда помню, а иногда рыбу заворачивали нет. Очередной раз запоров запись, я психанул (людей, однако, подвел), но не стал швырять рекордер в стену, а сделал вскрытие:

И очень погрустнел.

Ну ё-моё. Ну зачем же такими проводами микрофоны подключать. А ещё TEAC называется.

Надо что-то делать. Надо выпить. Нет. На «кладбище домашних любимчиков» был раскопан 5″ дисковод того же TEAC и из проводов головок выдернут экран. Экран наброшен на мирофонные провода. Как-то так.

Дополнительно алюминиевой самоклеющейся фольгой частично заэкранирован корпус.

После сборки провел испытания. С расстояния 20 см телефон уже не ловит (вплотную всё ещё ловит, но ремонтный запал уже иссяк). Пациент скорее жив, чем мёртв. Проверю попозже в реальной обстановке.

Осциллограф с1-94,1993 г. выпуска⁠ ⁠

Хотят вернуть в строй.
В таком состоянии принесли.

Чего удалось добиться:

Но через какое — то время:

Кому интересна внутрянка:

Снял все кондеры:

Поиск в интернетах, нашел все кроме 50в 20мкф. Такие не выпускают, единственный 50в 22 мкф.
Эти тоже нашел, заказал по почте:

Доставка неделю. Пока заменил кондеры в узле развертки луча.
Еще не включал. Будет дальше.
Пока всё.
Всем удачных ремонтов.

Помогите — за мной следят!⁠ ⁠

Именно с этими словами к нам в сервис забежала девушка. В ходе разговора выяснили что её бывший парень постоянно знает где она и с кем общается — что и привело её в наш сервис.
По весне, клиентов со слежками и прослушками в их телефонах был наплыв, но сейчас уже вроде не сезон:) Именно весной, поступает ну ооочень много странных запросов на всяко-разные проверки, которые, обычно, в 100% случаях являются больным воображением 🙂
Штош — проверяем стандартно:
Telegram -> Настройки -> Устройства
Ниже будут скриншоты для примера с моего телефона.

Активные сеансы. Внимательно посмотрите на устройства в Вашем списке и если есть хоть одно неизвестное — кнопка «Завершить все другие сеансы» Ваш выбор.
У девушки был единственный активный сеанс помимо её телефона — неизвестный макбук, которого у неё никогда не было. Завершили сеанс и включили двухфакторную аутентификацию.
Далее на очереди Whatsapp:
Whatsapp -> Три точки в правом верхнем углу -> Связанные устройства

И снова в списке связанных устройств девушки — видим «левый» макбук. Жмём на устройство в списке и выходим. Процедуры стандартные — вышли, включили двухфакторную аутентификацию.
Теперь будем проверять передачу геолокации.
Настройки -> Местоположение/Геолокация -> Передача геоданных

Для наглядного примера как это выглядит — я передал ссылку для отслеживания напарнику.
В случае клиентки — вместо времени было написано «постоянная передача».
Куда тыкать для остановки передачи вашего передвижения я думаю объяснять не надо 🙂
Телефон был Android если что, но на яблочных тема схожа.

Ремонтируем и делаем профилактику Ваших гаджетов уже более 8 лет.
По всем вопросам касающимся ремонта, профилактики или проверок 🙂 мобильной техники — можно писать по ссылке в профиле, в сервисную телегу или whatsapp.
Всем хороших выходных и помните — Большой брат всегда следит за тобой! :))

Ответ на пост «Ремонт iphone 13 PRO MAX реболл/замена Модема»⁠ ⁠

Добрый.
Продолжаю делать отчёты по ремонту техники для клиентов.

На этот раз в ремонт попал старенький 13 промах с проблемой нет сети.
Достаточно частая поломка 12/13 про серий.
Миники и обычные бюджетники этим страдают не часто, так как конструктив платы немного отличается и она устойчивее к падениям.
В данном случае телефон вероятно после незначительного падения и в большинстве случаев реболл, а уж тем более замена модема не потребуется и достаточно сделать реболл межплатной рамы, чем собсно и займусь.
Такого рода поломка проявляется по разному:
В одном случае будет прошивка модема, но может не быть сетей.
В другом варианте нет прошивки модема, нет imei.
В третьем варианте телефон может вообще не включаться.
У меня второй вариант.

