Как разобрать скважинный насос беламос

Ремонт насосной станции Belamos.

В году 2005 мною была приобретена насосная станция BELAMOS мощностью 1,1 кW. Данная насосная станция была установлена на скважину, в гараже (скважину сделал в погребе) и обеспечивала водой для мойки машины, и других бытовых нужд, в том числе для небольшой душевой кабины (приятно было после работы в гараже принять горячий душ). Горячую воду получал с помощью накопительного водонагревателя на 15 литров, которого мне вполне хватало. Насосная станция использовалось в основном в весенне-летний-осенний периоды, т.е. при положительных температурах на улице, но вместе с тем при зимних оттепелях также включалась (помыть машину от снежно солевой грязи в зимнюю распутицу сам бог велел).

Станция успешно справлялась со своею задачей до 2018 года, когда однажды зимой, при попытке помыть машину, обнаружил, что насос не работает (заклинил), мотор при этом гудит, но не крутит. Чтобы не сжечь электродвигатель отключил его от сети…
Разобрав насос обнаружил, что причина заклинивания насоса в открутившейся, вернее отвалившейся (вместе с куском резьбы) гайке крепления турбинки, которая попала между турбинкой и корпусом насоса. Внутри гайки была труха от вала, который проржавел вместе с резьбой.
Т.к. дело было зимой и насосом до весны пользоваться планировал редко, было решено временно убрать шайбу гровер (Шайба пружинная (гровер). Шайбы ГОСТ 6402-70 пружинные (гровер) применяются в строительстве, машиностроении в качестве контрящих элементов соединения.)и зафиксировать турбинку на валу только гайкой через плоскую шайбу (оставшейся на валу резьбы около 3-х витков хватало для этого), до наступления летнего тепла… Но так случилось, что более 1,5 лет насосная станция проработала без замечаний и вот, в начале июня (этого, 2020 года), двигатель опять заклинил…
Предположил, что опять открутилась (отвалилась) гайка… После разборки насоса это и подтвердилось…

Действительно, гайка отвалилась вместе с резьбой, вернее куском рыхлой ржавчины, на месте резьбы. На валу резьбы осталось неполных 1,5 витка, под плоской шайбой, что прижимала турбинку…

Вот так выглядит вал двигателя, с остатком резьбы, при снятой турбинке…

Вал более крупно…

Ради интереса (больше для фото) накрутил гайку на остаток резьбы, гайка еле держится, между гайкой и турбинкой места для плоской шайбы и гровер (пружинной) шайбы нет…

Вот так выглядит вал электродвигателя, после снятия сальника и корпуса насоса…

Встал вопрос! Как лечить данную болезнь?
Начал с изучения данного вопроса в интернете и увы, мне встречались рецепты лечения только заменой якоря или целиком электродвигателя, причем цены предлагались такие, что рациональнее было купить новую насосную станцию целиком… Такой вариант «лечения» был для меня неприемлем…
А если нарастить резьбовую часть вала сваркой, вполне рабочий вариант, оставалось найти способ, как обеспечить соосность старого вала и нового (привариваемого) куска.
Решил применить следующую технологию:
— взял кусок шпильки М10 (длиной около 23 мм), с максимальной точностью разметил центр, накернил его и просверлил продольное отверстие сверлом 3,2 мм.
— на оставшуюся часть резьбы на валу (1,5 витка) накрутил стандартную гайку М10 и в нее вкрутил подготовленный кусочек шпильки с отверстием 3,2 мм.
— используя имеющееся отверстие в шпильке, как кондуктор, сверлом 3,2 мм просверлил вал электродвигателя на 18-20 мм вдоль оси.
— метчиком М4 нарезал резьбу сразу в отверстии в шпильке и в отверстии вала. Пришлось приобрести для этого длинный метчик…
— в подготовленное резьбовое отверстие ввернул (до упора) шпильку М4, соосно стянув вал и кусок шпильки М10, излишек шпильки М4 обрезал УШМ.
— гайку М10, обеспечивающую соосность при нарезании резьбы скрутил по резьбе шпильки М10.

Вал двигателя и шпилька М10 подготовлены к соединению сваркой.

Кусок шпильки М10 приварен к валу электродвигателя насоса

Варил инвертором, вначале прихватил противоположные стороны, затем сдвинул (крутнул вал на 90 градусов) и проварил еще две противоположные точки. Затем, с интервалами на остывание, прихватил все промежуточные точки. После сварки зачистил сварочный шов и почистил резьбу от брызг электрода плашкой М10.

Также зачистил вал электродвигателя от брызг электрода и проверил посадку турбинки на штатное место. Работы по зачистке сварочного шва удобно производить при включенном электродвигателе с помощью мелкого (бархатного) напильника или надфиля и шлифовальной шкуркой.
В ходе работ по зачистке места сварки, при включении электродвигателя (да и при вращении вала рукой) был слышен посторонний механический шум. Предположил, что подшипники вала электродвигателя вышли из строя. После разборки электродвигателя, обнаружил, что передний подшипник «умер» (его состояние видно на фото ниже). Задний подшипник в неплохом состоянии, даже добавления смазки не потребовалось.

Вот так выглядит вышедший из строя передний подшипника электродвигателя насоса.

По номеру подшипника в ближайшем автомагазине был приобретен новый подшипник (позиционировался как подшипник генератора какого-то ВАЗа) и установлен на штатное место в электродвигатель.
После сборки электродвигателя проверил его работу на холостом ходу, посторонних шумов и биений не выявил.
Произвел частичную сборку насоса (той части, что находится на валу двигателя), установил сальник. Турбинку поставил на штатное место, поставил плоскую шайбу, шайбу гровер и затянул гайку торцевым ключом, удерживая хвостовик вала за лыску (со стороны снятой крыльчатки охлаждения) ключом на 14.

Произвел пробное включение частично собранного насоса, биения, посторонних шумов не выявлено.

После окончательной сборки насоса, на несколько секунд, включил его «на сухую». Скрежета, задеваний, посторонних шумов данное включение не выявило.

