Как добавить розетку в квартире

Как правильно установить двойную и сдвоенную розетку взамен старой одинарной

Простые электротехнические работы часто владельцы дома или квартиры проводят самостоятельно. К таковым среди прочего относятся замена коммутирующих устройств. Рассмотрим, как правильно устанавливается двойная розетка в один подрозетник. Ознакомимся с базовыми рекомендациями, в том числе, как подключить сдвоенный прибор к общему питающему кабелю. Читайте до конца, и Вы узнаете о рекомендациях мастеров, которые могут Вам пригодиться на практике.

Обзорная характеристика устройства

Электрическая розетка – это приспособление, через которое осуществляется безопасная передача энергии от кабеля к подключенному прибору. Внутри защитного корпуса коммутатора (он же декоративный элемент) расположена монтажная площадка и контактная керамическая колодка. Вторая включает клеммы для подсоединения проводов и токопроводящие элементы для передачи энергии к контактирующим штырям от штепсельной вилки.

Основная классификация розеток:

• по монтажу – для скрытой или наружной установки;
• по контактам – с заземляющими выводами или без них;
• по базовой функциональности – для одного или нескольких приборов, под различные вилки.

Изделия могут быть дополнены:

• шторками для безопасности детей (чтобы к контактам доступ закрыть);
• герметизирующими элементами для эксплуатации в условиях повышенной влажности (прокладки, крышки, прорезиненный корпус);
• пружинным выбрасывателем либо кнопкой выталкивания штепселя из «гнезд» – позволяет исключить отрыв розетки от основания или выпадение из подрозетника;
• таймером для контроля подачи электричества на прибор (работает в течение установленного промежутка времени);
• системой защитного отключения – позволяет предотвратить аварийные ситуации из-за короткого замыкания либо перегрева токопроводящих элементов/кабеля.

Отличие моделей с одной и несколькими парами гнезд под вилку сводится к разным по исполнению контактным элементам. При этом количество вводных клемм не меняется. То есть подключение двойной розетки с заземлением или без него осуществляется по аналогии с обычной к одному питающему кабелю.

Как подключить двойную розетку

Начать монтажный процесс нужно с отключения тока, который подается на рабочий кабель. Решается задача посредством автомата в электрощите. После этого обязательно проводится проверка на предмет наличия напряжения в проводе с помощью мультиметра либо индикаторной отвертки (световая либо звуковая индикация сработает на фазном проводнике, если электричество поступает на электроточку). Далее рассмотрим, как установить двойную розетку в стену и вставить провода.

Соответствие питающих жил клеммам

У кабеля каждая жила (оболочка) имеет свою цветовую индикацию. Заземление всегда имеет желто-зеленый цвет. Нейтральный проводник окрашивается в голубой либо сине-белый. Остальные варианты соответствуют фазе, включая бирюзовый оттенок.

На монтажной площадке может быть нарисована или отштампована схема подключения проводов. Если «подсказка» отсутствует, то выбирая как подключить двойную розетку с заземлением к трем проводам можно опираться на простых 2 правила:

1. Заземляющий провод всегда вводится в центральную клемму.
2. Фазный и нулевой проводники можно подключать к любому контакту.

Главное не подсоединять в один сразу две жилы, чтобы исключить замыкание с аварийными последствиями. Многие мастера следуют негласному правилу. В частности, всегда фаза подводится к правому контакту, ноль – к левому. Это распространяется и на то, как подключить двойную розетку без заземления.

Подключение провода

К двойной розетке с ограничением на 10 или 16 Ампер нужно подключать аналогичный по мощности провод. Подпитывать от точки можно будет два прибора, которые в сумме потребляют столько же или меньше электроэнергии. Это важно, так как не каждое гнездо отдельно, а сразу два подключены к одному проводу.

Нередко во время годными к установке двойной розетки вместо одинарной остаются слишком короткие концы проводов (скрытая проводка). В таком случае жилы нужно нарастить. Здесь нужно соблюдать одинаковое сечение и материал основного кабеля и перемычки. Контакты соединяются через клеммники, специальной скрутки (колпачок) или путем скручивания с последующей намоткой изоляционной ленты.

Концы на жилах зачищаются от полимерной оболочки. Достаточно оголить проводник на 10-15 мм. Эти концы вставляются в посадочное гнездо клеммы, зажимаются винтовым креплением.

Установка розетки

Рассмотрим как поставить двойную розетку вместо одинарной. Проще работать с наружными моделями. Здесь достаточно прикрепить монтажную площадку к основанию, зафиксировать декоративную накладку (корпусный элемент) парой винтов к базовой части устройства. В случае со встраиваемыми моделями алгоритм действий такой:

• проверить и в случае необходимости заменить подрозетник на новый (современный);
• разместить подключенные провода в глубине посадочного места так, чтобы они не попадали под установочные распорки (выводы должны быть не длиннее 20 см, иначе они не поместятся за розеткой);
• закрепить суппорт (рабочая часть розетки) в монтажной коробке с помощью винтов, которые раздвигают металлические «лапки» в стороны.

