Ликбез #3. О недопустимости пережатия тормозных шлангов.
Порой видишь такие фотографии в отчетах о замене или переборке суппортов:
…и печалишься. Ладно дремучесть и техническая неграмотность водятлов, но в сервисе за такую работу берут деньги! Общественность должна знать этих "героев" для занесения в черный список пожизненно. А выкладывающий фото еще очень удивляется, когда узнает, что теперь тормозной шланг требует замены.
Современный тормозной шланг представляет собой многослойную конструкцию.
Внутренний слой резины, ниточное плетенное армирование, внешний слой резины.
Так называемые "армированные" шланги имеют внутренний слой с более тонкой стенкой и покрыты внешним проволочным армированием. Иногда есть внешний полимерный защитный слой.
При сжатии шланга, в наиболее удаленных местах, материал сгибается под критическим радиусом(б).
Появляются трещины, в первую очередь на внутреннем слое, разрывы материала и расслоение по армированию. Через трещины, тормозная жидкость попадает во внутреннее пространство шланга, под рабочим давлением начинает еще больше разрывать межслойные связи. Армирование уже не удерживает расширение шланга. Беда прогрессирует.
Через некоторое время наблюдаем следующую картину.
А ведь грыжа на шланге, в лучшем случае дает ватные тормоза, но и напрямую грозит жизни и здоровью находящимся в автомобиле и окружающим.
Мало кто читает регламент и знает, что тормозные шланги подлежат обязательной замене каждые 6 лет. Не взирая на пробег. Еще меньшее количество выполняет это требование.
И когда видишь передавленный, еще заводской тормозной шланг, понимаешь, что обратный отсчет пошел. На старом шланге риск повышается кратно.
Как же избежать завоздушивания и утечки тормозной жидкости?
Да очень просто! При заглушенном двигателе в тормозной системе нет давления, жидкость утекает самотеком, с низкой скоростью. Свободный конец тормозного шланга глушится любым подручным способом — чопиком, болтом с гайкой, колпачком или пластилином.
Потери жидкости — граммы.
Единственный случай, когда шланг допустимо передавить — поломка в пути, когда нужно продолжить движение своим ходом.
Но надо четко понимать, что шланг на выброс.
Народ! Не экономьте на своей жизни и знайте минимальные требования безопасности и эксплуатации автомобиля!
ЗЫ. Клиентская зона с диваном, кофейком, телевизором и вайфаем это хорошо, но жизнь — дороже. Доверять работникам сервиса — нельзя.
ремонт переднего суппорта
при нажатии на педаль тормоза колодки прижимаются к дискам и обеспечивают остановку. Но нет деталей, которые после отпускания педали отводят колодки.Они просто перестают плотно прижиматься. Обычно этого достаточно, что бы колёса свободно крутились. Однако при некоторых неисправностях тормозных механизмов возможны всякие побочные эффекты, типа быстрого износа колодок и дисков, неравномерного износа, повышенного шума, неприятного запаха. Колодки из-за перегрева спекаются и теряют сцепные свойства
Причин для этого не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок,
или сам суппорт. Последний вариант мы и рассмотрим:
-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления — это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой — является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.
Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?
Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.
Тормозные диски не должны иметь следы перегрева
наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине
поршень должен легко утапливаться в корпус.
Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника
но даже если внешне цел, загляните под него
поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.
VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей, но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни диаметром 54 мм, имеющиеся в свободной продаже для VW предыдущих поколений. В итоге полный набор для ремонта выглядит так:
поршень, манжета, пыльник, смазки
А теперь о самой процедуре ремонта:
-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение
-снимаем фиксирующую пружину
-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга
-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом
-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг
-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,
-отводим шланг в сторону
-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5
-снимаем защитные колпачки на направляющих
-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.
-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска
-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)
-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту
-суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол
-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага
-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:
——не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.
——зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими «крокодилами», совершая одновременно круговые движения
———но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела
-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету
-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла
-а так же канавки для манжеты
-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.