После подсоединения входных и выходных трубопроводов произвел пробный пуск насосной станции пока «из ведра». Станция работает штатно, выходная струя бьет более чем на 6-7 метров.

После проверки работоспособности отремонтированная насосная станция была установлена на «штатное место». Замечаний по ее работе пока не выявлено.

Как разобрать погружной насос Беламос своими руками: ремонт и обслуживание

Погружной насос является незаменимым оборудованием при решении ряда задач, связанных с перекачкой воды. Один из наиболее известных и надежных производителей насосов, работающих с различными типами жидкостей, — Беламос. Однако со временем даже такие качественные устройства требуют обслуживания и ремонта. В этой статье мы рассмотрим, как разобрать и отремонтировать погружной насос Беламос своими руками.

Прежде чем приступить к разборке насоса, следует подготовить все необходимые инструменты и защитные средства. Вам понадобятся отвертки разной формы и размера, плоскогубцы, ключи, а также рукавицы и защитные очки. При работе с электрическими насосами не забывайте отключать питание, чтобы избежать опасных ситуаций.

Первым шагом в разборке насоса является снятие крышки корпуса, позволяющей получить доступ к внутренним деталям. Затем необходимо аккуратно удалить вал насоса, внимательно следя за тем, чтобы не повредить уплотнения и прокладки. После этого, можно разобрать камеру насоса и осмотреть состояние ротора и лопастей.

В случае обнаружения каких-либо дефектов или повреждений, вам потребуется заменить соответствующие детали. Перед установкой новых элементов рекомендуется промыть все детали, особенно фильтры и сетки, чтобы избежать застойных явлений и внешних загрязнений в системе.

Практические навыки: что нужно знать перед разборкой насоса Беламос

Погружной насос Беламос является одним из наиболее популярных типов насосов на рынке сегодня. Он отличается своей эффективностью и надежностью. Однако, как и любая другая техника, насосы Беламос требуют регулярного обслуживания и иногда ремонта.

Если вы решили самостоятельно разобрать насос Беламос, вам необходимо обладать определенными навыками. Во-первых, обратите внимание на то, что разборка насоса требует ручной работы. Поэтому важно иметь мастерство работы руками и умение справляться с инструментами.

Перед тем как приступить к разборке насоса Беламос, разберитесь, какой тип модели у вас в наличии. Изучите техническую документацию, если таковая имеется. Это позволит вам понять особенности данной модели и правильно выполнять все необходимые действия.

Не забывайте, что перед разборкой насоса Беламос нужно отключить его от электрической сети и вынуть его из воды. Это позволит избежать травм и непредвиденных ситуаций.

Правила разборки насоса Беламос своими руками:

• Осмотрите насос и обнаружьте все его составные части, отверните соответствующие болты и гайки;
• Выньте из корпуса погружной насос Беламос все его компоненты, следуя инструкциям;
• Очистите каждую деталь от грязи и промойте их водой;
• Проверьте состояние всех запчастей и замените поврежденные, если требуется;
• Убедитесь, что все детали собраны и установлены правильно;
• Закрепите обратно все болты и гайки, восстановив насос в исходное состояние.

После проведения разборки и последующей чистки, ваш погружной насос Беламос будет готов к работе. Однако, если у вас возникнут сложности с разборкой или вы заметите серьезные повреждения, рекомендуется обратиться к специалистам или сервисному центру, чтобы не ухудшить состояние насоса Беламос.

Подготовка к разборке: инструменты и безопасность

Перед тем, как приступить к ремонту погружного насоса Беламос своими руками, необходимо подготовить все необходимые инструменты. Для разборки насоса потребуются ключи разных размеров, отвертки, плоскогубцы, а также особый инструмент для снятия ротора и механизма насоса. Важно иметь под рукой все необходимое, чтобы избежать лишних прерываний в процессе работы.

Кроме того, необходимо обеспечить безопасность при разборке погружного насоса. Для этого рекомендуется отключить электрическое питание и снять насос с системы водоснабжения. Также следует надеть защитные очки и перчатки, чтобы предотвратить возможные травмы или попадание пыли и грязи в глаза и на кожу рук.

Погружной Насос Беламос Ремонт Своими Руками Насосы беламос

Ремонт погружного насоса Беламос своими руками – это экономически выгодное и практичное решение. Насосы Беламос известны своим качеством и надежностью, поэтому, во многих случаях, их можно отремонтировать без замены. При этом, можно избежать лишних затрат на вызов мастера и приобретение нового насоса.

Чтобы провести ремонт своими руками, необходимо хорошо разобрать насос и выявить причину поломки. Для этого нужно снять крышку, освободить ротор от механизма насоса и проверить состояние всех деталей. Если обнаружены повреждения или износ, то их необходимо заменить. По окончанию ремонта, следует проверить насос на герметичность и правильность работы.

Последовательность разборки и особенности обслуживания погружного насоса Беламос

Погружные насосы Беламос — это надежные и эффективные устройства, которые могут быть разобраны и обслужены своими руками. При правильном подходе к разборке погружного насоса Беламос, можно осуществить его ремонт и продлить срок его службы.

Перед разборкой погружного насоса Беламос необходимо отключить его от источника питания и снять его с установки. Затем необходимо осторожно снять входной патрубок и проверить его состояние. Если он поврежден, его необходимо заменить перед продолжением разборки.

После этого следует снять корпус погружного насоса Беламос. Обычно он крепится с помощью болтов или клинового крепления. Осторожно откручивайте болты или удаляйте клиновое крепление, чтобы освободить корпус. При разборке следует обратить внимание на состояние уплотнений и прокладок и при необходимости заменить их.

После снятия корпуса следует осмотреть и проверить состояние ротора и статора погружного насоса Беламос. Если они повреждены или изношены, их необходимо заменить. Также следует проверить состояние подшипников и при необходимости смазать или заменить их.

После проведения осмотра и замены всех необходимых деталей, погружной насос Беламос можно собрать обратно. Следует проверить правильность установки всех деталей и тщательно закрепить корпус на месте. Затем необходимо подключить насос к источнику питания и проверить его работоспособность.

Важные моменты при ремонте погружного насоса Беламос своими руками

При ремонте погружного насоса Беламос своими руками следует обратить внимание на несколько важных моментов. Во-первых, перед началом работ необходимо полностью разобрать насос и осмотреть его детали на наличие повреждений или износа. Если какие-либо детали имеют дефекты, их необходимо заменить новыми.

Особое внимание следует уделить замене уплотнений насоса. Уплотнения предназначены для предотвращения протекания смазывающей жидкости и воды из насоса. При замене уплотнений необходимо убедиться, что новые уплотнения имеют такие же размеры и форму, как старые. Также необходимо правильно установить уплотнения и корректно смазать их перед установкой.

Еще одним важным моментом при ремонте погружного насоса Беламос своими руками является проверка электрической части насоса. Необходимо проверить все контакты и провода на наличие повреждений. При обнаружении повреждений или неисправности, провода или контакты необходимо заменить.

Важно также правильно собрать насос после проведенного ремонта. Необходимо следить за тем, чтобы все детали были правильно установлены и затянуты. Для этого можно использовать специальные инструменты, такие как динамометрический ключ. После сборки насос следует проверить на протекание и проверить работу в разных режимах работы.

Ремонт насоса Беламос своими руками: выявление и устранение причин поломки

Ни одна система автономного водоснабжения не обходится без насосного оборудования, которому свойственно, как и многим другим техническим устройствам, периодически ломаться. Для восстановления работоспособности прибора, можно вызвать квалифицированного специалиста или выполнить все действия самостоятельно. Если для первого варианта достаточно заплатить сумму, которую требует мастер, то для того, чтобы выполнить ремонт насоса Беламос своими руками, необходимо владеть хотя бы минимальным набором знаний и суметь выявить причину поломки.

Проводим диагностику устройства

Во время эксплуатации насосной станции, могут проявляться неисправности различного характера. Причиной появления поломок, могут самые банальные вещи: нарушение подачи электропитания, неправильная транспортировка воды из колодца или скважины. А также более серьезные: выход из строя гидроаккумулятора, двигателя или других элементов механизма, помогающих сделать управление устройством автоматическим. Большинство проблем выявляются и устраняются в домашних условиях.

Внимание! Как правило, для ремонта таких неисправностей, не требуется владеть профессиональными навыками и дорогостоящим инструментом.

Набор неисправностей и способы их устранения

Среди возникающих неприятных поломок, можно отметить несколько, которые определяются при самостоятельном осмотре, а также устраняются без привлечения специализированной рабочей силы.

Периодическое включение и отключение насосной станции

Погружной насос Беламос – ремонт своими руками:

1. Первоначально произведите замер давления в воздушной камере гидробака. Чтобы выполнить эти действия, потребуется компрессор для автомобиля, на корпусе которого смонтирован манометр. При низких показателях, давление в камере поднимают тем же инструментом. При повторном проявлении проблемы, необходимо провести диагностику мест соединения. Чтобы это сделать, нужно нанести мыльный раствор на места, которые вызывают подозрения. Появившиеся пузырьки, укажут на проблемный участок.
2. Снижение давления в системе, также может указывать на потерю герметичности в гидроаккумуляторе из-за образовавшейся в корпусе трещины. Для ремонта понадобится «холодная сварка», которая временно поможет устранить проблему. Впоследствии прибор лучше заменить на новый.
3. Причиной отключения и включения насоса может стать и поврежденная мембрана гидравлического аккумулятора. Вопрос решается заменой груши устройства или самой мембраны.

Большой напор в кране

Специалисты утверждают, что довольно часто к ним обращаются с проблемами такого характера: происходит частое включение насоса или при напоре в системе водоснабжения, превышающем норму, отключение насоса не происходит.

Основной причиной такой неисправности считается поломка реле давления. Вышедшее из строя устройство перестает контролировать давление внутри системы и потому наблюдаются нарушения.

Внимание! К сожалению, самостоятельный ремонт такого сложного прибора не каждому под силу, и лучше купить новый.

Наблюдается пульсация воды в кране

Причиной неисправности служит подсос воздуха в трубопроводе. В первую очередь проверяются все места соединения, расположенные на участке между колодцем и насосом, на герметичность. При необходимости провести повторную перемотку сантехнической лентой проблемного места.

Вторая причина, которая может выражаться в пульсации – снижение уровня воды в колодце. Либо транспортировочный шланг не соответствует необходимому диаметру.

Коротко о главном

Чтобы вопрос о причинах появления той или иной поломки не доставлял неудобств использования, необходимо не реже одного раза в три месяца проводить профилактические осмотры устройства и мест соединения на предмет выявления дефектов.

Ремонт погружного насоса беламос своими руками

Самое подробное описание: ремонт погружного насоса беламос своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Тяжело найти альтернативу дренажному насосу на частном подворье. Без него станет проблематично откачать подтопленный грунтовыми водами подвал, слить воду из бассейна, освободить затопленные дренажные коллекторы. Однако, техника не вечна, поэтому аппарат может сломаться, а до покупки нового необходимо будет как-то разбираться с решением проблем. В этой ситуации поможет ремонт дренажного насоса с поплавком либо без него.

Примерная скорость откачки воды дренажником составляет около 180 л за минуту. Рабочая мощность зависит от таких факторов:

• условия, в которых он эксплуатируется;
• удаленность от источника воды;
• степени погруженности в жидкость;
• загрязненности откачиваемой жидкости.

Необходимо учитывать, что ремонт дренажных насосов может понадобится после откачки слишком горячей воды, ведь не все модели предназначены для работы в экстремальных условиях.

Строение дренажного оборудования

Современный дренажный насос без поплавка в конструкции имеет пару патрубков:

• входной, контактирующий с засасываемой поверхностью жидкости из резервуара;
• выходной, отводящий воду в определенную владельцем область.

Во время процесса никакие капли жидкости не должны попадать в район электродвигателя, так как это способно привести к выходу его из строя. Для того чтобы не доводить до ремонта фекальных насосов или других дренажников, стоит позаботиться о том, чтобы откачка происходила быстрее притока в емкость.