Далее остается установить декоративные накладки. Это могут быть цельные элементы, что крепятся с помощью винтов. Существуют модели с отдельными рамками и накладками. Они могут фиксироваться путем вставки в монтажные «зацепы» или прикручиваться (центральные части).

Видео описание

В этом видео электрик показывает, как правильно подключить двойную розетку с заземлением:

Рекомендации и полезные советы

Нередко приходится менять одинарную или двойную розетку из совдеповских времен. Советские и современные подрозетники отличаются диаметром. Старый металлический тип коробок больше, поэтому коммутирующие устройства посредством распорок слабо удерживаются. В скором времени особенно розетки выпадают из посадочного места. Устанавливается новый подрозетник в лунку путем фиксации на быстротвердеющий раствор. Чаще это строительный гипс (алебастр). В случае с гипсокартонными конструкциями нужно выбирать монтажные коробки с металлическими распорками. С помощью винтов они плотно прижимаются к листу за счет плоской наружной кромки.

В большинстве случае устройства укомплектованы винтами и «лапками». Реже они отсутствуют. Поэтому перед установкой розеток для скрытой проводки стоит заранее проверить комплектацию. Если распорки отсутствуют, то их можно приобрести отдельно. Также некоторые модели изготовлены так, чтобы можно было монтажную площадку закрепить к стене на саморезы. Тогда старый подрозетник можно будет оставить.

К двойным розеткам многие относят все виды коммутирующих устройств, в которые можно вставить две штепсельные вилки. Однако, существуют приборы с общим контактным модулем и с отдельными двумя колодками. Первый вариант двойных розеток предполагает установку в один подрозетник, подключение к одному двухжильному проводу или с заземлением. Соответственно, у вторых пара монтажных коробок и пара питающих кабелей. Если коммутаторы планируется использовать под маломощное оборудование, технику и приборы, то их можно подсоединить к одному кабелю. Здесь от первой розетки нужно выпустить перемычки ко второй.

Некоторые начинающие мастера неосознанно подключают ноль и фазу к одному контакту. Это приводит к короткому замыканию. Ошибка совершается из-за возможности ввода провода с двух сторон относительно контактной колодки. Чтобы правильно выполнить подсоединение питающего кабеля, нужно перепроверить – какая клемма идет к паре контактных пластин (между ними формируется отверстие под электрод штепсельной вилки).

Современная бытовая техника часто комплектуется шнуром с угловой вилкой. Они дольше служат, если провод не будет перегибаться. То есть лучше двойную розетку устанавливать так, чтобы шнур опускался вертикально вниз.

Видео описание

В этом видео показано как подключить 2 розетки к одному питающему проводу:

Коротко о главном

Все работы с электрической системой дома проводятся только после отключения питания на нужном кабеле посредством автоматики в электрощите.

Двойная розетка – это коммутирующее устройства с двумя гнездами под штепсельную вилку и с одной контактной колодкой.

Подключение двойной розетки выполняется к одному кабелю: заземление вводится в центральную клемму, фаза и ноль в боковые. Существует негласное правило в среде электриков – фазная жила всегда подключается к правому контакту, нулевая к левому.

Сдвоенные розетки с парой клеммных колодок подсоединяются к одному проводу через перемычку (от первой ко второй розетке), если подключаемые приборы не потребляют больше электроэнергии, чем допустимо по номиналу кабеля/розетки. В ином случае подводится два отдельных провода на каждую колодку.

При замене советских розеток на современные часто приходится менять монтажную коробку, так как старые имеют больший диаметр.

Как перенести или добавить новые розетки или выключатели в квартире?

Перенос розеток в квартире чащего всего требуется для комфортного использования электрических приборов в местах их установки (например, проигрыватель, ночник, телевизор и тд), которые плотно вошли в нашу жизнь. Чтобы избежать паутины удленителей розетки переносят в другое место, либо осуществляют монтаж новых (дополнительных).

Сюда же можно отнести и перенос выключателей, обычно в старом жилом фонде клавишные выключатели располагаются в неудобном месте.

После того как определено количество и место установки розеток, нужно тщательно продумать последовательность выполняемых работ:

• Последовательное соединение и перенос розеток (шлейфование).
• Параллельное соединение розеток по схеме звезда.
• Смешанное соединение проводников.
• Разметка.
• Штробление и высверливание подрозетников.
• Разновидности подрозетников.
• Прокладка кабеля, монтаж подрозетников и розеток.
• Особенности переноса розеток в деревянном доме.

Последовательное соединение и перенос розеток (шлейфование)

При переносе розеток не всегда есть возможность добавления нового кабеля от электрического щита, поэтому кабель приходиться наращивать от существующей розетки, или ближайшей монтажной коробки. При монтаже розеток на несколько постов часто применяется метод шлейфования.

По ПУЭ шлейфование защитного проводника PE запрещено и его нужно делать отдельным ответвлением, о чем говориться в п. 1.7.144 – "Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается."

Это обусловлено тем, что при слабом контакте (например, в первой розетке), РЕ проводник может отсоединиться из зажимной клеммы, а значит в остальных розетках его тоже не будет и вы по сути останетесь без защиты при утечке тока.

Если при обрыве нуля или фазы можно определить неисправность розетки, банально включив электроприбор, то о неисправности PE проводника вы даже и не узнаете, по крайней мере, обнаружить его обрыв будет сложнее. По сути это может произойти как с фазным, так и с нулевым проводником.

В данном случае, при переносе розеток нужно использовать углублённые подрозетники, которые будут выполнять функцию монтажной коробки, в которой можно удобно спрятать провода, соединив их с помощью гильз ГМЛ, или клемниками Wago, тем самым обеспечивая неразрывное соединение. При таком способе обеспечиваться свободный доступ, повышается не только качество электромонтажа, но и вместе с тем стоимость работ.

Также для удобства элетромонтажа, повышения качества выполняемых работ и уменьшение сроков их выполнения, применяются розетки с самозажимными контактами, например, такие как, «Unica» от известного немецкого производителя «Schneide relectric».

Тем не менее, если необходимо сделать перенос или монтаж новой розетки для потребителя высокой мощности, данный способ рассматривать не стоит, правильным решением будет прокладка нового провода от электрического щита с подбором автоматического выключателя.

Преимущество переноса розеток шлейфовинием:

• Снижение стоимости на электромонтажные работы, кроме случая при разветвлении проводников опрессовкой ГМЛ, или клемниками Wago. Такой метод стал довольно популярен при монтаже розеток и требует согласования с заказчиком
• Низкий расход кабельной продукции
• Уменьшение затрат (при необходимости) на восстановительные отделочные работы после монтажа
• Доступ к местам соединения
• Уменьшение сроков электромонтажа

К недостаткам можно отнести:

• Ненадёжность соединения. (Контакт является одним из слабых и проблемных мест в розетке и чаще выходит из строя, чем другие элементы электропроводки, поэтому нужно периодически проводить обслуживание, проверяя их затяжку)
• Снижение электробезопасности и возможного возгорания при отсоединении провода вследствие механического или теплового воздействия
• Подключение только маломощных электроприборов

Параллельное соединение розеток по схеме звезда

Существует ещё один способ переноса розеток с последующей их установкой по схеме звезда. Применение такого метода лучше и даже правильнее, суть заключается в том, что к каждой розетке прокладывается отдельный кабель от распределительной коробки, в которой и осуществляется расключение провода, а не в подрозетнике.

Такой метод монтажа оправдан следующими критериям:

• Простотой расключения
• Облегчает процесс поиска возможных неисправностей
• Высокой надёжностью контакта (неисправность розетки не повлияет на работоспособность остальных групп розеток)

Недостатком параллельного соединения является:

• Повышенный расхода кабеля по сравнению с шлейфованием
• Стоимость электромонтажа

Смешанное соединение розеток

Смешанное соединение является своего рода компромиссом между параллельным (звезда) и последовательным (шлейфованием) соединением.

При таком методе монтажа, в комнату обязательно должен прокладываться силовой кабель в распределительную коробку, в которой расключаются все провода идущие от одной или несколько розеток.

При необходимости, количество распределительных коробок может быть увеличено. При соединении проводов в распределительной коробке и розеток на несколько постов методом опрессовки с помощью ГМЛ, что повышает не только надежность смешанного соединения, а также уменьшение расхода применяемого кабеля.

Разметка стен

После того как вы определились какой из вышеуказанных методов вам больше подходит (шлейфование или звезда), а также способом монтажа электропроводки (скрытый, наружный), нужно нанести разметку для трассировки кабеля и сверления отверстий для подрозетников.

Для удобства выполнения разметки потребуется карандаш, шнурка, рулетка, лазерный или пузырьковый уровень. Разметку трассы для кабеля удобнее всего делать с помощью лазерного уровня, нанести на поверхность стены линии шнуркой или карандашом от места присоединения кабелей к месту установки розетки. При переносе розеток из несколько групп, разметку лучше проводить, отталкиваясь от одной высоты которую можно установить с помощью лазерного уровня, иначе несоосность установленных розеток будет видна после выполнения чистовых отделочных работ.

При разметке отверстия для подрозетников, нужно учитывать некоторые моменты:

• В месте предполагаемой установки розетки, рулеткой отмеряем высоту от чистого пола, обозначив точкой центр подрозетника
• Наносим вертикальные и горизонтальные линии, проходящие через установленную точку. Горизонтальную линию лучше сделать длиннее, т.к. при вмазывании подрозетника она будет являться ориентиром при его выравнивании
• Если монтаж розеток осуществляется на несколько постов, нужно нанести горизонтальную линию и отмерить межосевое расстояние равное 71 мм

Также существуют специальные шаблоны, с помощью которых не понадобится разметка, достаточно его закрепить в место установки и можно сразу приступить к высверливанию при необходимости отметив центр отверстия.

Штробление стен и высверливание подрозетников

Прежде чем преступить к штроблению и высверливанию стен, нужно убедиться с помощью специального прибора, что на этом участке не проходит провод. Также нужно проверить магнитом наличие скрытых труб водоснабжения и арматуры. Сверление арматуры строго запрещено, т.к. это может привести к ослаблению конструкции дома.

От качества высверливание отверстия для подрозетников, напрямую зависит не только эстетическая часть, что не маловажно, но и непосредственно монтаж самой розетки.

Стандартные подрозетники имеют размеры 45×68, поэтому отверстия для подрозетников нужно сделать коронкой диаметром 72 мм. И глубиной 50 мм, что даёт возможность заложить больше раствора при вмазывании и надёжности его установки, а также позволит выравнить подрозетник по горизонту и плоскости.

После разметки трассировки кабельных линий производиться штробление стен с помощью штробореза, обеспечивая тем самым без пылевыеработаты, что особенно важно при чистовой отделке квартиры или частного дома.

Разновидности подрозетников

Выбор подрозетников напрямую зависит от материала стен, в которой будет проводиться монтаж (бетон, кирпич, гипсокартон, газобетон, дерево).

Конструктивно подрозетники имеют на стенах пазогребень, что позволяет объединить их на несколько боксов, отверстия для подводки кабеля и стандартные размеры 40×68; 45×68 и углублённые 60×68, что позволяет произвести расключение розеток на несколько постов, удобно разместив расключенный провод.

Подрозетники для гипсокартона конструктивно отличаются от обычных, наличием прижимных планок и упорной окантовкой расположенной на внешнем торце, за счёт чего достигается его фиксация. При покупке подрозетников, лучше всего выбрать вариант с пластиковыми прижимными планками, которые имеют большую площадь прилегания и не так сильно портят поверхность ГКЛ, по сравнению с металлическими.

Металлические подрозетники, чаще всего применяются при монтаже скрытой электропроводки частного дома, они отлично подходят для предотвращения возгорания деревянных конструкций, при этом прокладка кабеля должна осуществляется в металлической трубе.

Ещё одним интересным решением для переноса розеток является применение накладных подрозетников-мультибоксов, которые устанавливаются на ПВХ плинтуса, конструктивно имеющие кабель-канал. В подрозетник такого типа, можно установить любую встраиваемую электрическую, телевизионную, телефонную (RJ-11) или интернет (UTP RJ-45)розетку с возможностью монтажа на несколько боксов. Цифровой декодер tv flat hd преобразовывает аналоговый телевизионный сигнал в цифровой, позволяя смотреть десятки тв-каналов без надобности подключаться тв-провайдера.

Преимущество накладных подрозетников является:

• Монтаж и перенос розеток без применения пылевых работ связанных со штроблением стен
• Установка в любом удобном месте
• Отсутствие видимости проложенной электропроводки
• Большой выбор цветов, что позволить удачно подобрать под ваш интерьер

К недостаткам монтажа и переноса розеток с применением накладных подрозетников можно отнести:

• Доступность для детей. Подрозетник лучше установить в труднодоступных местах, например, установить за мебелью
• Низкое расположение, что негативно скажется в случае затопления помещения

Ещё одним интересным решением является применение встраиваемых розеток в столешницу, некоторые модели имеют в наличии вилку со шнуром и по своей сути являются своего рода удлинителями, что позволяет подключить их в ближайшую розетку, спрятав провод в кабель-канал или за мебелью. Встраиваемые розетки выпускаются с максимально допустимой нагрузкой до 4000 Вт и напряжением 220-240 В.

По типу исполнения могут, выполнены на несколько постов с выходом электрической, интернет (UTP RJ-45) розеткой или зарядного устройства (USB).

Встраиваемые розетки для столешницы имеют ряд следующих преимуществ:

• Монтаж и перенос розеток осуществляется без ущерба при выполненном ремонте
• Отлично вписываются в любой интерьер благодаря широкому выбору, как по исполнению, так и цветовой гамме
• Некоторые модели являются выдвижными, что позволяет экономить пространство рабочей поверхности

К недостаткам можно отнести:

• Высокая стоимость
• Применение только во внутренних помещениях
• Запрещено подключать мощные электроприборы

Прокладка кабеля, монтаж подрозетников и розеток

Следующим шагом является вмазывание подрозетников с помощью гипса или алебастра, по разметочным линиям нужно выставить подрозетник по горизонту, а также по отношению плоскости стены, предварительно сделав отверстие в подрозетнике, в которое после застывания раствора прокладываться кабель, заранее проложенный в штробе.

При чем, не будет являться ошибкой, если подрозетник будет немного углублен на 1-2 мм, а вот выход его за плоскость стены крайне не допустимо. Проложенный кабель временно фиксируются с помощью дюбель хомутов или точечным наложением раствором алебастра и только после проверки проложенной линии его можно окончательно заштукатурить.

Чистовой монтаж розетки делается после проведения отделочных работ, (кроме случая переноса открытым способом с помощью кабель-канала, при котором применяется накладные розетки), после чего производят расключение и установку одной или нескольких групп розеток.

• +7 (931) 101-00-15
• info@10kvt.ru

Последние публикации

Еще один пример комплексного монтажа электрики "под ключ" в ЖК "Первый квартал" на Лиговском проспекте. Работы было очень много, все выполнялось по дизайнерскому проекту.

Заказчица затеяла ремонт в своей трехкомнатной квартире на улице Глухарская в Приморском район. Замена старой электрики – это давно наболевший вопрос.

Как добавить розетку в квартире

Комбинированная электропроводка

Этот метод применяется, когда из одной электророзетки нужно подключать еще дополнительные, а сверлить стены нельзя. Порядок монтажа и подсоединения проводов в таком случае следующий:

• Отключение электричества. Нужно обесточить всю квартиру либо помещение, в котором будут проводиться работы. С помощью тестера нужно убедиться, что напряжения нет.
• Удаление защитной крышки с основной точки питания.
• Извлечение розетки путем ослабления удерживающих контактов.
• Подсоединение проводов к новой точке питания.
• Далее проверяется, не будет ли ограничитель передавливать провода. Если он мешает кабелям, нужно аккуратно отколоть небольшой кусок с подрозетника или стены под размер провода.
• Установка розетки на место.
• Создание отверстия в декоративной крышке для провода.
• Установка крышки.

Основные ошибки

Коричневый провод — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — заземление

Установка дополнительной розетки обычно не вызывает сложностей. Но новички могут допустить следующие ошибки:

Неправильный выбор сечения провода. Нужен кабель такой же толщины, как у основной розетки.
Использование провода из другого материала. Соединение двух разных проводов вызывает дополнительные трудности, а сам контакт является менее надежным.
Нарушение очередности подключения проводов

Особое внимание нужно уделить заземляющей жиле. Если она отсутствует в доме (особенно в старых строениях), лучше приобретать розетки без земли.
Ненадежный контакт

Нужно заранее ознакомиться с существующими способами создания контакта и потренироваться в подключении на запасных отрезках проводов.
Установка проводов по диагонали. Стандарты разрешают только вертикальную прокладку кабелей.

Также есть риск купить неподходящую по дизайну модель. Это не является критичной ошибкой с технической точки зрения, но может нарушить общую концепцию помещения. Поэтому при покупке рекомендуется заранее выбрать цвет изделия, его форму и размеры. Производители электротехнической продукции предлагают широкий ассортимент товаров, любой покупатель найдет подходящее по стилю изделие.

Розетки в гипсокартоне

Это одновременно скрытая и открытая проводка – к первой она относится так как проводов не видно, а во вторую категорию попадает потому, что провода не замурованы в стену и к ним можно добраться. Кроме стандартных инструментов (если только не устанавливается блок розеток) для монтажа понадобится стальная проволока. Порядок действий следующий:

1. Из стены извлекается розетка и подрозетник. К гипсокартону они прикручиваются, так что ломать ничего не придется.
2. Стальная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На данном этапе надо просто убедиться, что между плитами гипсокартона, профилями и стеной есть промежуток, в который пройдет гофра с проводом (незащищенную от механических повреждений проводку внутри оставлять нельзя).
3. Если проволокой получается нащупать путь, то в нужном месте высверливается отверстие под новый подрозетник. К проволоке прикручивается прочная веревка и она вытаскивается назад.
4. Затем с помощью веревки между розетками протягивается гофра, в нее заводятся провода и подключаются.

Установка блока с двумя и тремя клавишами

Монтаж такого блока дает возможность управлять двумя источниками света в разных помещениях, или двумя в одной комнате. В этом случае из распределительной коробки подводятся не 4 жилы, а пять.

1. Фазу подсоединяют к перемычке коммутирующего блока.
2. К контактам розетки крепят только нулевой провод и жилу заземления.
3. Затем два оставшихся проводника подключают к контактам выключателя.
4. В распределительной коробке делают скрутки жил, подающих жилу и тех, которые идут к осветительным приборам.

Трехклавишные совмещенные устройства — оптимальный вариант для малогабаритных квартир. В них нередко рядом расположены ванна, санузел и кухня, а освещение включается на одной стене. Если клавиш три, то потребуется кабель с шестью жилами, три из которых также подключают к клеммам выключателя.

Выбор провода

Провод подбирают по такому принципу:

число жил. Если решено устанавливать розетку с заземляющим контактом (см. выше), ее подключают 3-жильным проводом. В противном случае применяют 2-жильный;

материал. Вообще при устройстве проводки рекомендуется применять медный кабель — марки ВВГнг (в негорючей изоляции) или NYM (импортный аналог). Медь превосходит алюминий по электропроводимости и пластичности (алюминиевая жила после нескольких сгибания обламывается). Но при шлейфовом подключении применяется провод из того же материала, какой подведен к первой розетке. Если к алюминиевой жиле непосредственно подсоединить медную, при протекании тока оба материала разрушаются из-за электрохимической реакции. Требуется специальный переходник из нейтрального сплава. Алюминиевые провода (марка АВВГ и др.) встречаются в старых домах

Потому перед монтажом важно вскрыть существующую розетку и посмотреть, чем она запитана;

сечение жил. Также подбирается соответственно проводу, подведенному к первой розетке (при использовании кабелей из того же материала)

Применять провод большего сечения нет смысла, поскольку пропускная способность «цепочки» все равно определяется возможностями самого слабого ее звена.

Для бытовых розеток минимальное рекомендуемое сечение жил составляет 2,5 мм2 (для медного провода). Такие кабели при скрытой прокладке выдерживают ток до 16 А (при открытой еще больше из-за хорошего теплоотвода), потому в розетку можно без опасений включать любой прибор, кроме особо мощных — электроплиты и проточного водонагревателя.

Если же первая розетка шлейфа запитана проводом с жилами по 1,5 мм2 (преимущественно применяется в осветительных сетях), стоит подумать о его замене. В противном случае в розетки шлейфа можно будет включать только самые маломощные приборы.

Несколько советов

Так как эти блоки до сих пор считаются новинками, необходимо привести несколько рекомендаций, касающихся того, как подключить розетку с выключателем.

1. Если установка планируется в деревянном доме, то подрозетник должен быть металлическим.
2. Когда блок монтируют около дверного проема, ту часть, которая является выключателем, располагают ближе к двери.
3. Если знаний в электрике не хватает, опыта работы и уверенности в правильности своих действий нет, лучше доверить работу профессионалам.
4. Нередко домашние мастера при подключении совершают разные ошибки. Самая «популярная» оплошность приводит к тому, что розетка оказывается в рабочем состоянии, а выключатель функционировать отказывается. В этом «тяжелом» случае виновато неправильное распределение проводов — путаница с фазой и нейтралью на розетке. Решение — пуск на перемычку фазного проводника, и возвращение нулевой жилы на розетку.

Порой такие конструкции становятся единственным возможным решением, и в этом случае хозяевам уже не приходится размышлять о плюсах и минусах блоков. Понимание того, как подключить розетку с выключателем, даст возможность справиться с подобной работой и в будущем.

Пример такого подключения можно увидеть в этом ролике:

Последовательное и параллельное соединение

Шлейфовый метод иначе называют последовательным соединением розеток. В противоположность ему параллельный способ подключения предусматривает запитку каждой розетки отдельной линией от распределительной коробки (для самых мощных приборов тянут линию от распределительного щита).

Преимущество последовательного подключения:

• образуется меньше грязи и пыли: штроба пробивается на коротком участке между розетками;
• по этой же причине уменьшаются затраты труда;
• сокращаются затраты кабеля.

Но есть и важные недостатки:

• низкая надежность: при перегорании провода все последующие розетки шлейфа становятся неработоспособными;
• ограниченная мощность: максимально допустимый ток, определяемый сечением жил кабеля первой розетки (при 2,5 кв. мм 16 А), делится на все включенные в шлейф приборы (при параллельном подсоединении каждая розетка может потреблять максимальный ток);
• пуск и выключение прибора сопровождаются более ощутимыми перепадами напряжения в соседних розетках, чем при параллельном подсоединении.

Как подключены розетки и выключатели

Общая часть строения цепи, надеемся, понятна всем. Теперь давайте посмотрим, как подключаются к ней электроточки.

Схема подключения светильников через двухклавишный выключатель

• Все три провода будут иметь разную цветовую маркировку. Белый или розовый – это фаза, синий – это нуль, а желто-зеленый – заземление. Будьте внимательны и осторожны при выполнении подключений, так как всегда есть вероятность, что электрик неправильно подсоединил провода к автомату. Предварительно проверьте провода на напряжение тестером.
• Начнем разбор с подключения розетки. Фаза и нуль соединяются с ее силовыми контактами, тогда как «земля» — с заземляющим. То есть для ее подключения к сети задействуется все три провода.

Заземление требуется для передачи заряда с корпуса устройств в заземляющий контур, что позволяет избежать поражения электрическим током

• С выключателем все немного сложнее, так как в эту часть цепи еще входит осветительный прибор.
• Итак, мы имеем три провода в коробке – они отделены друг от друга и мы четко видим цветовую маркировку, которая соответствует фактическим параметрам цепи. От распределительной коробки до коробки выключателя прокладывается двухжильный или трехжильный провод – первый берется под одноклавишный выключатель, а второй – под двухклавишный. Если клавиш еще больше, то количество проводников растет пропорционально.
• Зачищенные концы провода мы прикручиваем к клеммам выключателя. Сразу скажем, что на этот прибор подходить будут только фазные провода, вне зависимости от их количества. Дело в том, что задача выключателя – разрывать цепь и прекращать подачу электричества к осветительному прибору. То есть концы провода – это ввод и вывод.
• Уже в распределительной коробке одна жила соединяет с фазным проводником группового провода. Вторую жилу соединяют с другим проводом, который протягивается к светильнику как фаза. У этого провода также две или три жилы – вторая соединяется с нулем по цветовой маркировке, а третья с заземлением. То же самое делаем, если выключатель двухклавишный, но уже по немного усложненной схеме. Тут задача состоит в том, чтобы разбить осветительные приборы по группам и включать их по отдельности.

Соединение проводов в распределительной коробке

Видео – Подключение розетки и выключателя

Если вышеизложенное вы прочитали внимательно, то уже понимаете, что схемы подключения точек совершенно разные и в коробке выключателя попросту нет нуля и заземления, чтобы можно было подключить розетку. Так как же это возможно сделать? Назовем все допустимые способы.