-чистыми (!) руками укладываем новую манжету
-перед сборкой на поверхность поршня наносим специальную пасту
-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем
-можно воспользоваться приспособлениями
-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол
-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка
-но можно обойтись и без неё, главное — равномерное усилие
-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван
-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит — откручиваем скобы суппорта
-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки
-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие
*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы
-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),
-наносим специальную атискриповую смазку (TEXTAR Ceratec, Pagid ceratec, Bosch Superfit, Teroson 500, ATE Plastilube) на те поверхности, по которым перемещаются колодки
-кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает
-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить
-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие
обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)
-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку
-тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.
-можно смело назвать их одноразовыми.
И снимаются они только с помощью инструмента
-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке
-перед сборкой продуть штуцер
-и очистить привалочную плоскость на шланге
-теперь можно собирать
*35 Nm
-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг
-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков
-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг
-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.
-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности
-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника
Потом желательно запустить мотор (что бы работал усилитель тормозов), и несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Тщательно осмотреть суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.
Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости — долить.
Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.
Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.
вопрос о замене суппорта и прокачке тормозов
OFFLINE Ilia007
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Volvo S80 II, 2.5T, АКПП
- Имя: Ильяс
- Город: Москва
В мануале написано что при замене заднего суппорта надо сначала пережать тормозной шланг, а потом откручивать трубку от суппорта, ну понятно зачем, только пережимать его мне нечем, и вообще я боюсь за состояние пожилого тормозного шланга после пережимания. Что если просто открутить трубку от суппорта и заглушить ее чем-нибудь? Какая резьба на гайке тормозной трубки?
Касательно прокачки, есть на алиэкспрессе такая приспособа
она типа высасывает жидкость из тормозной трубки, и можно прокачивать тормоза без помощника. Кто-нибудь такое использовал, может?
Способ с созданием избыточного давления в бачке тормозной жидкости я знаю, и он мне как-то не нравится.
Чем пережать тормозной шланг при ремонте суппорта
Доброго всем дня, несколько тем про переборку суппортов я нашёл, всё отлично.
Но у меня остался вопросы после прочтения тем.
1. После снятия суппорта, из шланга капает тормозная жидкость?
2. После попеременного снятия и переборки всех суппортов и установки их обратно что делать дальше? (имею ввиду с тормозной жидкостью)
а) она в системе остаётся?
б) как много?
в) сколько надо иметь прозапас?
3. как выдавливать поршни на снятом суппорте?
4. Надо ли прокачивать всю систему после сборки? Если да, то в какой последовальности?
5. Если я соберу все суппорта в гараже, то смогу ли я доехать до дилера для того чтобы они мне прокачали систему на аппарате ? и есть ли в этом смысл?
Ответьте люди добрые (желательно по пунктам), а то сам не разберусь.:helpz:
w333, для того чтоб ниче не прокачивать, и по крупному не завоздушить систему применяю обрезки старых тормозных шлангов, перегибаю на них шланг чтоб пережались отверстия, все это зажимаю проволокой и готово!
вкручиваю такой шланг-заглушку вместо снятого вместе с суппортом родного шланга.
выпрессовывать поршни удобнее всего прямо на машине!
хоть и делать это нужно умеючи и с грамотным напарником.
на незаведенной!
жмешь на тормоз и выдавливаешь почти до вываливания поршней. так чтоб руками можно было дальше вынуть.
если один из поршней выпрыгивает раньше придержать его деревяшкой подогнанной по размеру!
после чистки поршней и суппорта сборка —
промазать все свежей тормозухой заложить под пыльник смазку для суппортов.
задавить поршня РУКОЙ!! до конца..
взять большой шприц и толстую иглу.
Заправить внутренний оббьем суппорта тормозухой через отверстие шланга или прокачки..
желательно не допускать вспенивания тормозухи! постучать по суппорту и выгнать напором как можно больше пузырьков.
после такой процедуры обычно приходится лишь пару раз прокачать педалью.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
всегда после такой развлекухи лучше заменить тормозную жидкость методом выдавливания!
одновременно и прокачаешь систему!
у меня ушло два литра тормозухи но я лишнего делал можно обойтись и одним литром!