К канализационным системам можно подключаться посредством патрубков, при этом необходимо очень четко устанавливать их в соотношении с диаметрами канализационных труб, практически исключая возможное появление зазоров.

Основное преимущество дренажного насоса без поплавка заключается в высокой степени мобильности. При этом ремонт дренажных насосов данного типа осуществляется легче, чем их аналогов.

Схемы с применением поплавков являются более защищенными. Относительно небольшая стоимость данных агрегатов также является положительным фактором. Поплавковый элемент, отвечающий за выключение, располагается, как правило, в отдельном пластиковом боксе.

Видео (кликните для воспроизведения).

Существуют два типа таких элементов:

• легкие, актуальные для отвода воды и в водоснабжении;
• тяжелые, востребованы в дождевых сточных полостях и канализации.

При выборе поплавка необходимо проконтролировать его максимальную герметичность и качественную изоляцию подводящего кабеля.

Если не работает фекальный насос либо требуется ремонт насосов Джилекс, то вероятными причинами поломок могут быть следующие случаи:

• перегорела обмотка электродвигателя, при этом может появиться характерный запах;
• поплавок может быть заклиненным ниже горизонтали пуска;
• произошел выход из строя пускового конденсатора;
• крыльчатка расклинена вследствие попадания посторонних механических частиц.

Также необходим ремонт насоса Джилекс своими руками, если слышится гул от него, но прокачка воды не идет:

• произошел обрыв штока;
• рабочий клапан поврежден;
• разболталось крепление штокового амортизатора;
• поврежден электрокабель.

Этот список включает наиболее популярные причины поломок, но случаются индивидуальные ситуации или же происходит одновременно несколько нештатных ситуаций.

Ремонт насоса Джилекс своими руками или другого дренажного оборудования не всегда возможно провести без специальных инструментов. В некоторых случаях даже они не помогут, так как потребуется дорогостоящая замена деталей или целых узлов.

Наиболее популярными видами ремонта является высвобождение поплавка или удалить блокирующие вращение клетчатки частички. Также удастся самостоятельно зафиксировать амортизатор либо заменить кабель. Фиксация амортизатора проводится в разобранном корпусе. Затягивается резьба на монтажных болтах, и обязательно проводится контрение верхних гаек.

Для ремонта кабеля необходимо некоторое время, а замену сгоревшего конденсатора удастся выполнить не во всех моделях своими руками.

При обрыве штока данная деталь практически не подлежит восстановлению. Придется приобрести новое оборудование. Ремонт клапана относится также к нерентабельным операциям.

Если есть знания по электротехнике и присутствует достаточное количество провода для перемотки электродвигателя, то эта процедура осуществляется в домашних условиях. Некоторые ремонтные мастерские предлагают за относительно небольшую плату выполнить эту часть ремонта насосов Джилекс.

ВИДЕО: Разборка и ремонт дренажника

Не во всех ситуациях можно заметить повреждение кабеля. Перетертую обмотку будет видно снаружи, а вот разрыв во внутренней части без внешних признаков определить проблематично.

Важно определить точку, в которой произошла поломка. Одним из популярных мест является перегиб около вилки либо место входа кабеля в корпус насоса. В этой ситуации опытные специалисты действуют методом ручной проверки.

Для проведения восстановительных работ нужно будет разобрать корпус, но здесь могут ожидать неприятные сюрпризы, связанные с применением экзотических фигурных отверток. Часто это используется для защиты изделия от непрофессионального вмешательства.

При демонтаже крышки нужно проводить аккуратное покачивание, не делая резких рывков, чтобы не повредить обмотку. Полость содержит натяжитель. Его, как правило, демонтируют, отвинтив 3 или 4 болта.

Кабель нужно достать и отрезать выше от места обрыва, после чего потребуется вернуть его обратно. Однако, данная операция не так проста, как кажется на первый взгляд. Разбухший от воды провод увеличится в диаметре и не станет возвращаться в отверстие или паз. На выручку придет небольшое количество машинного масла, облегчающего монтаж.

Муфту можно не вынимать, так как это способно повлечь повреждение детали.

Кабель устанавливается на свое место, при этом возвращается натяжитель и обеспечивается надежная изоляция. Во время монтажа крышки на свое место, необходимо проследить четкое совпадение фиксирующих пазов на корпусе, чтобы обеспечилась максимальная герметичность.

ВИДЕО: Почему не запускается дренажник

Очень часто техника начинает сбоить не по какой-то конкретной причине, а, например, при критических перепадах напряжения в электросети. Если наблюдается поломка насоса, желательно проверить напряжение. В норме это должно быть 220-240V. Если этот показатель правильный, тогда уже можно решать вопрос с ремонтом.

Во избежание проблем с обмоткой и в целом с работой оборудования необходимо устанавливать стабилизатор напряжения, который в процессе работы выравнивает вилку и вся техника работает корректно.

Также визуально целый и работоспособный насос может не качать воду по следующим причинам:

• в водозаборнике скопился воздух;
• не хватает объема воды для работы – нужно опустить шланг глубже или сам насос, если речь идет о погружном;
• водозаборник не погружен в воду;
• если на насосе установлена т.н. «лягушка» – блокиратор холостого хода, она может застрять и обесточить оборудование.

Вышеперечисленные проблемы исправляются очень легко – достаточно либо полностью погрузить в воду водозаборную часть либо наклонить его, чтоб вышел весь воздух или достаточно просто отцепить застрявшую «лягушку». В целом необходимо отметить, что все неполадки надо устранять своевременно и доверять эту работу профессионалам.

ВИДЕО: Ремонт дренажного насоса

Дренажный насос на загородном участке – своеобразная палочка-выручалочка при возникновении непредвиденных ситуаций. По конструкции он напоминает оборудование для подачи питьевой воды, однако имеет возможность перемещать загрязненные среды с крупными включениями.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Попытаемся разобраться в слабых сторонах агрегата и выяснить, можно ли произвести ремонт дренажного насоса своими руками при необходимости.

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков — весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования. Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный.

Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана. Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

• опустили агрегат на недостаточную глубину;
• допустили попадание воздуха в отсек для забора воды;
• водозаборное отверстие находится над водой и не покрыто жидкостью.