Как выбрать правильный способ

Подключение двух розеток к одному кабелю

Чтобы выбрать параллельное или последовательное подключение розеток, необходимо просчитать несколько параметров: сумма средств, которые можно потратить на электропроводку, мощность оборудования и отделка стен (возможность и желание переделывать ремонт в случае поломок).

Оптимальным способом считается подключение двух розеток к одному проводу щитка или распределительной коробки – параллельное соединение. Если в помещении не предусмотрено большое количество розеток и приборов (например, только телевизор), подойдет шлейфовый метод.

Можно ли подключать розетки последовательно

Соединение розеток в последовательном режиме имеет ряд недостатков и ограничений. В большом помещении и значительном числе мощных электроприборов нельзя использовать такой способ – нагрузка получается слишком высокой. Лучше запараллелить розетки или использовать кольцевой тип. Рекомендованное количество на одну цепь – 5-6 штук.

Еще один минус – неравномерное распределение напряжения в точках питания. На каждую розетку приходится часть общего электропотока. Потому в помещениях жилого и производственного назначения последовательное подключение не используют. Но в елочных гирляндах и других использовать можно.

Порядок монтажа

Гипсокартон – хрупкий материал, работать с ним нужно осторожно

Прежде чем приступать к самостоятельной установке розеток, потребуется ознакомиться с инструкцией по их монтажу. Проще всего рассмотреть пример, когда они устанавливаются в гипсокартонной стене. Порядок работ в этом случае выглядит так:

1. Берется электродрель с насадкой типа «коронка», посредством которой в выбранном месте подготавливается отверстие под розетку. Его диаметр должен совпадать с размером пластикового корпуса (стакана), используемого в качестве крепежного основания и фиксируемого непосредственно на месте установки.
2. В стакан помещается монтируемая розетка и крепится в нем с помощью длинных распорных винтов.
3. К контактам необходимо присоединить выведенные наружу фазный и нулевой проводники, а затем закрыть изделие декоративной крышкой.

На завершающем этапе работ следует подать питание в линию и проверить розетку на работоспособность – подключить к ней любую бытовую технику.

Чтобы правильно подключить сразу несколько розеток подряд (шлейфом), специалисты советуют обратить внимание на следующие моменты:

• Провод с фазной клеммы одного розеточного узла протягивается до того же контакта следующего изделия и так далее. К такому шлейфу можно добавить весь комплект розеток, устанавливаемых в данном помещении.
• Точно так же поступают с нулевым проводником, прокладываемым от соответствующего контакта ко второму и последующим изделиям, закрепленным на стене.
• При наличии заземляющей жилы с ней проделываются те же операции.

К преимуществам этого метода присоединения следует отнести простоту реализации и экономное использование расходного материала (проводов). К недостаткам – ненадежность системы, в которой обрыв одного из проводников приведет к обесточиванию всех подключенных к этому шлейфу последующих розеток. В этом смысле соединение звездой выглядит намного предпочтительнее.

Подключение кабеля

К существующей розетке подключаются так:

1. конец нового кабеля подрезают до удобной длины;
2. освобождают концы жил от изоляции на длину 1 см. Существует специальный инструмент для этой операции — стриппер (он же кримпер), исключающий возможность повреждения жилы. За его отсутствием, изоляцию аккуратно срезают обычным ножом, стараясь не повредить жилу;
3. оголенные концы жил сгибают в петли и слегка сдавливают плоскогубцами;
4. отжав распорные усики, извлекают внутреннюю часть розетки и ослабляют винты на клеммах фазы и нуля. Заземляющий проводник откручивают полностью;
5. силовые жилы нового кабеля вводят в клеммы и затягивают винты. Теперь в каждой клемме по две жилы — от питающего кабеля и от перемычки для новой розетки. Цвета изоляции на жилах в каждой клемме совпадают.

Заземление подключают иначе. Для него соединение шлейфом недопустимо из-за низкой надежности: при отгорании контакта в одной из розеток, все последующие останутся без заземления. Согласно ПУЭ, положено соблюсти неразрывность проводника, выполнив ответвление для каждой розетки.

Поступают так:

• на открученную жилу заземления питающего кабеля надевают опрессовочную гильзу и заводят в нее еще две жилы: от кабеля-перемычки и короткий отрезок — ответвление для существующей розетки;
• опрессовывают гильзу пресс-клещами;
• надевают на нее термоусадочную трубку и нагревают последнюю термофеном или зажигалкой (изоляция);
• прикручивают ответвление к контакту заземления существующей розетки.

Аналогично поступают при подключении каждой последующей розетки шлейфа. Существующую розетку собирают

Важно убедиться, что ограничитель на ее внутренней части (прямоугольная металлическая пластина) не передавливает провод-перемычку. Если это обнаружилось, для провода делают вырез в подрозетнике, а при необходимости углубляют отверстие в стене

Новую розетку выбирают по ряду важных технических параметров.

Тип установки

Есть два варианта:

1. врезные: устанавливаются в высверленное коронкой отверстие;
2. накладные: прикручиваются поверх стены саморезами.

Врезные в сочетании со скрытой проводкой (кабели прячутся в борозды и заделываются раствором) устанавливают в жилых и прочих помещениях с высокими требованиями к эстетике.

Накладные с проложенной открытым способом проводкой применяют в гаражах, дачных домиках и т.п. — их проще устанавливать.

Наличие контакта заземления

Заземление бытовых электроприборов желательно, поскольку оно защищает пользователя от электротравмы. Но реализовать его можно только в домах с системой заземления, организованной по новым стандартам (тип TN-C-S).

В старых домах с системой TN-C заземление к розеткам не подключают, соответственно, следует приобретать изделие без третьего контакта.

Даже если в доме имеется современная система заземления TN-C-S, не стоит торопиться с покупкой розетки с заземляющим контактом. Поскольку новую точку решено запитать от существующей розетки, сначала требуется убедиться, что к той подведен 3-жильный провод.

Если же она подключена 2-жильным, то даже при наличии на ней заземляющего контакта покупать розетку с заземлением нет смысла.

Диаметр гнезд

Есть два типа розеток:

1. советского образца;
2. евророзетки: с гнездами увеличенного диаметра.

Выбор розетки зависит от типа вилки на электроприборе. Ошибка не критична: существуют переходники для включения вилок советского образца в евророзетки и наоборот.

Тип клемм

Этим определяется качество и надежность контакта в розетке. При плохом контакте провод сильно греется, что может привести к его отгоранию или пожару.

Розетки оснащают клеммами трех типов:

1. плоско пружинные. Наиболее надежная разновидность;
2. винтовые с прижимной пластиной. Для фиксации провода в клемме затягивают винт, упирающийся в пластину из меди. Клеммы — плоско пружинным, в надежности уступают, но вполне приемлемы;
3. винтовые без прижимной пластины. Вариант, где жилы просто прижимают винтом, — наихудший, приобретать такую розетку не рекомендуется.

Виды электропроводок

Параллельное подключение трех розеток к одному проводу

Прежде чем разобраться с тем, как соединяются три розетки от одного провода, желательно ознакомиться с существующими видами прокладки электрических цепей. В соответствии с правилами их обустройства, прописанными в ПУЭ, современные электропроводки имеют два исполнения: закрытое и открытое. В первом случае жгут с проводами, по которому подается напряжение, прокладывается скрыто. Для него в стенах и потолке проделываются специальные выемки (штробы), в которые укладывается кабель. Преимущества скрытой прокладки:

• Надежная защита от механических повреждений.
• Безопасность эксплуатации электропроводки.
• Отсутствие наружных проводов, ухудшающих эстетичность комнат и других помещений.

Недостаток состоит в сложности доступа к кабелю при необходимости его восстановления или полной замены, ремонт потребует больших трудовых затрат.

При открытом способе прокладка ведется по поверхности стен и потолка. Жгуты в этом случае размещаются в специальных коробах (кабельных каналах) или в гофре. С их помощью удается скрыть проводящие жилы, которые остаются, тем не менее, доступными для контроля и ремонта.

Преимущества этого способа прокладки:

• Простота обслуживания и восстановления.
• Доступность при необходимости подключения промежуточной розетки.
• Возможность обустройства электропроводки в стиле «ретро».

Недостаток этого приема – потребность в отведении специальных участков стен под прокладку кабельных каналов или гофры, не заставляя эти зоны мебелью. Для устранения этого неудобства жгуты прокладывают в специальных нишах, имеющихся в пластиковых плинтусах.

Установка новой розетки. Как добавить от уже имеющейся и из щитка?

Третий способ используют в случае подключения мощных электронагревательных приборов или если невозможен монтаж дополнительной розетки двумя указанными методами. Представляет собой прямое подключение от распределительного щитка в квартире. Преимущество — в высокой надёжности, безопасности, обусловленной отсутствием интервальных контактных соединений, монтажу индивидуального автоматического выключателя, подходящего для допустимых токов всех составляющих линии электропроводки. При всех способах выбирают необходимое сечение кабеля, подходящее для дополнительной проводки, учитывают количество гнёзд, запитанных от одной линии, общую нагрузку тока.

Выбор способа монтажа проводки

• Толщина кабеля. Сечение дочернего совпадает с родительским.
• Дизайн. Не влияет на функционал, подбирается к интерьеру, зависит от пожеланий хозяина.
• Система подключения контактов. Зависит от того, сколько контактов расположено на бытовом приборе — два или три.
  1. В первом случае ноль и фаза присоединяются к разным контактам.
  2. При использовании трёх проводков — фаза, ноль и заземление, которое прикрепляют к крепёжному винту, расположенному на корпусе устройства, предварительно сняв с него крышку.
• Заземление. При его наличии в первой розетке монтируют и на последующих, учитывая требования ПЭУ, где указано об использовании цельного кабеля.

Наружная

Встречается в деревянных домах, интерьерах в стиле ретро. Для безопасности прокладывается под металлическими трубами, чтобы избежать малейшей возможности соприкасания проводки с поверхностью стены. Предусматривает дополнительные слесарные работы. Чтобы не нарушить визуальное восприятие ретро стиля, сохранить стиль, на одной диэлектрической подложке устанавливают дополнительную точку питания рядом с основной. Выбирают розетку согласно стилю, спрятав провода за крышкой, чтобы не нарушить общую картину.