Скажете можно было бы сдать по гарантии?
А не знаю. Возможно отправлять телефон в другую страну на пару месяцев это слишком долго, да и всегда можно найти оправдание не брать в гарантию и срубить ещё и денег за доставку в другую страну.
Но вообще это нужно было сделать срочно, что прям горит)
Разбираю айпод через свою автоматическую тачку

Внутри виднеется остаток отпечатка китайского мальчика, который во вторую смену ночью собирал этот айфон без перчаток. Халатность)

Так как это версия 5G, которая у нас не работает, то и приёмник ему не нужен. Зачем лишний расход энергии на него)
Этим же можно оправдать себя за то, что порвал этот шлейф 5G)

Ну сейчас не до него.
Укладываю на тёплую кроватку с 200 градусами на борту

Вот так снимается контент видео для ютубов, инстов, телегов

Зачищаю заводской припой между рамами и запихиваю в сокет для проверки плат без запайки

Прошива появилась, значит самое время отреболлить нижнюю раму

Проверить все функции и начать сборку в обратном порядке

Почти и не трогалась)
Убираюсь за собой по максимому, а так же убираю пальцы китайца

Готов. С Вас 13 тысяч.

На ремонт потратил 2 часа.

Задать вопрос по мёртвым модемам в телефонах можно мне в личку, а так же в телегу или инсту. Ну либо пишите в яндекс почту, контакты которой можно найти по моему нику.
Либо зовите меня тут для оперативного ответа по призыву @R.Fon

Mi Note 3 vs Хреновая зарядка в прикуриватель⁠ ⁠

Вы уже наверняка догадались, кто победил в этой неравной борьбе? Всем привет, давно не виделись 🙂

Вот наш пострадавший:

Пациент не то, что бы совсем мертв, просто в момент перестал заряжаться. И даже работал на оставшемся заряде, пока не разрядился. И даже при подключении зарядки видно индикацию на дисплее:

Но вот зарядный ток при этом равен 0.06 Ампер. Это не совсем нулевой ток, но фактически зарядка не происходит, даже наушники заряжаются бОльшим током. Получается, имеем ложную зарядку, вдобавок владелец дополнительно заявил, что телефон существенно быстрее разрядился на остатке заряда, чем разряжался обычно. Разберемся, что с ним произошло, а также узнаем, что дальше происходит с поступающим в телефон напряжением от зарядки:)

Итак, вскрываем аппарат:

Процесс вскрытия нехитрый, нагреть и аккуратно отклеить крышку. Видим, что скотч заводской, и телефон вскрывается в первый раз, так как обе гарантийных пломбы (на винтиках) приклеены на своих местах, одна сверху, другая снизу. Это отличная новость, нетронутые аппараты не содержат сюрпризов, оставленных другими сервисами. Любезно пополняем наклейками свою маленькую коллекцию на микроскопе)

Итак, зарядные устройства бывают разные: и дешевые блочки по 100р, и комплектные зарядные к флагманам, и качественные решения от китайцев, и павербанки всех сортов, и затычки в прикуриватель. Бывают зарядки быстрые с поддержкой кучи протоколов, бывают не очень, каждая имеет свой максимально возможный выдаваемый зарядный ток (телефон так или иначе возьмет столько, сколько ему самому нужно), но между ними всеми общее только одно: они все стандартно выдают 5 вольт для любого устройства, и процесс зарядки телефона начинается с того, что на разъём попадают эти самые 5 вольт по вашему проводу.

Далее это напряжение проходит классическую защиту от переполюсовки, реализованную в виде защитного диода (зачастую именно на нижней платке), один конец которого припаян к линии VBUS (именно так и называется входящее зарядное напряжение), а другой конец припаян на «землю», которая, простыми словами, является общим минусом.

Затем, по межплатному шлейфу, который соединяет нижнюю плату с материнской, и расположен в данном случае под аккумулятором, оно попадает, как вы уже догадались, на материнскую плату, где проходит ещё одну или несколько защит (на усмотрение производителя телефона), а затем поступает в первичный контроллер питания, у которого огромное множество задач, и вот некоторые важные из них:

1) Создаёт напряжение VPH_PWR, которым в последствии будет запитана вся плата, а другой или другие контроллеры питания будут из этого напряжения формировать уже конкретные точные значения под каждую микросхему. Вы знали, что у мобильного процессора, например, может быть более 5 различных питаний? На языке яблочных мастеров, эта линия является аналогом VDD_MAIN в айфонах, и без неё никаких признаков жизни телефон никогда не выдаст. Контроллер формирует и держит эту линию стабильной, автоматически переключаясь между аккумулятором и зарядным устройством, когда нет зарядки — формирует от аккумулятора, когда есть зарядка — формирует от зарядки, при этом одновременно заряжает аккум и не расходует с него заряд на работу телефона.
2) Даёт сигнал процессору о том, что подключено зарядное устройство (индикация заряда)
3) Постоянно мониторит состояние аккумулятора по линиям обратной связи ID и TEMP, и в случае проблем именно эта микросхема обесточит плату.