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом.

Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о покупке нового насоса. Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку. Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения. Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками. Причин странного явления может быть несколько:

• Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
• Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
• Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
• Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя. Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование. Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

• Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
• Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
• Заклинило подшипник. Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
• Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
• Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя.

Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором. В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Возникла проблема. Купили скважинный насос Belamos TF3-60 с трехжильным проводом. Раньше покупали такой же TF-60 или TF-40, но там было 4 жилы. Можно ли как-то подключить новый агрегат к нашей системе автоматики?

Если китайцы установили пусковой конденсатор в сам насос, то убираете старую конденсаторную коробку и вместо неё просто соединяете провода между собой по цветам. Возможно агрегат такой же, как и был, с внешним пусковым конденсатором, и просто сэкономили на кабеле, выкинув заземляющий проводник. В таком случае подключается также, как и старый (в конденсаторную коробку), за исключением заземляющего проводника (желто-зеленый).

У нас была похожая проблема. В системе есть обратный клапан между насосом и гидроаккумулятором. Мастера, которые монтировал систему, не смогли видимо найти штуцер на 25 трубу, и придумали инновационный способ, а именно взяли штуцер на 20 трубу, надели на неё обрезок этой трубы, а уже на него с помощью фум ленты натянули 25 трубу и прикрутили 2 хомутика. Из-за этого и была течь, причём это был штуцер тот, что до обратного клапана. Соответственно в системе давление не падало, создавалась иллюзия герметичной системы, но и больше 2 атм. не могло накачать. Заменил штуцер на традиционный и проблема решилась.

Для увеличения дебита, желательно промыть вашу скважину водой (2-3 куба) и сделать обсыпку фильтра. Скорее всего приток воды уменьшается из-за оседающего сверху очень мелкого песка на фильтр. Все говорит об этом.

Подскажите почему периодически меняется напор воды в доме. Скважина на 50 м, насос глубинный Belamos TF3-60 установлен гидроаккумулятор, на входе перед гидроаккумулятором стоит фильтр. От скважины, к агрегату подключен еще один дом. На прямую без насосной станции и у них напор воды постоянно нормальный. Давление примерно 0,5, когда слабо, а 1.5-2 – это когда нормальный напор воды. Поменял фильтр, напор стал нормальным, через два три дня начались обратно перепады. На электропитание насоса установлен стабилизатор напряжения. Но существуют систематические отключения электричества, в ночное время (один или два раза в ночь) в среднем на 15 минут. Вот и сегодня с утра напор слабый, давление 0,5, а сейчас примерно через 1,5 часа давление стало 2, и напор воды стал в норме.

Падает напряжение питания. Да, не смотря на установленный стабилизатор, это вполне может быть, например плохие контакты никто не отменял. Проверять мультиметром/тестером на работающем агрегате (как можно ближе к нему). Неправильный подбор модели по параметрам. Возможно, напор падает при увеличении расхода (открытии еще одного крана). Даже без узнавания подробностей, агрегат с напором 60 метров в 50-ти метровую скважину вряд ли подходит. Заужен трубопровод. Аналогично п. 3 – напор падает при повышении расхода. Фильтры. Это уже озвучил наш консультант. Падение уровня воды в скважине и т. н. “сухой ход”. Причем сухой ход может проявляться и в виде “плевков” воды/воздуха, и в виде волнообразного нарастания/снижения напора воды, и в виде простого снижения напора. Неисправность агрегата. Это маловероятно, но тоже возможно. На него можно думать только после исключения остальных причин и при условии правильного монтажа.

Скважина на 27 метров, сейчас там висит вибрационный электронасос. Вчера купил скважинный насос belamos sp 40-5, на замену вибрационнику Водолей-3. Можно ли через переходник подсоединить армированный шланг на 3/4 дюйма? Не отразится ли пагубно это сужение на агрегате? Скважина используется для полива, то есть в оголовке стоит тройник, с одной стороны кран, для набора воды в емкости, с другой стороны тройника шланг, который лежит в конце дачного участка и при включении насоса, выход воды всегда свободный, то есть кран перекрываю, а шланг нет.

На агрегате никак не отразится, а вот на его производительности в какой-то степени скажется.

Недавно приобрёл погружной насос Belamos SP 40-5. В инструкции очень мало про монтаж в скважину. Посоветуйте: на что подвешивать (капроновый шнур или трос)? У меня стоит пока вибрационный Малыш, так вот он на тросе не хочет висеть. Вместе крепления трос перешаркивается, ребята которые бурят скважины сказали, что надо на капрон подвесить. Но ведь Малыш весит примерно 2 кг, а Belamos SP 40/5 по паспорту 11 кг. Вот и встал вопрос: можно ли его на капрон повесить или всё таки на стальной трос? И еще, если в инструкции написано, что встроен обратный клапан, как это проверить, есть он там или нет. И как я понимаю, дополнительно его ставить не надо.

Разумеется на трос и лучше всего из нержавейки. Только учтите, для таких скважинных насосов несущей будет являться напорная труба (ПНД 32). Сам трос является страховочным и должен иметь слабину, равно как и эл. кабель, который закрепляется небольшими петлями на напорном трубопроводе. Проверять не нужно, обратный клапан там есть. Устанавливать дополнительно нет никакой необходимости.

Предстоит монтировать водопровод из скважины в дом, но общение со специалистами мало что проясняет, а на вопросы, как правило, ответ: а зачем вам это? Либо и так все будет хорошо. Куплен погружной насос Беламос TF3-60 для скважины 27 метров с зеркалом воды на 18 метрах, дебитом 3,5 куба в час. Вокруг скважины сделан кессон из трех колец. Первый вопрос: как сделать так, чтобы вода не замерзала в вертикальной части трубопровода, размещенной в холодном подполе, фактически на улице. Можно ли сделать в подающей 32-й трубе дырочку для обратного слива? (Это решит все проблемы с утеплением, и уж точно не понадобится греющий кабель). Второй вопрос можно ли сделать еще в кессоне, еще до расширительного бака, который будет в доме, отвод для полива огорода? Не хотелось бы тянуть летнюю воду из дома, по некоторым причинам это неудобно.

