Сколько стоит провести водопровод в частный дом

Сантехнические работы можно выполнить самостоятельно, а можно доверить их профессионалам, но суть остается неизменной: подобные работы требуются временных и трудовых затрат. Произвести монтаж радиаторов отопления, сантехнического оборудования и труб — дело, которое под силу далеко не каждому мастеру. Именно поэтому сотрудники компании «Сантехник-Сервис» стараются предложить свои клиентам максимально доступные и адекватные расценки.

На сайте нашей компании можно найти подробный прайс на сантехнические работы, составленный с учетом современного положения на рынке и особенностей каждой услуги в отдельности. Почему же совместное сотрудничество будет сугубо выгодным для клиента?

1. Имеющиеся в прайсе цены на услуги никак не изменяются при вызове специалиста на дома, а значит, клиент не столкнется с внезапным сюрпризом в виде увеличения стоимости.
2. Специалисты нашей компании постарались предложить наиболее привлекательное соотношение цены и качества, сделав услуги доступными.
3. Прайс составлен довольно подробно и дает картину о тех услугах, что предоставляют наши сотрудники.
4. Сам прайс разбит на несколько блоков, что помогает гораздо оперативнее обнаружить нужную услугу и узнать ее стоимость.

В период кризиса цены на сантехнические услуги во многих компаниях выросли вдвое, но «Сантехник-Сервис» старается удерживать прайс на доступном уровне. Это помогает нашей компании доказать внимание по отношению к каждому клиенту. Помимо указанных цен, клиенту придется оплатить и стоимость устанавливаемого оборудования.

Компания «Сантехник-сервис» работает на рынке сантехнических услуг уже несколько лет, и за это время успела получить отличную репутацию. Во многом, первое мнение клиентов формируется о компании на основе соотношения цены и качества работ. Именно поэтому наши сотрудники постарались сделать все, чтобы итоговый прайс лист на сантехнические работы не разочаровал, а скорее порадовал.

Так, среди перечисленных услуг можно отыскать стоимость монтажа теплых полов, цену на установку новых труб и радиаторов отопления. Все приведенные расценки соответствуют существующему уровню стоимости услуг на рынке профессионалов. Вот только помимо адекватных расценок, наша компания предлагает еще и действительно качественные работы. Многочисленные положительные отзывы от клиентов не заставляют в этом сомневаться.

Прайс лист на сантехнические работы.

Поскольку зачастую потребность в сантехнических услугах возникает внезапно, компания «Сантехник-Сервис» предпочитает реагировать оперативно, мгновенно отвечая на отзыв каждого клиента.

В стоимость услуг, указанных в прайсе, компания «Сантехник-Сервис» оперативно включает и выезд сотрудников, и осмотр места работ, и дальнейшие консультации профессионалов. Поскольку у клиентов могут всегда возникнуть вопросы касательно эксплуатации нового сантехнического оборудования, сотрудники «Сантехник-Сервиса» всегда готовы на них ответить. Наши профессионалы с легкостью ответят на любые возникающие вопросы, при этом выполняя свои работы быстро и оперативно.

Услуги компании «Сантехник-Сервис» весьма обширны и найти подходящую в этом списке довольно легко. От элементарной замены сантехники до полного реконструкции труб и сантехнического оборудования — вот сфера деятельности «Сантехник-Сервис». Уделяя одинаковое внимание и простым, и сложным услугам, наши профессионалы умудряются удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов.

Сантехнические работы: расценки и условия сотрудничества.

Когда у человека возникает необходимость в сантехнических работах, он старается найти специалиста, который сможет предоставить все необходимые услуги по максимально адекватным ценам. Разумеется, период кризиса найти таких мастеров действительно непросто, но компания «Сантехник-Сервис» продолжает удерживать цены на свои услуги на осязаемо низком уровне. Каковы же на сантехнические работы расценки в современном мире?

Сантехнические работы: расценки и перечень услуги.

Наша компания делает акцент на мгновенном реагировании и оперативном вмешательстве в любую сантехническую поломку. Поскольку специалисты компании привыкли работать честно, на сайте «Сантехник-Сервис» можно найти подробный прайс на услуги. Чем же так выгодно совместное сотрудничество с нашей фирмой для каждого обращающегося клиента?

1. Прайс остается неизменным, даже при оперативном вмешательстве специалистов.
2. Наши сотрудники стараются сделать все, чтобы цены в прайсе оставались доступными и предельно адекватными.
3. Помимо адекватных цен, специалисты предоставляют еще и годовую гарантию на все проведенные работы.

Поскольку от качества работ, проведенных профессионалами, зачастую зависит комфорт жизни клиента и его семьи, компания «Сантехник-Сервис» всегда предоставляет гарантию на свои услуги. В этом выгодное отличие наших профессионалов от частных специалистов, чьи работы зачастую не выдерживают проверки временем.

Сантехнические расценки: взгляд из прошлого в будущее.

Поскольку услуги по ремонту будут требоваться людям всегда, сантехнические расценки неизменно находились на высоком уровне. Конечно, провести монтаж теплого пола или установить унитаз можно и самостоятельно, но на это потребуется очень много времени и сил.

Наша компания не только предоставляет полный спектр сантехнических услуг, но еще и старается максимально доступно объяснить стоимость подобных работ. Так, например, указанные цены на установку ванны, биде или туалета актуальны для одной единицы сантехнического оборудования.

При установки канализационных труб или при монтаже теплого пола, речь уже идет за стоимость метра работы. Зная площадь проводимых работ, клиенту удастся самостоятельно рассчитать стоимость услуг. Эту же операцию способны провести и наши специалисты при первом выезде на место работ.

Огромное преимущество нашей компании состоит в том, то итоговая стоимость не меняется, и установленные расценки наших сотрудников будут актуальны вплоть до окончания их деятельности!

Цены на сантехнические работы: от чего они зависят, и как формируются?

Зачастую люди, нуждающиеся в сантехнических работах, обращают внимание только на их стоимость, а далеко не на авторитет нанятой компании. «Сантехник-Сервис» работает на рынке подобных услуг уже несколько лет и прекрасно знает, как сделать цены на сантехнические работы отражением итогового качества.

Цены на сантехнические работы.

На сайте нашей компании можно найти довольно подробный прайс на все услуги. Для удобства клиентов прайс разбит на несколько блоков, благодаря чему можно с легкостью подыскать подходящие работы. Зачастую клиент задается вопросом, от чего зависит стоимость подобных работ. На самом деле, здесь можно выделить сразу несколько характеристик.

1. Итоговая стоимость напрямую зависит от сложности предоставляемых услуг.
2. Цена может варьироваться в зависимости от потенциальной длительности работ.
3. Стоимость услуг порой увеличивается или уменьшается в зависимости от стоимости заказа.
4. Цены на услуги компании «Сантехник-Сервис» напрямую зависят от общего уровня стоимости, существующего на рынке.