И вот всё как бы ничего, вроде бы всё это контроллер и делает, телефон работает, а значит VPH_PWR сформирован и разошёлся по плате, сигнал о подключенной зарядке есть, а также телефон адекватно распознаёт аккумулятор по линиям обратной связи, иначе бы он не включался вообще. Многие Xiaomi и другие аппараты на платформе Qualcomm не включатся, если вместо аккумулятора подключить голый плюс и минус от лабораторного блока питания, да-да. Есть исключения, но всё же, это надо знать всем кто делает Xiaomi.

Так что же в итоге? Давайте диагностировать, здесь нам даже схема не понадобится:)
Снимаем пластиковую накладку с материнской платы, отключаем аккумулятор, смотрим и глазеем как здесь всё устроено:

Слева — дисплейный шлейф, справа — межплатный шлейф, посередине между ними, собственно, шлейф аккумулятора. Подключаем зарядное устройство, не подключая аккумулятор, и смотрим на наличие стабильных 5 вольт с зарядки, замер произвожу на этом пятачке (отметил красным), так как вижу визуально, что это именно VBUS линия и крайний контакт коннектора межплатного шлейфа:

И оно есть, поступает в полном объёме, а значит пока можно предположить, что проблема где-то со стороны материнской платы. Вы обратили внимание на то, что я обвел какую-то микросхему синим, да? Так вот, эта микросхема является защитой OVP, оно же OverVoltage Protection, оно же защита от перенапряжения.

Простейшая микросхема, имеет вход, выход, землю (разумеется) и некоторую обратную связь, но по-умолчанию её задача сводится к тому, чтобы принять на вход напряжение и выдать такое же на выходе, если с ним всё ок. Некоторые умельцы любят снимать и закорачивать вход и выход друг с другом, и не ставить её потом на место, что не есть правильно. Работать будет, но вместо защиты от перенапряжения в телефоне теперь перемычка, и в случае проблем теперь прошибёт не её, а именно первичный КП. Проверяем этот момент, в микросхему входят наши 5 вольт, и выходят из неё те же самые 5 вольт, эти замеры я делаю на стоящих рядом конденсаторах, визуально видно что они подключены именно к этим толстым дорожкам. OVP не при делах, проблему нужно искать дальше, а дальше напряжение после OVP попадает в контроллер питания PM660 ревизии 001-01, отщелкиваем железку на защёлках, и вот он:

Но как продиагностировать его, если он выполняет все свои задачи, кроме зарядки? А что, если проблема не в нём, а например в контроллере быстрой зарядки SMB, который стоит с обратной стороны платы? Менять по-очереди и пытаться угадать? Хочу убедиться наверняка, пойдём другим путём и вспоминаем слова владельца о том, что телефон разрядился быстрее обычного, и предполагаем что имеется лишнее потребление от аккумулятора. Припаиваем проводок к плюсу коннектора аккумулятора (я это сделал не на сам коннектор, а опять же на тестпоинт его линии, поэтому пусть вас не смущает что проводок далеко от коннектора, припаял я его именно к VBAT), и подаем напряжение с блока:

90 миллиампер лишнего потребления на выключенном телефоне, чего быть не должно. А значит, кто-то из микросхем должен перевести этот ток в тепло и мы можем найти потребителя. Замораживаем подозрительную область и касаниями минусового крокодила подаём напряжение:

Теперь есть железная уверенность, что виновник торжества найден и подлежит замене. Катать эту микросхему (то есть снять и поставить обратно) нет никакого смысла, её выбило физически, значит сразу меняем.

Я заснял небольшой видеоролик, где полностью показан процесс замены, в верхнем правом углу есть таймер реального времени, который учитывает нарезку и поможет понять, сколько данная работа заняла у меня времени, и сколько скучных действий и ожиданий я вырезал/ускорил. Микросхему для замены заранее перекатал за кадром на свинцовые шарики

Как-то так. Дайте обратную связь, если вам оно зашло, постараюсь делать подобные видео почаще, может даже и с озвучкой:)
Здесь её очень не хватает, многие действия поймут, наверное, только мои коллеги по смартфонам.

Теперь повторно подаём напряжение с блока, убеждаемся что потребление исчезло (я немного запамятовал сделать фотографию в этом моменте, тут прошу простить, но потребления больше нет), а также проверяем зарядку:

Вот и продлили жизнь старичку 🙂
Далее скучная сборка, и на этом ремонт окончен, даём владельцу рекомендацию сменить автозарядку на более качественную, потому что проблема запросто может повториться. Эти контроллеры довольно нежные в этом плане. Такие дела.

Связаться со мной можно через телегу или VK, ник везде одинаков. Живу в Новосибирске.