1. Не допускать в подполе минусовой температуры. Больше потери тепла через пол – больше лишних трат на обогрев. 2. Утепление трубы и греющий кабель. Если у Вас автоматическая система водоснабжения то “дырочка в трубе” немного противоречит требованию к герметичности системы. К насосу в кессоне (или в доме – это не важно) мембранный бак с реле давления у Вас стоит? Если да – то на второй вопрос ответ: конечно можно воду для полива подключать из кессона скважины. Так обычно и делают. Только снизу в кессоне сделайте возможность сливать воду на зиму с патрубка с краном для подключения полива. Другая история, что поливать лучше не холодной водой (растения это не любят), а через бочки (емкости).

В эксплуатации скважинный насос Belamos TF3-40. Поставили мне его мастера в мае. Пару месяцев он отработал по-честному. Потом замолчал. Включаю кран. Вода не идет. На автомате загорается красная лампочка с надписью “авария”. Пока вызывал службу, в которой имею гарантию на это дело, пока они получили заключение, что с ним все в порядке, пока приехали и поставили обратно, прошло ещё полтора месяца. Агрегат даже и не подумал включаться. А через несколько дней я решил включить, и он заработал, к моему крайнему удивлению. Скажите почему может быть с ним так: хочет – работает, хочет – нет?

Необходимо, прежде всего, обеспечить те условия эксплуатации насосного оборудования, которое предписано производителем в эксплуатационной документации, в том числе и по величине напряжения питания.

Ситуация такая: колодец 17 колец, уровень воды бывает с уровнем земли, а бывает 5-7 колец ниже уровня земли, до дома 5-ть метров, две точки разбора плюс водогрей 30 литров и стиральная машина, насос Беламос 10-60, гидроаккумулятор 80л. Заменил мембрану, гидроаккумулятор и обратный клапан, включаю питание, насос работает, но давление больше 3 атм. не дает, даже 3 атм. он набирает долго. Когда наберёт давление, реле его отключает, но по манометру видно падение давления и через 3-и минуты опять включение. Видимых утечек не видно, что может быть? И еще, подскажите, нужен ПЗУ к Беламос 10-60 или какая другая электроника?

У указанного насоса максимальный напор 60 метров. Минус подъем – ну пусть останется 50 метров (или 5 атм.). То, что он не может набрать давление выше 3 атм., может говорить или об износе, или о пониженном напряжении питания, или об утечках. Так же причиной недобора (или крайне медленного набора) давления может служить фильтр между агрегатом и автоматикой. С учетом того, что давление в системе не держится – ищите и устраняйте утечки. Остальные причины тоже со счетов сбрасывать не стоит.

В колодце сделали абиссинскую скважину. Прямо в самом колодце установили насосную станцию Беламос. Внизу колодца вода, где-то кольцо. Сам колодец 5 колец. Колодец утеплили снаружи, обмотали кольцо, которое торчит из земли. Внутрь положили крышку-утеплитель ниже уровня земли (ОСП-пенопласт 10 см-ОСП, сверху еще толстое одеяло в полиэтилене). Вчера вода прекрасно текла. Сегодня приехала, насосная станция даже не включается. Были ночью морозы градусов 17. Залезла в колодец, подняла утеплитель, вода в колодце не замерзла, на самой станции капли, никакого льда нет. Неужели станция могла замерзнуть?

На самой насосной станции установлен манометр. Смотрите, сколько он показывает. Если от 1,5 до 3 атм., а вода в доме из крана не идет, то ищите, где замерзла труба на вводе в дом. Если на манометре около нуля, то проверять питание и исправность самой НС. Если решили поставить в колодце обычную розетку, то причина вполне может быть в ней (конденсат и замыкание).

Дно скважины заглушено или нет? Опускаете агрегат ниже фильтра, песок и гравий и идут из отстойника. Водозаборная часть центробежника должна быть над фильтром, попробуйте приподнять его.

Моя система: погружной насос беламос TF-40, гидроаккумулятор на 50 л. Сходил в магазин, где посоветовали: реле давления aquario РМ-5 (черный), реле сухого хода aquariohydro-protectorмодель HP-04E (красный). Купил. Вроде собрал. С РМ-5 вроде все понял, почитал – спасибо. А вот как настроить hydro-protector не понятно (инструкции нет). Под крышкой он идентичен РМ-5 только с кнопкой. Как все это настроить? И посоветуйте, пожалуйста, на какие величины давления воды и воздуха оптимальней настроить мою систему (РД, РСХ, ГА). А может что-либо заменить?

Если водоснабжение только одного этажа, можете не думать о настройке LP3, оставляйте заводскую.

Прошлой осенью сделал третью скважину на участке глубина 24 метра (первые две заканчиваются и вода грязная с песком, глубина 15 и 20 м), воды много, но тоже идет с песком. Решил в любом случае подвести в дом, попробую очистить фильтрами. Скважины самые простые – отверстия в асбестовых трубах, но у соседей вода чистейшая! В доме поставлю гидроаккумулятор, нагреватель и фильтр. Вопросы: Можно ли поставить гребенку после насоса и не гнать воду для полива огорода через ГА и фильтра? Будет так он работать? Какой насос порекомендуете для воды с песком? Также хочу воду и в баню подвести от дома – 30 метров, какой мощности агрегат лучше от скважины до дома 5 метров? Гидроаккумулятор какой емкости? В доме только умывальник ставить буду. Можно сразу ставить несколько фильтров в доме? Можно ли поставить фильтр грубой очистки на насосе, или лучше его выкачивать из скважины?

Берите винтовой насос Беламос. Он как раз часто используется для первичной прокачки скважин – там, где малыша из-за глубины не хватает. У него производительность 1.2 куб. м/час – скорее всего не осущит скважину, а если еще ограничить выход – то вообще без проблем.

Расскажите про обратный клапан с воздухоотводчиком на выходе из скважины. Как он работает?

По стандартной схеме по рекомендациям обратный клапан ставиться около или в метре от насоса. При этом в скважинной трубе постоянно будет вода, а зимой она просто замерзнет и все. Делать утепленный глубокий ввод в дом нет никакого желания: не живем там в холодное время года и, в общем, в холодное время года вода нужна изредка, но нужна. Короче перед обратным клапаном ставлю тройник. К тройнику цепляю автоматический воздухоотводчик и кран на 1/2. Летом работает в штатном режиме с закрытым краном. Вода постоянно в трубе. Надо спустить воду из трубы (например, для подъема и ремонта агрегата, все легче) – открываем кран, вода тихо стекает обратно в скважину – минус лишних почти 10 кг на подъем. В остальной системе вода остается под давлением с запасом литров 50. Возможен вариант, когда при последующем запуске раньше сработает реле сухого хода – не страшно: предусмотрен в доступном месте тумблер ее электрической блокировки. Да и тумблер блокировки реле давления может оказаться очень полезным – проверяется, сколько давления может дать агрегат или выдержат трубы – что раньше произойдет.

Погружным насосам приходится работать в сложных условиях. Они постоянно находятся под воздействием воды, вибрации, низкой температуры, абразивных частиц и т.д. Но несмотря на то, что агрегаты изготавливаются из деталей с большим запасом прочности, в них со временем появляются различные неисправности. Чтобы проводить ремонт водяных насосов своими руками, необходимо ознакомиться с основными симптомами, указывающими на те или иные поломки в оборудовании.

Если в работе погружного насоса замечены сбои, то не всегда его нужно извлекать из скважины для осмотра. Эта рекомендация касается только насосных станций, в которых установлено реле давления. Именно из-за него аппарат может не включаться, не отключаться или создавать плохой напор воды. Поэтому сначала проверяется работоспособность датчика давления, а уже после этого, в случае необходимости, насос извлекается из скважины.

Важно! В случае с погружными насосами, работающими без гидроаккумуляторов, их всегда следует извлекать из шахты при появлении малейших признаков поломки.

Неисправности водяного насоса будет легче диагностировать, если сначала ознакомиться с наиболее часто встречающимися поломками данного агрегата.

Причины того, что насос не работает, могут быть следующие.

1. Сработала электрическая защита. В таком случае следует отключить аппарат от сети и снова включить автомат. Если его снова выбьет, то проблему следует искать не в насосном оборудовании. Но при нормальном включении автомата, насос больше не включайте в сеть, нужно сначала найти причину, по которой сработала защита.
2. Перегорели предохранители. Если после замены они снова перегорят, то нужно искать причину в силовом кабеле агрегата или в месте его подключения к электросети.
3. Произошло повреждение кабеля, находящегося под водой. Следует извлечь аппарат и проверить шнур.
4. Сработала защита насоса от пуска “всухую”. Перед запуском аппарата убедитесь, что он погружен в жидкость на необходимую глубину.

Также причина того, что аппарат не включается, может крыться в неправильной работе реле давления, установленного в насосной станции. Необходимо отрегулировать давление пуска двигателя насоса.

Причин того, что устройство не качает воду, также может быть несколько.

1. Перекрыт запорный вентиль. Следует отключить аппарат и медленно открыть кран. В дальнейшем не следует производить запуск насосного оборудования при закрытой задвижке, в противном случае оно выйдет из строя.
2. Уровень воды в скважине опустился ниже насоса. Необходимо высчитать динамический уровень воды и погрузить устройство на необходимую глубину.
3. Залип обратный клапан. В таком случае требуется разобрать клапан и прочистить, при необходимости заменить его на новый.
4. Засорился впускной фильтр. Чтобы прочистить фильтр, гидромашина извлекается и проводится чистка и промывка фильтрующей сетки.

Также снижение производительности вызывает:

• частичное засорение клапанов и вентилей, установленных в системе водоснабжения;
• частично засоренная подъемная труба аппарата;
• разгерметизация трубопровода;
• неправильная регулировка реле давления (относится к насосным станциям).

Данная проблема встречается, если погружной насос работает в паре с гидроаккумулятором. В таком случае частые запуски и остановки агрегата могут провоцироваться следующими факторами:

• в гидробаке произошло снижение давления ниже минимального (по умолчанию оно должно быть 1,5 бар);
• произошел разрыв резиновой груши или диафрагмы в баке;
• реле давления работает неправильно.

Если вы заметили, что вода из крана течет не постоянной струей, то это признак снижения уровня воды в скважине ниже динамического. Необходимо опустить насос глубже, если расстояние до дна шахты позволяет это сделать.

Если насос гудит, и при этом не происходит выкачка воды из скважины, то причин может быть несколько:

• произошло “склеивание” крыльчатки аппарата с его корпусом по причине длительного хранения устройства без воды;
• неисправен конденсатор запуска двигателя;
• просело напряжение в сети;
• заклинило крыльчатку насоса по причине собравшейся в корпусе аппарата грязи.

Если не срабатывает автоматика, то насос будет работать без остановки, даже если в гидробаке создастся чрезмерное давление (видно из показаний манометра). Всему виной является реле давления, вышедшее из строя или неправильно отрегулированное.

При эксплуатации насосов разных производителей было замечено, что некоторые марки аппаратов часто подвергаются одним и тем же поломкам. Из этого следует, что данные модели агрегатов имеют свои отличительные особенности в плане появления неисправностей.

Насосы “Водолей” имеют предрасположенность к перегреву, особенно если работают в скважинах небольшой глубины. При поломке дешевой модели ее ремонт обходится примерно в 50% стоимости нового аппарата. Если устройство вышло из строя, то его проще выбросить, чем ремонтировать.

Большинство моделей данного производителя имеют систему клапанов. Также вокруг двигателя имеется специальная теплоизоляция. Иногда сбои в работе насоса происходят из-за выхода из строя перечисленных деталей. Поскольку теплоизоляционная прокладка находится вокруг двигателя, его потребуется извлечь из корпуса для проведения ремонта.

Аппараты “Малыш” являются продукцией отечественных производителей. Стоимость ремонта агрегатов этой марки не высока, и большую часть поломок владельцы аппаратов устраняют собственноручно. Основная поломка, часто встречающаяся в данном насосе – это возникновение сильного шума при работе гидромашины без откачивания жидкости. Такое поведение аппарата означает, что произошел разрыв центральной оси, удерживающей якорь и мембрану.

Двигатель в насосах вихревого и роторного типа “Джилекс” является маслозаполненным. Поэтому частой поломкой данных агрегатов является вытекание масла из двигателя. Долить его можно только в сервисном центре.

Важно! Многие в интернете советуют вместо оригинального масляного наполнителя использовать трансформаторное масло или обычный глицерин. Делать это крайне не рекомендуется, конечно же, если вы не поставили перед собой цель необычными способом испортить технику.

Существует мнение, что работа дренажных насосов “Ручеек” может продолжаться без остановок в течение 7 часов и более. Объясняется это особенностью их конструкции, отвечающей всем нормам евростандартов. Но несмотря на это, аппарат подвергается перегреву также, как и насосы других производителей. Поэтому рекомендуется после каждых 2-3 часов работы устройства давать ему время на “отдых”.

Владельцы насоса для скважины “Маркус” иногда замечают, что аппарат включается только после несильного удара либо по трубе, идущей к нему, либо после удара по самой гидромашине. Данная неисправность объясняется “закисанием” крыльчатки, которую придется почистить, разобрав агрегат.

При поломках насоса, требующих замены деталей, расположенных внутри его корпуса, потребуется разборка агрегата. Погружной насос состоит из отсека для двигателя и отсека с одной или несколькими крыльчатками, предназначение которых — захват воды. Ниже приведена схема устройства той части центробежного насоса, где установлены крыльчатки.

Как видно из рисунка, крыльчатки установлены на валу агрегата. Чем их больше, тем выше давление, создаваемое насосом. Во втором отсеке гидромашины расположен роторный двигатель. Он находится в герметичном корпусе, и чтобы открыть его, нужно знать некоторые нюансы.

Итак, чтобы перейти от теории к практике и разобрать насос, выполните следующие действия (в зависимости от производителя конструкция агрегата может отличаться).

Открутите 2 винта, удерживающих сетку аппарата.

Далее, следует открутить 4 гайки, удерживающих фланец насоса.

Теперь, когда вы знаете, как происходит разборка гидромашины, можно попробовать произвести ремонт погружного насоса своими руками.

В основном блокировка рабочих колес происходит по причине забивания их песком или из-за образования на них налета из грязи. Кроме этого, крыльчатки могут спаиваться между собой при возникновении высокой температуры в блоке, когда насос работает вхолостую (сухой ход). Для ремонта данной секции агрегата необходимо снять крыльчатку (крыльчатки) и удалить накопившуюся грязь. Если рабочие колеса повреждены, потребуется заменить их на новые.

Самостоятельный ремонт двигателя насоса проводить не рекомендуется, поскольку для диагностики данного узла и последующего ремонта требуются обладать специальными знаниями и иметь необходимую аппаратуру.

В некоторых моделях насосов, чтобы снять двигатель, потребуется его выпрессовка с использованием специального оборудования. Замена сальника и подшипника также проводится в сервисном центре.

Если двигатель гудит и не запускается, то следует проверить конденсатор. Он находится в блоке насоса, в котором установлен мотор.

Но когда вал с крыльчатками вращается без проблем, то, чтобы убрать гул в водяном насосе, следует отсоединить конденсатор и поменять его на новый. Конечно же, лучше проверить данную деталь мультиметром, поскольку схожие симптомы, могут вызываться замыканием в обмотках двигателя.

Двигатель насоса для воды находится в специальном стакане, заполненном маслом, и по его состоянию можно определить некоторые поломки в блоке электромотора.

1. Масло имеет характерный, неприятный запах. Это значит, что двигатель пока еще находится в рабочем состоянии, но работал с большими перегрузками.
2. Мутное масло – в корпус двигателя попала вода вследствие трещины корпуса или выхода из строя сальника (манжеты).
3. Черное масло с неприятным запахом. В данном случае с большой уверенностью можно сказать, что горел лак на катушках двигателя.

Важно! В норме масло должно быть прозрачным. Его количество определяется моделью агрегата. В среднем, объем масла, залитого в камеру, находится на уровне 0,5 л.

Если при вскрытии двигателя были замечены вышеперечисленные изменения в качестве масла, то сначала нужно отремонтировать данный узел, а уже после этого заливать новую смазку.

Все знают, что в воде растворено некоторое количество газов. При перемещении жидкости с определенной скоростью, в ней иногда образовываются зоны разрежения. В этих зонах пониженного давления из воды начинают выделяться пузырьки газов. После попадания пузырей в зону высокого давления они схлопываются. Этот процесс происходит с выделением большого количества энергии, от которой разрушаются крыльчатки и улитка насоса. На следующем фото показано рабочее колесо агрегата, разрушенное кавитацией.

Энергия схлопывающихся пузырьков способна создавать ударные волны, вызывающие вибрацию. Она распространяется по всему агрегату и воздействует не только на рабочее колесо, но и на подшипники, вал и сальники, от чего данные детали быстро приходят в негодность.

Кавитационный эффект чаще всего можно наблюдать в насосных станциях, которые работают на всасывание. В таких системах рабочее колесо создает разрежение, благодаря которому вода поднимается по шлангу из колодца. Но если на входе в насос возникает недостаток жидкости, то в зоне рабочего колеса возникает чрезмерное разрежение, провоцирующее возникновение кавитации.

Важно! Самые явные признаки кавитации — это вибрация труб и самого насоса, а также повышенный шум при его работе. Если не принимать никаких мер по устранению данного процесса, то он может полностью разрушить станцию.

Чтобы кавитация в насосах не возникала, следует придерживаться правила: на входе воды должно быть больше, чем на выходе. Добиться этого можно несколькими способами:

• следует переместить аппарат немного ближе источнику;
• можно увеличить диаметр всасывающей трубы (шланга);
• для снижения сопротивления на участке всасывания можно всасывающую трубу заменить на трубу из более гладкого материала;
• если на всасывающей трубе много поворотов, то, по возможности, следует уменьшить их количество;
• желательно, чтобы все отводы имели большие радиусы поворота.

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.