Берешь колпачек от пракачного штуцера и одеваешь его на трубку тормозную и ничего не капает, после переборки поставишь супорт на место, прикрутишь тормозную трубку обратно, откроешь прокачные штуцера, куришь, через несколько минут польется из них жидкость, будет видно маленькие пузырьки в жидкости, как перестанут выходить пузырьки, закручеваешь штуцера, долеваешь жидкость в тормозной бачок, и снимаешь супорт с другого колеса, трубку тормозную колпачком и тд. Таким методом ничего не завоздушится и нормально прокачается. Главное чтобы в бачке всегда тормозная жидкость была!
т.е. просто резиновый колпачок?
за остальной совет фенкс.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
w333,
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
всегда после такой развлекухи лучше заменить тормозную жидкость методом выдавливания!
одновременно и прокачаешь систему!
у меня ушло два литра тормозухи но я лишнего делал можно обойтись и одним литром!
Обидно в том что жидкость менял 2 000 км назад, у дилера с прокачкой на стенде каком то
Обидно в том что жидкость менял 2 000 км назад, у дилера с прокачкой на стенде каком то
ну тогда работай поаккуратнее дабы незавоздушить по крупному. и могешь тода не менять жидкость.
вообще в этом деле привычка нужна. я то руку набил на Аудюшках и шланги от них и штуцера для заглушек уже есть и подходят.
только не советую идти по самому простому пути. совать щепки и зубочистки в трубки пытаясь заткнуть жидкость, и пластилин не стоит. долго потом будешь все это выкавыривать..
запомни один момент после любой переборки суппортов на педаль тормоза ни в коем случае не жать до конца!! Делай несколько маленьких качков не больше чем на пол хода педали!
А потом уж и не получиться до конца педаль упрется.
.
Самотеком как тут уже писали прокачать тоже можно. открыл прокачку и жди пока все пузырьки выйдут.
НО это только если не завоздушил трубку! если пузырек воздуха пошел выше его уже так просто не выгнать.
w333, да, такой колпачек был в рем комплекте суппортов. Подойдет любой, от любой машины, на трубке отодвигаешь гайку с резьбой и на трубку одеваешь, сидит плотно и ничего не течет.
По порядку как я делал.
1. Выкручиваем колесо в сторону суппорта который снимаем.
2. Домкратим, снимаем колесо.
3. снимаем колодки
4. нужно выдавить цилиндры, чтобы легче было вытаскивать, просим кого-нибудь чтобы нажали на тормоз и смотрим как выходят цилиндры, (если помошника нет, то сами, я обошелся без помощи) и смотрим, некоторые цилиндры будут выходить, а закисшие стоять на месте, подкладываем что-нибудь между цилиндром (который хорошо выдвигается) и диском, чтобы его зафиксировать (идеально будут стертая колодка в ноль), и давим на тормоз дальше.
5. срываем болты на 21 которые держат суппорт. понадобится труба или длинный вороток (закрученно сильно)
6. откручиваем трубку, одеваем на нее колпачек,ю от пракачного штуцера отодвинув гайку.
7. откручиваем болты на 21 до конца и снимаем суппорт.
8. откурчиваем прокачные штуцера сливаем тормозную жидкость, чтобы потом не обляпаться.
9. чичстим суппорт от грязи.
10. берем гебельсы, хватаем за поршень и вращая его по оси туда сюда вытаскиваем. снимаем манжеты и уплотнителные колца.
11. чистим посадочное место под манжеты. мелкой наждачкой можно убрать задиры в суппорте, если такие есть. (я потом продул все очистителем карбюратора)
12. ставим уплотнительное колцо.
13 на поршень одеваем манжету, смазываем поршень силиконом(или какая-то там смазка специальная) и вставляем в супорт, до упора, потом надо надовить уть посильнее чтобы и через уплотнительнео кольцо прошло.
14. руками вдавливаем манжету в посадочное место.
15. прикручиваем суппорт к машине, прикручеваем тормазную трубка, штуцера оставляем открытые, пока ставим колодки, тормазуха начинает течь, смотрим чтобы вытекала без маленьких пузырьков и закручиваем.