Для того чтобы наши услуги оставались неизменного выгодными и заманчивыми, сотрудники компании «Сантехник-Сервис» стараются регулярно производить мониторинг цен, выясняя, сколько стоят те или иные работы на рынке. Принципиальная забота о выгоде клиента помогает нам поддерживать цены на одном стабильном и весьма привлекательном уровне.

Стоимость сантехнических работ.

Главное преимущество сотрудничества с нашей компанией — неизменно выгодное сочетание цены и качественности предоставляемых услуг. Среди наших сотрудников лишь истинные профессионалы, способные удовлетворить запросы даже самого требовательного клиента.

Еще одно важнейшее преимущество совместного сотрудничества — это гарантия на все выполненные работы. Наши сотрудники постараются оперативно выехать на место, оценив объем работ и предоставив клиенту смету на будущие расходы. Подробная консультация по поводу эксплуатации оборудования и гарантия на услуги длительностью в 365 дней уже входят в стоимость работ.

При необходимости полного замены сантехнического оборудования или при заказе комплекса услуг, «Сантехник-Сервис» всегда предлагает клиентам выгодную систему скидок. Возможно, из-за кризиса в стране стоимость сантехнических работ и выросла, но наша компания старается всегда удерживать цены на доступном для каждого клиента уровне!

Подключение дома к коммуникациям. Сколько все это стоит? на сайте Nedvio

Ответы на любые вопросы на тему строительства, недвижимости, жилого права и ремонта.

Все, что нужно знать, чтобы стать счастливым обладателем квартиры или загородного дома.

Какой бассейн лучше выбрать: бетонный или стальной?

Как защитить деревянный коттедж от осадков?

Дом по Фэн-Шуй. Что такое Сетка Багуа?

Как лучше распределить имущественный вычет между супругами?

Какие существуют методы очистки сточных вод в загородных домах?

Как уберечься от недобросовестного продавца жилья и нечестного риэлтора?

5 факторов, которые нужно учитывать, выбирая проект дома

Как устроены современные системы кондиционирования и вентиляции?

Как рассчитывается пеня за коммунальные услуги?

Почему дома из профилированного бруса строят чаще, чем из клееного?

Могут ли сироты получить квартиру бесплатно?

Что такое потолочные плитки из пенополистирола?

Как разделить участок при разводе если недостроенный дом стоит только на одной из его частей?

Что такое мини-АЗС для заправки генератора в домах?

Как и где лучше делать полочки в стенах в ванной?

Для чего нужно доверительное управление недвижимым имуществом?

Что следует сделать в саду перед началом зимы?

Как наклеить плитку на потолок своими руками?

Покупка квартиры у моря за рубежом. Хорошая ли это инвестиция?

Бар в частном доме. Как лучше его оформить?

Загородная самоизоляция как новый тренд жизни городских жителей

Как происходит выселение из квартиры по решению суда?

Стоит ли устанавливать теплый пол с водяной системой обогрева?

Арка на участке. Можно ли ее построить своими руками?

Как оформить лестницу в частном доме?

Когда выгоднее арендовать / снимать жилье?

Что важно знать при работе с клеем для керамогранита?

В последние годы гонка за самыми дешевыми ценами на рынке недвижимости обострилась. Покупатели, в целях экономии, стали все чаще стали выбирать участки без подключенных коммуникаций. Чем это чревато? И к чему стоит быть готовым если вы планируете купить (или приобрели) такой участок? Разберем далее в этой статье.

Цена подключения электричества и света

В наше время жизнь не комфортна без базовых вещей: тепла, электричества, воды.

С некоторыми функциями будущего дома, например, с канализацией можно сэкономить путем сооружения септика и других автономных устройств, воду можно добывать с колодца (если конечно это позволяют грунтовые воды), телевидение реально подключить через спутниковую антенну, да и интернет можно мобильный..

Но только вот все это не имеет смысла без наличия электричества, к этим расходам надо быть готовым в любом случае.

Подключить частное домовладение к электрическим сетям можно как на этапе строительства, так и после того, как дом построен.

Для этого собственник должен составить и подать заявку в местную организацию, которая занимается вопросами подключения к электросетям. Вместе с заявлением необходимо ксерокопии документов, заверенные в нотариальной конторе:

1. Государственный акт, утверждающий право владения участком и домом;
2. Паспорт с кодом ИНН;
3. План с масштабом, в котором прописывается, где будет располагаться электросеть, сколько будет потребляться электроэнергии.

Стоимость подключения электричества состоит из технологических затрат, цены электрического оборудования и расходов по снабжению электричеством домовладения. В совокупности это все обойдется собственнику минимум в 100-150 тысяч рублей. Итоговая цена будет зависеть от умения домовладельца договариваться со всеми службами, занимающимися электросетями.

В правилах, которыми регламентируется технологическое подключение к электрическим сетям, прописана стоимость подведения электричества к объекту. При мощности ниже 15 кВт подключить электропроводку составит всего 550 руб.

При этом между электровводом и домом должно быть всего полуметровое расстояние. Если параметры выше, то стоимость возрастает.

Помимо этого, дополнительно следует оплатить за установку купленного готового распределительного щита, электрокабеля и услуги мастера-электрика.

Примерные расценки на согласование, чтобы подключить электричество:

• Подача документации в электросетевую организацию (без ускорения) — от 5.000 руб.
• Составление упрощенной электросхемы — от 5.000 руб.
• Согласование в различных инстанциях — от 10.000 руб.
• Составление электропроекта (без согласования) — 5.000 руб.
• Электропроект с согласованием в различных инстанциях — от 15.000 руб.
• Составление договора с РЭС, согласование и др. — от 40.000 руб.
• Если человек незаконно подключился, а потом желает легализовать подключение — 80.000 руб.
• Установка оборудования — от 25.000 руб.
• Работа со сметой — от 3000 руб.

Сколько стоит провести водопровод?

Для того, чтобы осуществить врезку сначала собственнику следует разработать и согласовать проект водоснабжения.

Даже на этом этапе владелец объекта недвижимости должен оплатить от 3 до 5 тысяч рублей. Документация может стоить еще дороже, так как происходит время от времени рост цен.

Далее необходимо добиться, чтобы было разрешено врезаться в водопроводную систему (если она есть).

Стоимость врезки в водопровод опять же индивидуальна. Обычно она обходится в пределах 5000 руб.

После получения разрешения следует согласовать работу с газовыми, электрическими, телефонными организациями, которые предоставляют свои услуги. Каждому специалисту необходимо заплатить от 500 рублей до 2-3 тысяч.

На дальнейшем этапе необходимо приобрести трубы, установку и различные детали, необходимые для проведения водопроводной системы. Примерно для этих целей следует иметь около 60-65 тыс. руб.

Помимо прочего, домовладельцу необходимо оплатить услуги специалиста, который будет заниматься проведением водопровода. Строгой цены на услуги нет. На их оказывает влияние ряд факторов, начиная от степени сложности работы до расстояния, которое отделяет домовладение и магистральную водопроводную систему.

Если домовладелец на своем участке желает пробурить скважину, то за каждый метр он должен заплатить около 1,5-2 тыс. руб. В целом, чтобы иметь свою скважину с артезианской водой, человек должен заплатить от 100 тыс. руб.

Итак, если в поселке есть водопровод, общие затраты на подключение к сетям составят минимум 80 тыс. руб. Если же планируется на участке пробурить артезианскую скважину, в этом случае все индивидуально: это может стоить и 200 тысяч и 700 тысяч руб!

Цена проведения канализации

В последние годы для благоустройства загородных поселков проводят канализационные системы. При необходимости проведения канализации можно решить проблему несколькими способами:

• прибегнуть к услугам профильной компании;
• произвести наем специалиста-сантехника, работающего на себя;
• самостоятельная установка.

Затраты на установку канализации складываются из ряда компонентов:

1. Разрабатывается проектная документация.
2. Учитывается количество этажей (при наличии нескольких этажей сумма существенным образом возрастает);
3. Смотрят сколько точек подключается к канализации. Проводят подключение ванных, раковин, бассейнов, джакузи, унитазов и др.

Минимальная цена оборудования канализации для одноэтажного дома с одним унитазом, двумя раковинима и душем составит не меньше 60-65 тыс. руб.

Для разработки проекта канализации лучше обратиться в специализированные службы. В таком случае можно будет не переживать, что установка будет произведена грамотно и в кратчайшие сроки.

При самостоятельном подключении автономной канализационной системы можно существенно сэкономить, однако в этом случае велик риск нарушить строительные нормы и столкнуться с неисправностями системы в процессе эксплуатации.

Дополнительно можно решить вопрос с установкой канализационной системы путем монтажа ливневой канализации с наличием дренажа. Но сколько стоит подобная система нельзя ответить однозначно. При подсчетах ведется учет свойств пород земли, стоимости и объема работы. Да и стоит врезка в ливневку недешево и обойдется в сумму около 500 тыс. руб.

Если в поселке есть централизованная канализация, то для врезки в нее тоже потребуются деньги. В таком случае цены устанавливает администрация. Расценки на врезку могут стоить сотни тысяч рублей.

Стоимость подведения и подключения газа

Самым лучшим вариантом для отопления загородных домов считается газ. По сравнению с электрическим отоплением экономия на оплате в зимнее время может достигать несколько раз.

Наличие газификации участка обладает большим количеством преимуществ:

• эксплуатировать газовое оборудование можно в течение длительного времени;
• отсутствуют продукты сгорания;
• отходы не накапливаются;
• экономически выгодной ценой, чем у электрических сетей;
• экологичностью и безопасностью, если соблюдаются определенные правила при эксплуатации;
• отопление, кухонная плита, газовая колонка и другие приборы подсоединяются к газу.

Провести газ к участку стоит от 150.000 руб.

Но это только начало. Так как на стоимость организации газоснабжения загородного дома оказывают влияние целый ряд самых разнообразных факторов.

Что влияет на стоимость подключения к газу:

1. Наличие свободных мощностей. При необходимости проведения дополнительных мощностей газа к участку существенно большой становится размер расходов на газоснабжение;
2. С какой силой давит газ внутри газопроводных систем и труб. Если будет обнаружен недостаток давления, то необходимо установить дополнительные станции или закольцевать газопровод. Все эти работы оплачивает заявитель. Стоимость варьируется от 500 тыс. до 1 млн. руб;
3. Пропускная способность газопровода. К объектам подводят 63-миллиметровые или 100-миллиметровые трубы. Если нужно, то заменяются целые куски газопроводов. Все это существенно увеличивает потраченные денежные средства;
4. Как далеко находится объект от газовой трубы. Если труба проходит рядом с участком, то это будет стоить заметно дешевле;
5. Как глубоко залегают газовые сети. Если грунт каменистый, то для прокладывания труб следует воспользоваться более технически сложным оборудованием;
6. Какой газовый объем необходим. Если газовая труба подведена только к плите, то для подключения потребуется меньше денег, чем при подключении газовой колонки и другого оборудования к системе. При увеличении потребления газа стоимость подключения будет выше.
7. Изношенность инфраструктуры. Чем новее инфраструктура, тем меньше будет затрачено финансовых средств.
8. Из каких материалов изготавливались трубы.

Выводы

Чтобы благоустроить ваш участок и дом, необходимо провести канализацию и коммуникационные системы. Процесс установки лучше начинать после оформления документации и соглашения с различными организациями.

Совет: Если вы еще не купили участок без коммуникаций, перед тем как это сделать, посчитайте и взвесьте все «за» и «против». Сколько может потребоваться еще денег? Действительно ли удастся сэкономить? Возможно имеет смысл рассмотреть другой вариант покупки.

Если вы уже владеете участком без коммуникаций, советуем все делать постепенно. Нельзя объять необъятное. Если сразу нельзя провести все коммуникационные системы и канализацию, то следует проводить это последовательно.

Сначала проводятся электросети, так как на дальнейших этапах будет проводиться сварка, что невозможно без электроэнергии. На следующем этапе следует провести воду с канализацией, а закончить все следует газифицированием объекта недвижимости.

Как сделать водоснабжение в частном доме

Я организовал автоматическую подачу воды в свой дом из колодца за 154 103 ₽.

В 2020 году я занялся водоснабжением в доме, который строил в Ленобласти. Часть работ сделал сам, на часть привлек сантехника. Я самостоятельно рассчитал производительность насоса, расход воды и давление в трубах — это нужно, чтобы вода шла бесперебойно и не тонкой струйкой.

Расскажу, как сделать расчеты, выбрать и установить насос и сколько стоит организовать автономное водоснабжение.

Водоснабжение для дома обошлось в 154 103 ₽

Что вы узнаете

Почему я выбрал колодец, а не скважину

Бурить скважину, как правило, дольше и дороже, чем копать колодец. Его сделать легче — в деревнях колодцы до сих пор копают лопатами. Но колодец можно устроить не везде. Это зависит от того, как глубоко залегает вода.

Считается, что оптимальная глубина колодца — 6⁠—⁠10 метров. Но если вода на глубине до 20 метров, то все равно можно сделать колодец. Глубже колодец делать не стоит — слишком дорого выйдет.

Минимальную глубину колодца тоже следует соблюдать. Так, если колодец слишком мелкий, это опасно: в такой колодец пойдет талая и дождевая вода из верхних слоев почвы. Пить такую воду обычно нельзя, только использовать для бытовых нужд — полить огород или газон. Так получилось у моего соседа — ему рабочие смогли вкопать только три кольца высотой по метру, а ниже шел непроходимый слой грунта.

Глубину колодцев часто измеряют не метрами, а кольцами — это бетонные кольца, которые погружают в котлован и нанизывают друг на друга, в итоге и получается колодец. Как правило, высота одного кольца — один метр, а вместимость — 1 м³.

Сравнение колодцев и скважин

Как нашел воду на участке и сделал колодец

Чтобы определить, как глубоко вода на участке, применяют несколько способов. Самый надежный — вызвать геолога, который сделает тестовое бурение и точно определит состав почвы. Но на практике часто смотрят, как у соседей: если рядом уже есть колодец на 10 колец и у соседа с ним все нормально, то просто делают такой же .

Я использовал оба варианта:

1. Посмотрел, как у соседа, который живет выше по склону. У него колодец из 15 колец, и он хвалил качество воды. Чтобы попасть в тот же водоносный слой, мне требовалось гораздо меньше колец — ведь мой участок ниже по склону. Я прикинул на глаз, что в моем случае понадобится где⁠-⁠то вдвое меньший колодец.
2. Обратился в фирму, которая провела тестовое бурение. Разведка обошлась в 4500 ₽. Специалисты определили, что влагонасыщенный слой находится на глубине от 2,6 до 4,8 метра, а далее идет глина.

С небольшим запасом решили копать колодец на шесть колец. В 2012 году копщики колодцев брали 3500⁠—⁠4000 ₽ за кольцо. Нижние кольца стоят дороже. В 2022 году за ручную копку колодца берут 5000⁠—⁠6500 ₽ за кольцо в зависимости от типа грунта и глубины установки.

Шесть колец я купил заранее — у соседа были лишние, и я договорился забрать их за 13 200 ₽. Щебень, который насыпают на дно колодца, а также песок с цементом для замазки швов между кольцами у меня оставались после строительства фундамента.

Рабочие выкопали колодец за день и взяли с меня 22 500 ₽.

Я несколько раз откачал колодец досуха, чтобы стимулировать наполнение водой — это стандартная процедура, когда колодец только запустили. С тех пор у меня стабильно держится уровень воды в 4⁠—⁠4,5 кольца.

Новый колодец обошелся в 40 200 ₽

Расчет параметров насоса для колодца или скважины

От насоса зависит, как будет поступать вода в краны — потечет она тонкой струйкой или будет хороший напор. Когда выбирают насос, смотрят на три характеристики.

1. Производительность — объем воды, который насос способен перекачать в течение часа.
2. Высота подъема воды, то есть создаваемый насосом напор.
3. Мощность, то есть сколько насос расходует электроэнергии. До 800 Вт — экономичные аппараты.

Сначала рассчитывают первые два параметра. Исходя из расчетов выбирают погружной или поверхностный насос. Погружной находится в скважине или колодце, а поверхностный устанавливают внутри дома или в специальном кессоне снаружи, чтобы было меньше шума.

Как посчитать пропускную способность насоса. Воды должно хватать, даже если жильцы в доме одновременно открыли несколько кранов.

Сначала нужно посчитать максимальный расход воды. Для этого я воспользовался таблицей из снипа, а также нашел в интернете средний расход воды для стиральной машины и посудомойки — 0,05 и 0,01 м³ в час соответственно. Так как в снипе водопотребление указано в литрах в секунду, я сразу перевел их в м³ в час — для этого надо просто умножить значение на 3,6 или воспользоваться калькулятором.

У меня в доме два унитаза, три мойки со смесителями, ванна, душевая кабина, стиральная и посудомоечная машины.

Максимальный расход воды в моем доме — 3,41 м³/час

3,41 м³/час — это максимально возможное водопотребление, если одновременно использовать воду во всех точках. В реальности это маловероятно. На кухне у меня и вовсе стоит смеситель со встроенным ограничителем напора воды — он выдает более слабую струю, чем обычный.

Поэтому нет необходимости покупать насос с максимальной производительностью. Лучше подобрать «приземленное» значение, чтобы не переплачивать. Обычно берут параметр в пределах 50⁠—⁠70% от максимального значения. Еще учитывают состав семьи и особенности использования воды. Например, у меня в семье три человека, и мы не льем воду попусту. А еще в моем доме душевая кабина, ванная, унитаз и раковина находятся в одном помещении, то есть маловероятно, что все эти устройства кто⁠-⁠то будет использовать одновременно.

Я решил, что получившийся параметр максимального водопотребления можно разделить на два: 3,41 / 2 = 1,7 м³/час. Стал искать насос с примерно такой производительностью, но все они были слишком дорогими или не нравились мне по другим параметрам. Поэтому я выбрал насос «Хозяин» с производительностью 1,5 м³/час. Позже я убедился, что этого достаточно.

Как вычислить напор насоса. Напора насоса должно быть достаточно, чтобы поднять воду из колодца или скважины, а потом провести ее по трубам с учетом всех изгибов и поворотов. Учитывают не только расстояние от насоса в колодце до поверхности земли, но и расстояние между колодцем и домом, разводку труб внутри дома, высоту от пола или подполья до кранов и бытовых приборов. В общем — полный путь воды от источника до потребителя.

Обычно давление в трубах измеряют в атмосферах, но при подборе насоса считают напор в метрах водяного столба. Усредненно, 1 атмосфера равна 10 метрам водяного столба. При расчете горизонтальных участков трубы учитывают падение напора 1 метр на каждые 10 метров водопровода. А итоговое давление воды в трубах должно быть от 2 до 4 атмосфер.

• Например, высота от насоса в скважине до душевой лейки на втором этаже дома — 25 метров. По горизонтали скважина находится в 20 метрах от дома. Планируемое давление в системе — 2,6 атмосферы, или 26 метров водяного столба. Высота подъема, которую должен обеспечивать насос, считается так: 25 + 1/10 × 20 + 26 = 53 метра.
• Другой пример: глубина воды в колодце — 6 метров, а поверхностный насос стоит внутри дома в 10 метрах от колодца. Дом одноэтажный, и высота душевой лейки от уровня земли — 2,5 метра. Получается, что общая высота подъема воды по вертикали: 6 + 2,5 = 8,5 метра. С учетом горизонтального участка общая высота подъема воды 8,5 + 1 = 9,5 метра.

Приведенные расчеты — довольно грубые, потому что мы не учли повороты труб и планируемое давление в водопроводе, а еще нужно взять запас на узлы системы, которые создают сопротивление потоку воды.

Для моего дома расчет был такой: высота от насоса в колодце до душевой лейки на втором этаже — 13 метров. Расстояние между колодцем и домом — 7 метров. Давление водопровода в системе хотелось 3 атмосферы, то есть 30 м. Всего выходит: 13 + 1/10 × 7 + 30 = 43,7 метра.

Также для расчета напора и пропускной способности насоса можно воспользоваться калькулятором в интернете. Для моего дома он рассчитал напор 48 метров и производительность 4,3 м³/час.

Я выбрал насос, который давал высоту подъема 70 метров — с большим запасом.

Какой тип насоса выбрать

Когда известны цифры по напору и пропускной способности, можно выбирать тип насоса.

Поверхностные насосы подходят, если нужно поднять воду на небольшую высоту — до 8⁠—⁠9 метров. Высоту подъема можно незначительно увеличить за счет эжектора — внешнего устройства, которое создает дополнительный перепад давлений и помогает поверхностному насосу качать. Но с эжектором много проблем: ставить его сложно, дорого, а производительность насоса будет ниже, так как часть воды должна возвращаться из водопровода в эжектор.

Зачастую поверхностные насосы продаются в виде насосных станций: насос вместе с дополнительным оборудованием — реле давления и гидроаккумулятором — составляют единую конструкцию. Реле давления регулирует напор воды в системе и подает команды на включение и выключение насоса. Гидроаккумулятор — это буферная емкость с водой, которая защищает насос от частого включения и компенсирует перепады давления в трубах.

Насосная станция — отличный вариант для дачного дома. Станцию легко установить и обслуживать. А еще насосную станцию сложнее украсть: обычно она заперта в доме или в кессоне.

Но у насосной станции то же ограничение по высоте подъема воды, что и у всех поверхностных насосов — не более 8⁠—⁠9 метров. А еще она сильно шумит, из⁠-⁠за этого ее и стараются убрать из дома в технические помещения.

Погружные насосы больше подходят для домов, где живут постоянно. К тому же они могут качать практически с любой глубины — скважинные насосы погружают даже на 100 метров в землю, и они работают.

Так как у меня не скважина, а неглубокий колодец, я выбрал один из самых бюджетных и простых вариантов погружного насоса — винтовой насос «Хозяин 3НГВ⁠-⁠25/70» китайского изготовления. Он обошелся мне в 5166 ₽. Покупал и устанавливал я его осенью 2020 года. Сейчас такая модель стоит в районе 7000 ₽.

Винтовой насос может легко перекачивать воду с примесями. Например, если насос взбаламутит воду и поднимет со дна песок, он без проблем ее перекачает, а фильтр на входе в дом задержит песок. Бывают насосы, которые очень чувствительны к примесям и могут просто сломаться.

У моего насоса следующие характеристики:

• пропускная способность 1,5 м³ в час;
• высота подъема воды 70 м;
• потребляемая мощность 480 Вт.

Недостатком винтовых насосов считается их недолговечность. Но мой насос пока работает исправно — с осени 2020 года я его ни разу не поднимал из колодца. За полтора года также не было проблем с напором и производительностью. Иногда у нас открыты несколько кранов и льется вода из душа, но с водой никаких проблем.

Схема водоснабжения частного дома

Устройство водопровода частного дома можно разбить на внешнюю и внутреннюю части.

Внешняя, уличная часть — это колодец или скважина с насосом, а также трубопровод под землей. Помимо этого могут быть следующие элементы.

1. Электрический кабель и влагостойкая розетка в колодце — чтобы запитать насос электричеством.
2. Греющий кабель в местах возможного промерзания водопровода — обычно при входе в дом.
3. Оцинкованный тросик, на котором держится насос.
4. Обратный клапан, который не дает воде стекать обратно в колодец.

Внутренняя часть — оборудование и автоматика для работы всей системы, а также разводка труб горячего и холодного водоснабжения внутри дома. Еще здесь может быть такое оборудование.

1. Гидроаккумулятор — буферная емкость с запасом воды, которая компенсирует перепады давления и не дает насосу включаться слишком часто.
2. Система фильтров грубой и тонкой очистки.

Ниже рассмотрим детально каждую часть системы водоснабжения.

Уличная часть системы водоснабжения

Схема внешнего водопровода несложная и многое можно сделать самостоятельно, но на ответственные работы я все же рекомендую привлекать специалиста. Я подрядил на это дело опытного сантехника, иначе процесс занял бы у меня много времени и был риск что⁠-⁠то напутать.

Сам я делал только грубые работы: прокопал траншею между колодцем и домом, а еще пробил дыру в бетонном кольце, чтобы завести трубу в колодец. Думаю, я сэкономил на этом 2500⁠—⁠3000 ₽, так как вся работа заняла около 3,5 часа — особенно оказалось сложно пробить дыру в кольце.

Все остальное делал сантехник. За установку насоса в колодце и подключение всех элементов системы холодного водоснабжения я заплатил ему в ноябре 2020 года 19 000 ₽. Работы заняли один день.

Вот в какой последовательности все происходило.

Проложили водопроводную трубу между колодцем и домом. Обычно используют трубу ПНД 32⁠-⁠го диаметра. Это гибкая и прочная труба, она устойчива к влаге и перепадам температур, а ее пропускная способность — 6 м³ в час. То есть ее хватит, даже если в будущем я построю, например, баню и придется ставить более мощный насос.

Трубу укладывают под землей, об уклоне можно не думать, так как вода будет подаваться под напором. Однако если у вас дача и на зиму планируете консервировать водопровод, все же лучше уложить трубу с небольшим перепадом в сторону колодца, чтобы ее можно было полностью опустошить осенью. Если этого не сделать, вода в трубе застоится и замерзнет, а труба может лопнуть.

В идеале трубу проложить ниже глубины промерзания — для Петербурга это 1,2 метра. Но на практике так получается не всегда. В моем случае трубу удалось заглубить примерно на один метр — ниже было сложно копать.

Еще на этапе заливки фундамента строители сделали в нем закладную — кусок такой же ПНД⁠-⁠трубы, который торчал из⁠-⁠под бетонной плиты. Мне оставалось только соединить две трубы.

10 метров ПНД-трубы и 7 метров теплоизоляции на горизонтальный участок обошлись мне в 500 ₽.

Утеплили трубу. Трубу по всей длине я утеплил теплоизолятором, а сверху дополнительно набросал остатки утеплителя, и только потом засыпал траншею.

Иногда утепления трубы недостаточно, и чтобы защитить ее от промерзания, делают подогрев электрическим греющим кабелем. Греющий кабель укладывают вокруг трубы по спирали, а уже затем сверху обматывают эту конструкцию теплоизолятором. Зачастую греющий кабель используют только в местах, где труба выходит из⁠-⁠под земли наружу — именно здесь наиболее велик риск, что вода в трубе замерзнет.

Мой дом стоит на утепленном плитном фундаменте с утепленной отмосткой, и место ввода воды в дом тоже надежно защищено от морозов. Поэтому я изначально отказался от использования греющего кабеля. Он слишком дорого обходится: в зависимости от мощности стоит 200⁠—⁠400 ₽ за метр. При мощности 48 Вт на метр 10⁠-⁠метровый отрезок будет потреблять при круглосуточной работе 11,5 кВт в сутки — это 1200 ₽ в месяц при тарифе 3,5 ₽ киловатт⁠-⁠час.

Проложили кабель и сделали розетку в колодце. Я использовал медный кабель с тремя жилами сечением 2,5 мм². Кабель у меня остался после работ по электрике в доме.

Розетку покупал накладную влагозащищенную со шторкой и заземлением. Такие можно использовать на улице и в местах с повышенной влажностью. Розетка обошлась примерно в 400 ₽.

Установили обратный клапан. Это устройство, которое пропускает воду только в одном направлении и не дает ей течь обратно. Внутри клапана есть подпружиненная пластинка, которая открывается под давлением воды, но если вода давит с другой стороны, то ничего не происходит.

Часто обратный клапан ставят сразу после насоса, чтобы вода не стекала из водопровода обратно в колодец. Так труба постоянно заполнена, и когда в доме открывают кран, не надо ждать, пока насос поднимет с самого дна новый столб воды. Так сделано и у меня.

Но иногда обратный клапан устанавливают на отдалении более метра от насоса. Считается, что это снижает нагрузку на насос при запуске: ему легче преодолеть сопротивление обратного клапана. Особенно это актуально, если уровень воды в колодце минимальный или насос слабый.

Еще один вариант установки обратного клапана — внутри дома перед гидроаккумулятором. Так делают, когда высота между обратным клапаном и насосом менее 20 метров. В этом случае водяной столб между насосом и обратным клапаном остается в трубе и не выливается обратно в колодец за счет вакуума.

Когда обратный клапан внутри дома, его легче заменить или прочистить. А еще в доме можно установить обход обратного клапа — так называемый байпас. Он нужен на случай, если систему нужно опустошить, например, чтобы законсервировать водопровод на зиму. Такой вариант установки отлично подходит для дачного дома, где живут только в теплое время года.

Обратный клапан — важный элемент системы, рекомендую не экономить на нем и купить проверенную марку, например Itap, Valtec или Stout. Я покупал обратный клапан Itap в 2020 году за 920 ₽, в 2022 году он стоит в районе 1200 ₽.

Смонтировали насос. Мой насос довольно тяжелый: он весит шесть килограммов, а с водой еще больше. Оставлять насос висеть на трубе опасно: он может сорваться и утонуть. Поэтому используют крепеж из нержавеющих цепей или троса.

Я купил оцинкованный трос диаметром три миллиметра и специальные зажимы, чтобы организовать петлю на обоих концах троса. В сумме с дюбелем и крючком, на котором висит насос, вышло в районе 550 ₽.

Насос мы погрузили за 1⁠—⁠1,5 метра до дна. Если опустить его слишком глубоко, то при работе он может поднимать песок и ил со дна.

Как я организовал водоснабжение внутри дома

Чтобы насос правильно работал, а вода из кранов текла без скачков давления, внутри дома настраивают автоматику. Также в доме ставят дополнительные устройства, чтобы управлять водоснабжением.

Реле давления. Оно нужно для настройки и контроля напора воды. Как только давление в трубах упадет ниже установленного значения, реле включит насос. Насос накачает воду и поднимет давление, и когда оно достигнет достаточного уровня, реле отключит насос.

У меня система настроена таким образом: максимальное давление установлено 3 атмосферы. Как только оно падает до 2 атмосфер, включается насос. Большой разброс между верхним и нижним давлением делать не рекомендуется, так как перепад может стать чувствительным — например, в лейке тропического душа вода пойдет хуже и станет более горячей.

Реле давления чаще всего устанавливают перед входом в гидроаккумулятор — так сделано и у меня. Но если в воде много песка, лучше поставить сначала реле давления, потом фильтр и только потом гидроаккумулятор, чтобы в нем не скапливался песок. Реле может быть с разной «начинкой» и разных типов, механическим и электронным. Простые механические стоят 600⁠—⁠1500 ₽, электронные — 4000 ₽.

Помимо реле давления, в систему неплохо добавить функцию защиты от «сухого хода». Она защищает насос от перегрева и поломки, если в колодце закончилась вода. Реле стоит 700⁠—⁠1500 Р. Часто реле давления идет уже с функцией защиты от «сухого хода».

Чтобы подсоединить реле к водопроводу, понадобится хитрый сантехнический элемент — пятиходовой штуцер. У него есть разъемы для подключения гидроаккумулятора, реле давления и манометра, чтобы контролировать напор воды. Пятиходовой штуцер обойдется еще в 700-1000 ₽.

Я выбрал более простой вариант: приобрел электронную автоматику со всеми встроенными функциями. В 2020 году я купил реле «Акваконтроль» за 3467 ₽, сейчас оно стоит 4260 ₽. В мое реле уже встроены контроль давления, манометр, защита от сухого хода и еще много разных функций. Например, реле может обнаружить прорыв водопровода и обесточить насос, чтобы предотвратить потоп внутри дома. С таким реле не нужен пятиходовой штуцер, а весь узел выглядит компактно.

Гидроаккумулятор. Гидроаккумулятор — это большая емкость с водой, которая сглаживает перепады давления в системе. Гидроаккумулятор — это не просто железный бак, внутри него находится резиновая груша, которая и заполняется водой. Между грушей и металлическими стенками бака под давлением закачан воздух. За счет этого груша сжимается и разжимается под давлением воды, а гидробак способен выталкивать воду в трубы.

Чем больше объем гидробака, тем реже будет срабатывать автоматика при падении давления в системе. Таким образом, насос работает меньше, и гидроаккумулятор продлевает ему жизнь.

Гидроаккумуляторы бывают разных размеров. При выборе учитывают объем потребления воды в доме и мощность погружного насоса. Условно вместимость гидробака можно подобрать так: если мощность насоса до 500 Вт, то берут гидробак на 24 литра, если до 1 кВт — на 50 литров, до 1,5 кВт — 100⁠-⁠литровый.

Я себе купил гидробак на 50 литров марки «Джилекс» за 3730 ₽, в 2022 году он стоит 6120 ₽.

Периодически гидробак нужно обслуживать. Например, у меня через год использования в нем упало давление воздуха, и насос стал включаться слишком часто. Чтобы подкачать давление в баке, в его верхней части есть ниппель. Обычным ручным насосом или автомобильным качать сложно и муторно — лучше для этих целей использовать строительный компрессор. Давление воздуха в баке следует установить на 10⁠—⁠15% ниже нижнего давления в водопроводе — значения, при котором включается насос. Например, у меня нижнее давление воды настроено на 2 атмосферы, соответственно, давление воздуха в гидроаккумуляторе 1,8 атмосферы.

Система водоочистки. Фильтры обычно устанавливают после реле давления и гидроаккумулятора. Систему фильтрации воды можно разделить на фильтры грубой и тонкой очистки. Первые пропускают воду через мелкую сеточку и задерживают тяжелые загрязнения, например песчинки.

У меня стоит грубый фильтр марки TIM с сеткой на 100 микрон — он установлен сразу после гидроаккумулятора. Это фильтр из латуни со встроенным манометром. Если давление на манометре фильтра становится сильно меньше, чем на реле давления, то фильтр, вероятно, засорился и его нужно прочистить. За фильтр я заплатил 1870 ₽, сейчас он стоит 3970 ₽.

Фильтра грубой очистки на входе в дом обычно достаточно, чтобы песок не попадал в смывные бачки, стиральную или посудомоечную машинки. Но что касается качества питьевой воды, здесь нужен отдельный контроль и зачастую дополнительные ступени очистки.

Фильтры тонкой очистки, например угольный, используют для улучшения качества воды. У себя в доме я его не ставил, так как вода в колодце у меня хорошая — ее химический состав в норме. Для успокоения у нас на кухне стоит кувшин с угольным фильтром — его в основном использует жена, когда пьет сырую воду. Мне же нравится пить колодезную воду без очистки — она всегда прохладная и очень вкусная.

Трубопровод внутри дома. Внутренний трубопровод я делал отдельно весной 2021 года. Когда мы завели воду в дом из колодца, внутри еще шел ремонт, поэтому я не стал тянуть трубы сразу.

Для прокладки труб холодного и горячего водоснабжения я использовал трубу из сшитого полиэтилена Uponor. Это качественные шведские трубы со сроком службы более 50 лет. Все фитинги, то есть соединительные элементы, выбрал этой же марки.

Другие варианты трубопровода мне не нравились: например, медные трубы — слишком дорого, а с полипропиленовыми — много ненадежных соединений. Кроме того, трубы из сшитого полиэтилена гибкие, что позволило во многих местах проложить их без соединений, просто изгибая — такая система более надежна.

Разводку труб по дому я сделал самостоятельно. Благо, у меня все санузлы и кухня — это смежные помещения с котельной. В котельной, так как это техническое помещение, я прокладывал трубы прямо по стене.

Я использовал трубы 20-го и 16⁠-⁠го диаметра. Большим диаметром делал магистральные трубы, от которых питаются несколько потребителей. Конечные ветви до одного потребителя клал 16⁠-⁠м диаметром. Все трубы помещал в утеплитель.

На все трубы и расходники ушло 18 200 ₽.

Чтобы подогревать холодную воду и получать горячую, я приобрел бойлер фирмы Electrolux на 200 литров за 32 600 ₽, в 2022 году такой уже стоит 56 400 ₽. Еще для бойлера понадобился экспанзомат — расширительный бак на 25 литров, чтобы принимать на себя излишки горячей воды при ее нагреве. Мне он обошелся в 3800 ₽, в 2022 его цена — 4570 ₽. Также понадобились латунные детали на 2200 ₽: три шаровых крана и два уголка на 90 градусов.

Есть два варианта, как организовать в доме горячее водоснабжение:

1. Замкнутый контур с постоянной циркуляцией воды. При таком варианте трубопровод зациклен, а горячая вода с помощью насоса непрерывно циркулирует по трубам. Благодаря этому при открытии крана горячая вода поступает моментально. Такой вариант делают в больших домах или где бойлер в одном конце дома, а краны — в другом.
2. Система с тупиковыми ветвями. В таком варианте нет насоса и циркуляции воды. Вода поступает из бойлера в кран, как только кран откроют. Но прежде чем горячая вода из бойлера достигнет крана, сначала выльется остывшая вода, которая была до этого «заперта» в трубах. Этот вариант дешевле и проще, но подходит в том случае, когда ветки горячего трубопровода короткие. У меня именно этот случай, так как все потребители воды рядом с котельной.

Когда я проложил трубы и закупил материалы, я снова вызвал сантехника, чтобы он все соединил и подключил бойлер. Я заплатил за это сантехнику еще 20 000 ₽. Работы заняли один день. Получается, всего за два раза я заплатил сантехнику 39 000 ₽.

Посчитаем итоговый бюджет на водоснабжение. На подключение холодной воды из колодца ушло 77 303 ₽, включая стоимость самого колодца — 40 200 ₽. А вместе с разводкой трубопровода по дому и подключением системы горячего водоснабжения на все работы ушло 154 103 ₽. Если бы все то же самое я проделал в 2022 году, то потратил бы не меньше 250 000 ₽.

Думаю, 20 000⁠—⁠30 000 ₽ я сэкономил за счет того, что часть работ проделал самостоятельно: это земляные работы, закупка материалов, прокладка труб по дому, установка водорозеток.

Что запомнить

1. Колодец дешевле скважины, а еще его можно использовать даже при отключении электричества. Но если вода залегает глубоко или ее надо очень много, придется делать скважину.
2. Насосные станции подойдут, когда нужно поднимать воду на высоту 8⁠—⁠9 метров. В остальных случаях обычно используют погружные насосы.
3. При выборе насоса нужно учесть его производительность, напор и потребляемую мощность.
4. Трубопровод между колодцем или скважиной и домом закапывают ниже глубины промерзания. Если не получается, нужно теплоизолировать трубы и в некоторых случаях использовать греющий кабель. Ведь если вода зимой в трубах замерзнет — их разорвет.
5. Системой водоснабжения управляет автоматика: она контролирует давление в трубах и защищает насос. Гидроаккумулятор позволит избежать скачков давления, а система фильтрации — очистит воду.

Простая и рабочая схема!
Насос только долго не проживет, у меня такие были.
Хотя и поменять не дорого стоит))

У меня стоит погружной насос, но вся автоматика в нем уже, стоило дороже — 35000, но не нужен расширительный бак
+ у меня еще водоочистка куда сложнее

тьфунатебя, на все дабы, грундфосы, талласы, гардены и иже с ними со встроенной автоматикой рекомендовано устанавливать гидроаккумулятор небольшого объёма для компенсации частых выключений, по паспорту разрешено не более 20 пусков в час, а насос при наличии даже незначительной утечки может включаться хоть каждые 30 секунд, защиты от цикличности на них увы не предусмотрено, тем более что насос эксплуатируется с системой водоочистки

Я бы добавил ещё один момент: проложить в траншее дублирующий кабель питания насоса, причём немного в стороне от основного. Таким образом, когда сгорит основной кабель, не придётся снова копать, достаточно будет перекинуть питание на резервный.

Геннадий, почему он сгорит?
Я просто проложил 1 кабель в тонкую пнд трубу. Поменять при необходимости тоже получится должно без раскапывания

Почему вы просто проект не заказали?
Экономили?

Здорово, что вы сами во всем этом разбираетесь или умеете гуглить.

Но помоему в разы проще при строительстве дома сделать проект на водоснабжение, отопление и электрику как минимум, не говоря уже о дизайне дома.

Darth, там 2-3 схемы типовые, как воду в дом доставлять
разобраться дело 1-2 часов

тьфунатебя, я не говорю, что это сложно.

Я говорю о том, что все равно лучше иметь проект на инженерные системы наверное.

Darth, обычно проект и сама инженерная система это две разные вещи ��

Насос так себе. Рекомендую харьковский, их ещё можно найти в продаже.

Вешать насос на ПНД трубе так себе затея. Я тоже наступил на эти грабли, несколько раз слазил на 13 метров под землю (благо есть снаряжение и навыки альпинизма) и купил гибкий шланг рассчитанный на высокое давление.

А можно разделять ввод воды от ее вывода? Одно без другого не работает) что по выводу? Колодец/септик? Сделал воду на даче, на этих выходных. Скважина была уже. 307к

Круто���� сохранила себе.
А фирму(ы) посоветовать можете? Кто искал воду, кто колодец копал.
Как думаете, если есть колодец, но до чистой воды не докопали, то можно его углубить? Или дешевле будет выкопать новый?

А, сосед в нашем СНТ покупает заброшенные участки, строит там дом со всеми коммуникациями и продает. Обычно копает колодец. Стандартно — 12-15 м у нас. Но в последний раз ему не повезло. Только на 4-й раз нашел воду, а 3 колодца вырыл впустую. Соответственно, если он знает, что вода должна быть тут на 13-14 м, то копать на 17 нет никакого смысла, ибо вода занимает совершенно ровный горизонт. Он копал по-старинке, но в последнем случае было бы не лишним сделать простенькое нивелирование, чтобы точно знать, на какую глубину рыть, и провести тестовое бурение. Но он рассчитывал на то, что, как и на предыдущих участках, ему с первого раза удастся получить воду.

Слишком подробный текст, спасибо автору за старание! Но , если я правильно понял, то он не ставил фильтр тонкой очистки. А колодец этим и отличается от скважины, что в воде присутствуют бактерии и органика. У меня и колодец и скважина. Колодец используем только для технических нужд, а пьем воду из скважины, хотя по вкусу она хуже и содержит много железа. Но последнее лечится колонной обезжелезивания и фильтром в 1 микрон. А как устранить органику из колодезной воды, я не знаю. Это надо ставить дорогую систему фильтрации с обратным осмосом. По этой причине я предпочитаю скважину.
Также я ничего не понял из расчетов автора, и почему он для колодца использует насос, предназначенный для скважины, и рассчитывает производительность насоса от максимального объема потребления, когда у него стоит гидроаккумулятор. У нас вообще пластиковый бак стоит на 400 л, чтобы из скважины забор был медленный и равномерный. Для колодца это тоже не лишнее, ибо при слишком быстром расходе в колодце падает уровень, вода становится мутной, а поступление поверхностной воды через неизбежные швы и трещины возрастает в разы.

Насчет того, что скважина дает больше колодца. Это если скважина известняковая — такие обычно глубиной от 90 м. Такие скважины дорогие, и их теперь положено лицензировать. Если скважина на песок, то она обычно имеет дебит меньше, чем у среднего колодца. Ну или просто меньше воды, т.к. в колодце априори запас имеется в 1-2 куба, чего нет в скважине. Стоимость скважины на песок — в среднем не больше, чем у колодца. В зависимости от местности и окружения надо выбирать скважину или колодец. Мы сначала выкопали колодец, но потом пришлось делать и скважину, т.к. колодец получился неглубоким — 5 м, вода в нем была поверхностная, очень сомнительной чистоты, а глубже рыть уже не было возможности из-за безумного притока воды.

Александр, как понять "обычно от 90м"? В Наро-Фоминском районе они 20м, а в Пушкинском 130м.

В статье ну просто кладезь стереотипных подходов к водоснабжению. В корне неверных и местами даже вредных.

1) Как выбрать насос.
1.1) Выбираете нужный напор исходя из глубины подъема, потерь на водопроводе, высоты здания, максимального давления в системе.
Например:
— глубина скважины 20м,
— высота до душа на 2 этаже 8м,
— максимальное давление воды 4бар = 40м,
— потери на горизонтальных участках водопровода возьмем еще 5м.

Итого нужен напор 73м.

1.2) Открываете паспорт насоса, смотрите кривую "Расход-напор", ищете свой напор 73м и смотрите, какой расход (производительность) насоса на данном напоре.

Производительность насоса должна быть строго меньше или равна дебиту скважины/колодца. Если скважина выдает 1,5 куба в час, то не нужно пихать в неё 2-3-кубовый насос — вы так быстро убьете скважину.

1.3) Если у вас ну очень много воды, то рассчитывать нужно на количество проживающих и опыт других людей, но точно не на "количество точек водоразбора". Ниже я приведу свой пример, поймете почему.

Гидроаккумулятор нужно выбирать аналогично.

Пример из жизни: семья 5 человек, 3 санузла, СМ, ПМ, еще плюс 3 мойки (кухня, котельная, гараж).
Если считать по точкам, то тогда и 5 кубов не хватит.

А по факту работает система:
— скважина с дебитом 1,2 куба в час и слабый центробежный насос, который примерно столько же и берет,
— два гидроаккумулятора по 100л.

Почему два на 100л, а не один на 200л: в гидроаккумуляторах слабое место — мембрана, которая любит рваться. Если в одном ГА порвется мембрана, то я его просто перекрою и займусь заменой, в то время как второй ГА продолжит обеспечивать давление в системе.

Один ГА на 200л стоит ровно как два ГА на 100л, никакой экономии на этом нет.

Почему 200л: полезных запас воды в ГА в моей системе примерно 40% (нижнее давление 2бар, верхнее 4,2бар). То есть без включения насоса у меня всегда есть примерно 70-80л воды. Чего достаточно, чтобы насос не тактовал, и не нужно было покупать огромные ГА.

Именно из необходимого запаса воды рассчитывается объем ГА, но никак от мощности насоса, как написал автор. Это примерно из той же серии, когда мощность отопления выбирают по площади пола.

Сколько стоит провести воду в частный дом?

В зависимости от региона, в котором Вы проживаете, цена этой услуги может варьироваться в пределах 20-30 тысяч рублей. Для обустройства водоснабжения дачи из колодца потребуется 5-10 тысяч рублей.

Сколько стоит разводка воды в частном доме?

Работы по водоснабжению в домеМонтаж эл. водонагревателя настенного с обвязкой, доп. сливом в канализацию (2 крана) и подключение в систему4000 р.Разводка труб водоснабжения в доме полипропилен открытая на клипсах1500 р.точкаРазводка труб водоснабжения в доме сшитый полиэтилен скрытая2000р.точка

Что лучше скважина или водопровод?

Если вы предъявляете к качеству воды высокие требования, и бюджет позволяет оборудовать свой персональный источник воды, то лучше всего пробурить артезианскую скважину. Центральное водоснабжение подойдет тем, кто желает избавить себя от лишних хлопот, связанных с обслуживанием оборудования.

Сколько стоит монтаж водоснабжения?

Расценки на монтаж водоснабженияНаименование работЦена, руб.Монтаж колодезного насоса (до 10 колец)6000Монтаж труб водоснабжения (сшитый полиэтилен, Ду до 32 мм), п.м.1000Монтаж труб водоснабжения (медная, Ду до 1″), п.м.2000Монтаж труб водоснабжения (металлопласт, Ду до 32 мм), п.м.1000

Как сделать канализацию в уже построенном доме?

Вывод канализационной трубы грамотно организовать выпуск канализации; найти место для установки септика (обычно его располагают в точке, которая находится ниже уровня фундамента дома); уложить трубы с необходимым уклоном (2 см на 1 м); установить септик и трубы на требуемую глубину.

Сколько стоит канализация под ключ?

Септик с установкой: цена «под ключ» окончательно формируется с учетом стоимости прокладки наружной канализации и прочих этапов монтажа: земляные работы (подводящая траншея, котлован), установка, строительство системы почвенной доочистки и отведения очищенных стоков. от 62 400 руб. от 20 940 руб.