16. вешаем колесо и долеваем тормозуху (можно в процесе поглядывать за уровнем)
сзади все тоже самое, только понадобится ключ многогранка М16 (на форуме было написано М30- это ошибка). желателно чтобы был в виде биты, на крайней случай и Г- образный подойдет. так же понадобится трубка на него для рычага. я использовал балонник.
тормаза первое время будут казатся непрокаченными (ход педали станет больше), видимо колодки очень легко ходят и сильно отходят от диска, через несколько дней все будет нормально.
на доливку у меня ушло почти литр тормозухи.
w333, да, такой колпачек был в рем комплекте суппортов. Подойдет любой, от любой машины, на трубке отодвигаешь гайку с резьбой и на трубку одеваешь, сидит плотно и ничего не течет.
По порядку как я делал.
1. Выкручиваем колесо в сторону суппорта который снимаем.
2. Домкратим, снимаем колесо.
3. снимаем колодки
4. нужно выдавить цилиндры, чтобы легче было вытаскивать, просим кого-нибудь чтобы нажали на тормоз и смотрим как выходят цилиндры, (если помошника нет, то сами, я обошелся без помощи) и смотрим, некоторые цилиндры будут выходить, а закисшие стоять на месте, подкладываем что-нибудь между цилиндром (который хорошо выдвигается) и диском, чтобы его зафиксировать (идеально будут стертая колодка в ноль), и давим на тормоз дальше.
5. срываем болты на 21 которые держат суппорт. понадобится труба или длинный вороток (закрученно сильно)
6. откручиваем трубку, одеваем на нее колпачек,ю от пракачного штуцера отодвинув гайку.
7. откручиваем болты на 21 до конца и снимаем суппорт.
8. откурчиваем прокачные штуцера сливаем тормозную жидкость, чтобы потом не обляпаться.
9. чичстим суппорт от грязи.
10. берем гебельсы, хватаем за поршень и вращая его по оси туда сюда вытаскиваем. снимаем манжеты и уплотнителные колца.
11. чистим посадочное место под манжеты. мелкой наждачкой можно убрать задиры в суппорте, если такие есть. (я потом продул все очистителем карбюратора)
12. ставим уплотнительное колцо.
13 на поршень одеваем манжету, смазываем поршень силиконом(или какая-то там смазка специальная) и вставляем в супорт, до упора, потом надо надовить уть посильнее чтобы и через уплотнительнео кольцо прошло.
14. руками вдавливаем мандету в посадочное место.
15. прикручиваем суппорт к машине, прикручеваем тормазную трубка, штуцера оставляем открытые, пока ставим колодки, тормазуха начинает течь, смотрим чтобы вытекала без маленьких пузырьков и закручиваем.
16. вешаем колесо и доливаем тормозуху (можно в процессе поглядывать за уровнем)
сзади все тоже самое, только понадобится ключ многогранка М16 (на форуме было написано М30- это ошибка). желательно чтобы был в виде биты, на крайней случай и Г- образный подойдет. так же понадобится трубка на него для рычага. я использовал балонник.
тормоза первое время будут казаться непрокаченными (ход педали станет больше), видимо колодки очень легко ходят и сильно отходят от диска, через несколько дней все будет нормально.
на доливку у меня ушло почти литр тормозухи. расход уменьшился после переборки супортов литра на 2,5.
огромное спасибо за разъяснения, куда уже доходчивые не знаю))):hi:
на следующей недели придут цилиндры и в бой) надеюсь за часа 4-ре управлюсь в одни руки. Напрягает давить на педаль и бегать смотреть.
Господа те кто менял.
Только что заменил задние поршни, разобрав суппорта я ничего криминального вообще не увидел, отличная поверхность как у новых.
Пробег у авто 100 000. с новья у меня.
сейчас поем и пойду передние тоже менять но вот что думаю, а надо ли.
из симптомов что натолкнуло на замену, это вибрация при торможении на скорости..
все тормозные диски и колодки заменены — она осталась.
вопрос. Могут ли эти поршни выглядеть отлично а всё равно подклинивать?:helpz: