Как построить погреб своими руками на даче под землей с лестницей

Инструкция: как сделать погреб на даче своими руками пошагово

Погреб – это неотъемлемая часть любого дачного участка. Многим садоводам интересно, как сделать погреб на даче своими руками пошагово. Он незаменим для хранения запасов. Погреб, оборудованный по всем правилам, поддерживает нужную температуру и подходящую влажность, сохраняя запасы в первозданном виде. И такое сооружение вполне можно сделать своими руками.

Виды погребов

Классическая конструкция погреба — это отдельное подземное помещение. Конечно, нередко встречаются и погреба, оборудованные под жилым домом, но целесообразнее делать такой погреб еще на этапе постройки дома. Если дом уже жилой, то оборудовать здесь погреб будет проблемно. Поэтому гораздо проще и рентабельнее сделать его в виде отдельного строения.

Всего можно выделить 3 основные конструкции погребов:

• наземный;
• полузаглубленный;
• подземный.

Конструкция выбирается исходя из геологических особенностей участка. Если грунтовые воды высоко, то больше подойдет наземная или полузаглубленная конструкция. А если грунтовые воды не поднимаются выше 2-3 метров от поверхности грунта, то можно смело строить подземный погреб своими руками.

Полностью заглубленная классическая конструкция погреба обеспечит лучшие температурные показатели в таком помещении.

Выбор места

Погреб – это сложное инженерное сооружение, к которому предъявляются определенные требования, описанные в СНиП 30-02-97. Согласно этим нормативам, погреб должен располагаться от хозяйственных построек не ближе, чем:

• 12 м от туалета с выгребной ямой;
• 12 м от сарая с живностью;
• 8 м от компостной кучи;
• 8 м от бани, сауны или летнего душа.

Если участок позволяет выдержать такие нормативы, и есть варианты выбора места, то выбрать следует самое высокое место на участке. Это позволит максимально удалить строение от грунтовых вод. Так же рекомендуется удалить погреб на 7-8 метров от жилого дома, чтобы к нему не передавалось тепло через грунт от жилого строения.

Как выкопать котлован, когда строится погреб на даче своими руками пошагово

Выбрав место можно копать котлован. Чтобы понимать размеры котлована нужно сделать примерный чертеж погреба. На семью из 3-4 человек, как правило, хватает около 2 кв/м. Если потребности больше, то можно увеличить площадь до 4-8 кв/м. Высота среднего погреба обычно принимается около 2–2,5 м. Для основной работы можно нанять экскаватор, и затем дочистить края лопатой. Но если хватает сил и времени, выкопать можно и вручную.

Для этого понадобятся:

• ведро;
• кирка;
• лопата.

При рытье котлована нужно понимать, что между стенами, которые будут возводиться, и грунтом будет оставлено расстояние около 0,5 м с каждой стороны. Эта пустота будет засыпаться землей, и утрамбовываться.

Фундамент для погреба

Выкопав и подготовив котлован нужно приступить к фундаменту. Лучше использовать монолитную бетонную плиту. При постройке погреба на даче своими руками пошагово, трудозатраты по заливке и стоимость материалов будут не велики. Такой фундамент сможет полностью защитить от влаги и сырости и поможет избежать переделок в дальнейшем.

Монолитная плита в качестве фундамента имеет высокие прочностные характеристики. Она надежна для любых видов грунтов. Залив такую плиту, делать кладку стен будет гораздо удобнее.

Заливку нужно делать в несколько этапов:

• дно котлована засыпать песком слоем около 15 см и хорошо утрамбовать;
• на песок насыпать щебень;
• положить армирующую сетку по всему периметру;
• залить цементным раствором.

Заливку делать лучше в сухую и не очень жаркую погоду. На палящих лучах солнца, при высокой температуре влага из бетона быстро испаряется, и он может потрескаться. Если температура слишком высока, рекомендуется периодически орошать бетон водой из лейки.

Стены погреба из разных материалов

Когда фундаментная плита окончательно «встала», можно приступать к стенам.

При выборе материала стен самодельного погреба на даче есть несколько вариантов:

1. Железобетонные блоки. Сборка таких стен происходит быстро, но здесь необходима тяжелая техника для доставки и установки.
2. Монолитная конструкция из бетона обладает хорошими характеристиками. Процесс возведения трудоемкий в исполнении в таком небольшом пространстве, начиная от сборки опалубки, и заканчивая самой заливкой.
3. Силикатный кирпич удобен в работе, но чрезмерно поглощает влагу, и для кладки таких условиях не рекомендован.
4. Красный кирпич имеет небольшой вес, удобен в работе, обладает хорошей влагостойкостью.

Становится ясно, что оптимальный вариант – это красный кирпич. Для выполнения кладки не требуется большой опыт, и возведение таких стен доступно даже новичку. Красный кирпич хороший противостоит влаге, что крайне важно при наличии грунтовых вод.

Армирование кладки – обязательное условие. В ходе межсезонных перемещений грунта, на кирпичные стены оказывается существенное давление. Армирующая сетка придаст дополнительную прочность конструкции.

Гидроизоляция стен

При пошаговой постройке погреба на даче своими руками гидроизоляцию рекомендуется делать в любом случае, даже если грунтовые воды залегают глубоко. Сезонные осадки могут поспособствовать попаданию влаги в погреб.

Гидроизоляция делается в два этапа:

1. Вся кирпичная кладка с наружной стороны обмазывается битумной мастикой, мастика наносится с помощью кисти. Ей нужно дать время полностью высохнуть.
2. Затем на стены с наружной стороны наплавляется рулонный материал, это Технониколь или его аналоги. Рабочая сторона такого материала нагревается паяльной лампой, и он наклеивается на кирпичную кладку.

Сделав такую гидроизоляцию можно быть уверенным, что влагостойкость стен будет на высоте.

Отделка стен изнутри

В зависимости от пожеланий владельца есть несколько способов отделки стен, которые имеют свои преимущества и недостатки:

1. Покрытие влагостойкой штукатуркой – хороший и относительно недорогой способ.
2. Побелка гашеной известью – недорогой способ, причем гашеная известь имеет противогрибковое свойство.
3. Пластиковые панели – хорошо выглядят визуально, но между ними и стеной может скапливаться влага, и появится плесень.
4. Керамическая плитка – самое лучшее покрытие, но по цене самое дорогое, далеко не все захотят использовать ее для облицовки погреба.

Возведение перекрытия

Перекрытие выполняется по стандартным правилам межэтажных перекрытий. На верхний венец кирпичной кладки монтируются поперечные лаги из бруса 100*100 мм. Они крепятся к кирпичу с помощью металлических уголков. На поперечные лаги укладываются доски, и крепятся к лагам на саморезы.

Что бы дополнительно защитить дерево от влаги его красят любой водостойкой краской. А в местах, где деревянные лаги соприкасаются с кирпичной кладкой, подкладывают рулонную гидроизоляцию.

В ходе возведения перекрытия необходимо предусмотреть устройство вентиляции. Она необходима для поддержания режима влажности и для удаления вредных газов, скапливающихся в подземном помещении. В качестве вентиляции подойдут две металлические или пластиковые трубы диаметром около 150 мм. Они разносятся по разным сторонам помещения, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутрь помещения и за его пределы.

Утепление перекрытия

Сейчас в продаже большое разнообразие утеплителей. Каждый выбирает для себя. Почти все утеплители имеют высокие теплоизоляционные показатели.

Для утепления перекрытия на погребе подойдут:

• различные виды минеральной ваты – стекловата, каменная вата, шлаковата;
• вспененные утеплители – пенополистирол, пенополиуретан;
• сыпучие утеплители – керамзит, пенопластовая крошка, перлит.

Надстройка над погребом

Для того чтобы круглогодичный погреб не перегревался летом и не промерзал зимой над ним рекомендуется соорудить небольшую надстройку. Она защитит от осадков и поспособствует сохранению нужного микроклимата в самом погребе. Такую надстройку можно сделать в виде двухскатной крыши.

Собрать ее можно по тому же принципу, что и двухскатная крыша дома. То есть нужно установить несколько стропил, и обшить их досками. Кровлю такой надстройки можно обшить профилированным металлическим листом, который так популярен для кровли крыш. А можно сэкономить и покрыть крышу рубероидом.

Изнутри можно утеплить такую надстройку листами пенополистирола или минеральной ватой. Тогда внутреннее помещение будет сохранять прохладу летом и тепло зимой. А сам погреб не будет подвергаться резкому перепаду температур при смене погоды, и будет защищен от внешних атмосферных осадков.

Двери и лестницы

Для погреба необходимы 2 двери: одна при входе в надстройку, другая в сам погреб. Их можно купить готовыми или изготовить простые дверки самому. Для изготовления потребуются доски и 3 бруса. Доски выкладываются на полу в общую конструкцию и соединяются 3-мя брусьями в виде буквы Z.

Лестницы для погреба могут быть совершенно разных конструкций:

• стационарная — из дерева, железа, бетона или кирпича;
• приставная — из дерева или железа;
• выдвижная;
• раскладная.

Любая стационарная лестница, особенно из бетона или кирпича, занимает немало места. Если погреб имеет внушительные размеры и позволяет установить такую конструкцию, то такая лестница будет самой удобной. Но для маленького погреба такие лестницы не подходят. Если размеры погреба небольшие, оптимальным вариантом будет обычная деревянная приставная лестница. Для надежности ее можно закрепить в верхней и нижней точке.

Освещение в погребе

При постройке погреба на дачном участке своими руками к электричеству предъявляются особые требования. Это помещение с повышенной влажностью. И учитывая характер подземного расположения нельзя исключать возможность протечек от атмосферных осадков.

От источника 220 В (в жилом доме или хозяйственной постройке) электрический провод монтируется на надстройку погреба и заводится внутрь. А уже из надстройки проводится вниз, в сам погреб. Всего устанавливаются 2 светильника, в подземной и наземной части. Выключатель лучше поставить в надстройке у входа, и подключить так, чтобы включались сразу оба светильника.

Провод для монтажа электричества нужно использовать с двойной изоляцией.

Монтаж кабеля внутри помещений погреба выполняется в гофрированной трубе. Все соединения лучше соединять через клеммы, чтобы соединение в условиях повышенной влажности было надежным.

Чтобы понять, как правильно построить погреб на даче, нужно изучить два важных вопроса: гидроизоляции и вентиляция. Это статьи расходов, на которых экономить никак нельзя. Повышенная влага, плесень, затопление погреба – это реальные события, которые могут произойти, если пренебречь гидроизоляцией и вентиляцией. Поэтому грамотный подход в этих вопросах поможет избежать всего этого и пользоваться погребом по его прямому назначению без проблем.

Погреб на даче — разновидности конструкций, их особенности, этапы возведения

Чтобы сохранить с трудом выращенный урожай овощей и фруктов, недостаточно просто сложить его в банки и ящики. Нужно помещение с соответствующими условиями для длительного хранения, например, погреб на дачном участке. Как его сделать, какие виды подобных помещений существуют, разберемся в этой статье.

Какие бывают погреба

Дачный участок, кроме кропотливого труда приносит много радостных дней по сбору урожая овощей и фруктов. Чтобы радость не превратилась в хлопоты, необходимо заранее позаботиться о месте хранения всего богатства, которое приносит небольшой, но плодородный участок земли. При обустройстве дачи нужно сразу вносить в план место под строительство погреба для хранения овощей и фруктов, заготовок из них: варенья, компотов, зимних салатов.

По конструктивным особенностям выделяют несколько вариантов:

• глубоко заглублённые в грунт;
• частично заглублённые с накатом;
• на поверхности с обваловкой;
• поверхностный с изолированием стен;
• готовая конструкция из пластика для заглубления или обваловки.

Видео описание

В этом видеоролике обзор пластикового погреба и его особенностей:

По расположению различают:

1. Погреб в доме, а точнее, под зданием.
2. Наружные конструкции.

Любой из предложенных вариантов при правильном строительстве будет сохранять продукцию до следующего лета.

Погреб в доме

Погреб в частном доме следует начинать строить вместе с дачным домом. Преимущество модели под домом в совместном покрытии – полдома станет одновременно крышей погреба. Изолировать нужно только прослойку между комнатой и подвалом, для лучшей термоизоляции.

Преимущества погреба под домом:

• Меньший расход стройматериалов на перекрытия;
• Не нужно выходить во двор зимой, чтобы достать овощи;
• Лучшая теплоизоляция в сильные морозы;
• Легче сохранять плюсовую температуру.

Основной недостаток – меньший срок хранения заготовок из-за более высокой температуры и влажности.

На заметку! Если построить погреб под неотапливаемым сараем, то дополнительным плюсом станет сэкономленная территория на участке, а минусов не станет.

Наружный погреб: правила выбора места

Долговечность сооружения и сохранность продуктов во многом зависит от правильно выбранного места под строительство.

• Не следует выбирать площадки вблизи больших фруктовых деревьев. В процессе роста, корни будут разрушать стенки погреба и прорубать ходы для влаги и грызунов.
• На сильно освещённых солнечных полянах внутри сооружения трудно будет постоянно сохранять низкую температуру, а в низинах есть опасность подтопления.
• Оптимальный вариант – возвышенность в притенённом месте. Во время весенних паводков здесь не станет скапливаться талая вода, а летние дожди не принесут значительного ущерба.
• Расстояние до ближайшего строения должно быть минимум полметра, чтобы во время сооружения не повредить готовый фундамент. Располагать на северной или восточной стороне от дачного дома.

Строительство наружного глубоко заглублённого отдельно стоящего погреба

Любой вид подземного хранилища строят летом в сухую погоду. Строительство погреба для дачи начинается с земляных работ. Сразу копают котлован под фундамент.

Сооружение котлована:

• Глубина ямы берётся из расчёта основного размера, плюс толщина дренажного слоя и глиняного каркаса. Высота дренажного слоя в целом должна быть около 25 сантиметров. В сумме не менее двух с половиной метров общей глубины.
• Площадь дна берётся из расчёта предполагаемого количества продуктов для хранения. Средний размер высчитывается из количества соток участка и величины получаемых овощей и фруктов. Обычно, задают размер от 5 до 12 квадратных метров плюс один метр на оборудование глиняного замка, изоляции и стен по периметру овощехранилища.
• Рытье котлована производится небольшим экскаватором, если обустройство участка только начинается. Следует принимать во внимание, что механическая копка приводит к осыпанию краёв ямы. Потребуется дополнительные операции на укрепление стены.

• При расположении погреба на готовом, уже обустроенном участке, куда невозможно подогнать технику, рытье производится вручную. Недостаток такой операции в трудоёмкости процесса, но плюсом будет пошаговое выравнивание стены и ровный верхний край.
• Рыхлый, песчаный грунт приводит к осыпанию верхнего края, поэтому рекомендуется копать котлован с откосом.
• В углы сразу вбивают швеллера для последующей укладки перекрытия;
• Вынутую землю располагают неподалёку, чтобы использовать для насыпи верха.
• Дойдя до заданной глубины, объект оставляют для отстаивания и проверки на появление грунтовых вод. Если в течение нескольких дней вода не выступила, работы продолжают. Понятно, появление большого количества грунтовых вод делает дальнейший процесс невозможным.

Надежда, что вода как-нибудь уйдёт или можно её регулярно выкачивать в конце концов не сработает. Лучше сразу вернуть грунт на место и заняться изысканиями по поиску подходящего места.

Особенности постройки на участке с близким стоянием водоносного пласта

Проверку на стояние грунтовых вод можно произвести с помощью геодезической группы или самостоятельно, пробурив скважину на требуемую глубину в предполагаемом месте строительства. Через несколько дней проверить уровень пришедшей воды. Небольшое количество, в размере нескольких миллиметров считается незначительным. Уровень в несколько сантиметров даёт сигнал о недопустимости обустройства овощехранилища. Поступающая вода все больше будет размывать грунт и пробивать себе путь, пока не вымоет всю глину.

Если все-таки выбран участок с довольно близко подступающими грунтовыми водами, необходимо соорудить дренажный приямок с отводным дренажным колодцем, из которого легко откачать воду. Устраивают приямок ниже уровня основания погреба:

• Прокапывают канаву вдоль одной из стен;
• Углубляют колодец;
• Канаву засыпают дренажным щебнем;
• Устанавливают фекальный насос в колодец, а шланг выводят в канализацию.

Дождевые или грунтовые воды, попадающие под фундамент, благополучно соберутся в одном месте, откуда отправятся в сток. На дренажированном основании приступают к обустройству ямы по предложенной выше схеме. Гидроизоляции пола и стен, в данном проекте следует уделить самое тщательно внимание. Основание из рубероида с битумной заливкой можно сделать в два слоя, а вниз застелить полиэтилен.

На заметку! В случае с высокими грунтовыми водами одним из оптимальных решений будет приобретение пластикового погреба. Он полностью герметичный и устанавливается в течение светового дня – о проблеме затопления можно будет забыть. Хорошим выбором будет конструкция из первичного полипропилена – он эластичный, не хрупкий и находясь в жесткой агрессивной среде менее подвержен повреждению.

Разумеется, вышесказанное верно при соблюдении правил монтажа.

Полищук Александр Олегович
генеральный директор «ГРИНЛОС»

Видео описание

Пример монтажа пластикового погреба с вертикальным боковым примыкающим входом в этом видео:

Обустройство глиняного замка

Особенность глины как минерала есть её способность создавать заслон влаге. При строительстве жилых домов до сих пор предпочитают глиняное основание под фундамент, как самое надёжное и стойкое.

Справка! Слой глины толщиной 25 сантиметров, уложенный контуром по периметру стен подвала и есть глиняный замок.

Вначале нужно определить процентное соотношение глины и песка. Если песка более 10-15%, то в состав прибавить 10-20% известкового раствора, хорошо схватывающегося с поверхностью грунта.

Этапы обустройства глиняного замка:

• Глину замочить за несколько дней до начала работ;
• Естественный слой глины на дне котлована перекопать и заново утрамбовать (притоптать ногами или специальной трамбовкой);
• Засыпать слой дренажного щебня фракции 10-40 и пролить его битумом;
• Застелить рубероид внахлёст и укрепить битумом;
• Застелить кладочной или базальтовой армирующей сеткой;
• Залить цементную стяжку;
• Уложить слой глины и утрамбовать.

Основание готово. По контуру глиняный замок трамбуют параллельно укладке стен. Укладывают несколько рядов кирпича или шлакоблока, за стену засыпают глину и трамбуют, применяя трамбовку в виде бревна с приделанной к нему доской. Трамбовать следует при полном высыхании связующего раствора, чтобы кладка была прочной.

Оборудование вентиляции

Правильное обустройство погреба невозможно без приточно-вытяжной вентиляции. Она не только подаёт свежий воздух в помещение, но и выводит затхлый, сырой, застоявшийся от выделения влаги от стен и овощей.

Хорошая вентиляция даст возможность хранить овощи и фрукты практически круглый год, буквально до следующего урожая.

Вентиляционные трубы учитывают при разработке проекта и закладывают в стены в самом начале строительства. Применяют канализационные ПВХ трубы с диаметром 50-100 мм. Для помещения от 25 кубометров берут диаметр 100 мм, меньше – диаметр 50.

• Приточный – высота от пола 20-25 сантиметров. После двух-трёх слоёв кирпича в стене выводят нишу и устанавливают трубу, которая выйдет на поверхность на 40-50 см от верхнего края. Отверстие трубы запечатывают и прорезают боковое окно, которое закрывают частой металлической сеткой от проникновения грызунов.
• Вытяжной – устанавливают под потолком и выводят над крышей до полутора метров от верхней отметки. Отверстие оформляют небольшим зонтиком, предохраняющим от осадков.

Уход за вентиляцией простой – следить, чтобы не засорились трубы и через них не проникли в помещение мыши или хомяки. Снаружи каналы утепляют. Приточный засыпают грунтом, а верхний, вытяжной закрывают минеральной ватой.

Обкладка стен

Материалы для внутренней обкладки погреба:

1. Бетон.
2. Кирпич красный или силикатный.
3. Шлакоблок, пеноблок, гипсоблок.
4. Железобетонные кольца.

В зависимости от применения различных материалов, изменяются способы обкладки.

• Заливка бетоном.

Сначала монтируют опалубку с встроенным каркасом из арматуры. Внутрь опалубки заливают бетон и дают ему застыть. Особенность этого метода в одновременной заливке всех стен. Если разделить процесс на несколько этапов, места стыков бетона будут пропускать грунтовую воду и холод. Места стыковки снижают сопротивление на прочность и могут крошиться. После застывания забивают глиняный замок. Монолитный погреб сохраняет прохладный климат и летом в нем даже холодно. Чтобы процес шел быстрее и не прерывался, стоит воспользоваться бетономешалкой.

• Укладка красного или силикатного кирпича.

• Укладка из шлакоблока или пеноблока.

• Укладка из железобетонных колец.

С помощью автокрана опускают кольцо в подготовленный котлован с утрамбованным и залитым фундаментом. Засыпают и трамбуют глиняный замок. Ставят второе кольцо на бетонный раствор и повторяют операцию.

Другой способ установки колец: ставят кольцо на землю, начинают выбирать под ним грунт, выдавая его через верх и откладывая в сторону. Кольцо постепенно оседает под собственной тяжестью. Когда первое кольцо полностью осядет, присоединяют второе, сразу бетонируя и продолжая копку.

Готовое сооружения обрабатывают по шву битумом, трамбуют и бетонируют пол и продолжают обустраивать, как обычный подвал. Параллельно ставят трубы вентиляции, вмуровывая из в стены обкладки. Готовые стены оставляют до полного высыхания раствора и приступают к установке перекрытий.

Чтобы построить подвал из бетонных блоков, применяют те же технологические операции, только блоки поднимает автокран или погрузчик, ввиду их значительного веса.

Установка перекрытий

Для перекрытий берут дерево, бетон или комбинацию из нескольких материалов.

Деревянный настил:

• Настилают на верх стен рубероид;
• Обрабатывают деревянные балки антисептиком;
• Укладывают их на стену, отступая по полметра;
• Застилают доской, оставляя проход для двери или люка;
• Обмазывают глиной и утепляют слоем грунта;
• Закрывают гидроизоляцией (рубероид или полиэтилен);
• Армируют периодическим профилем и заливают бетонной стяжкой толщиной 5 сантиметров;
• Дают полностью затвердеть в течение семи восьми дней;
• Монтируют погребицу – двускатную крышу.

Бетонное перекрытие:

• Укладывают металлические балки (рельс или швеллер);
• Бетонные плиты монтируют между балками, сшивая стыки цементным раствором;
• Застилают рубероидом и скрепляют горячим битумом;
• Сверху утепляют пенопластом, соединяя стыки герметиком.

Утепление потолка

Снизу потолок также следует утеплить, чтобы сохранить постоянную температуру в летние месяцы и обеспечить защиту от морозов. Подвал под домом утепляют не так тщательно, потому что в помещении топят, и мороз не страшен. Снизу балки подбивают утепляющими материалами, например, пенопластом. Минеральная вата не годится для изоляции, потому что она абсорбирует влагу.

Затем обшивают листами гипсокартона, доской или ДВП. Листы укрепляют на балках саморезами.

Под пенопласт крепят полиэтилен, сверху доску штукатурят или шпаклюют.

Видео описание

Смотрите строительные секреты по обустройству погреба на даче:

Дверь, люк, лестница

Погреб под домом обычно оборудуют входным люком. Для этого во время монтажа перекрытий оставляют отверстие, ориентировочного размера 80Х80 сантиметров. Для люка отводят место, которое не будут загромождать никакие вещи, а в открытом виде, он не будет представлять опасность для детей.

Крышку монтируют из досок или ставят готовую конструкцию.

Края и низ крышки утепляют, чтобы она плотно ложилась на балку и не оставляла просвета. Понятно, крышка должна надёжно держаться на поддерживающих балках. Сделать ее нужно так, чтобы ни при каких обстоятельствах она не проваливалась вниз.

Под люком сразу устанавливают лестницу. По нормативам, она должна быть устойчивой, с широкими ступенями. Её прикрепляют к верхней балке скобами, исключающими соскальзывание с балок. Для более надёжной установки в верхней части делают пазы и плотно притирают их к балке.

Вход в отдельно стоящий погреб закрывают дверью. Обычно это деревянная, утеплённая дверь, плотно прилегающая к косяку.

Верховое овощехранилище

Строительство верхового погреба обойдётся гораздо дешевле, по сравнению с заглублённым вариантом, и работы будет меньше. В принципе – это простой сарай с двойным утеплением и гидроизоляцией. Края строения обсыпают грунтом, а двери утепляют и притирают. Обычно верховой погреб строят из бетона или бетонных блоков, хорошо сохраняющих прохладу даже в жаркие дни.

Подвал с обваловкой

Такая конструкция слегка заглублена, но половина здания остаётся на поверхности. Поэтому при сооружении особое внимание уделяется теплоизоляции. Снаружи это выглядит как некий шалаш, присыпанный землёй.

Этапы работ:

• Копают котлован глубиной 60 сантиметров со слегка скошенным краем. По ходу работ из грунта формируются ступени для будущей лестницы. Грунт складывают неподалёку для последующей обсыпки;
• Дно монтируют по схеме заглублённой ямы, засыпают щебнем, армируют, бетонируют;
• Ступени также обсыпают щебнем, армируют сеткой и бетонируют цементным раствором. При последующем обустройстве, её обшивают доской;
• Бревна заранее обрабатывают битумом, обжигают и вкапывают в углы будущего сооружения;

Видео описание

В видео вы увидите, как сделать люк на подвал:

• Вкопанные бревенчатые опоры перевязывают вместе с жердями;
• Монтируют вентиляцию;
• Конструкцию зашивают доской с битумной пропиткой. Дальше застилают рубероид и делают ещё один настил из досок;
• Перекрытие делают из бруса, учитывая нагрузку от насыпи и снега в зимний период;
• Оборудуют двойную дверь с небольшим тамбуром, выполняющим роль теплоизоляции;
• Насыпают сверху грунт и декорируют его садовыми элементами.

На небольшом расстоянии от объекта по периметру копают отводную дренажную канаву с выводом грунтовых вод в дренажный колодец. Вокруг готового сооружения делают отмостку, с наклоном от насыпи. Ширина до 1 метра.

Готовые конструкции подвалов

Промышленность производит и реализует для дачников готовые конструкции объёмом 20-25 кубометров. Они снабжены гидроизоляцией, поэтому не нужно заниматься конструкцией глиняного замка. Также внутренне обустройство уже с вмонтированной вентиляцией и утеплением. Остаётся только подготовить яму и поместить в неё готовый блок, оформив наружный вход по дизайну участка. Овощи и фрукты в нем будут в полной сохранности.

Одно из основных преимуществ пластиковых погребов — для их монтажа как правило требуется минимум строительной техники. Однако по прочности они не уступают моделям из других материалов. Также пластиковый модуль не нужно красить и грунтовать, также он не подвергается коррозии, а срок службы погреба не менее 50 лет.

Максим Черных
менеджер по работе с клиентами KZS септик

Наружное оформление погреба

Не стоит забывать, что погреб на даче не только помещение для хранения, но и объект на небольшом участке, который декорируют в соответствии с общим дизайном ландшафта. Верх насыпи обкладывают газоном, высаживают суккуленты и плауны, которые не требуют полива. Можно оформить в стиле альпийской горки.

Оформление входа — целая программа. В дизайне конструкций встречается дверь, похожая на домик хоббита или дюймовочки. Или может быть обложена камнем как в древнем замке викингов. Здесь ограничение только в фантазии строителя.

Видео описание

В этом видео расскажут, как сделать правильную вентиляцию в подвале:

Внутреннее оборудование подвала

Внутреннее устройство погреба предусматривает разные ёмкости полки для хранения овощей, фруктов и бутылей. Стену оборудуют полками для банок с компотами и помидорами и мелких фруктовых ящиков. С противоположной стороны делают закром с деревянным полом на несколько секций. В одну станут складывать картофель, в другой тыквы, в третий свёклу. Угол оставляют для горки песка, в которой уложат на хранение морковь. Хозяин может варьировать интерьер своего подвала, как ему угодно. В стене можно оставить нишу из камня или бетона и оборудовать под винную бочку, где владелец дачи сможет выдержать марочное вино собственного урожая.

Сбоку оформить подвесными горшками-клумбами или вьющимися цветами. Единственный запрет: не высаживать близко к сооружению деревьев или кустарников с сильно развивающейся корневой системой. Они станут причиной преждевременного разрушения объекта.

Видео описание

В видео покажут, как сделать погреб за один день:

Выбор пластикового погреба

При выборе пластикового погреба обращайте внимание на следующие моменты:

• Погреб изготовлен из качественного пластика. Лучше если заявлен первичный монолитный полипропилен. Этот материал устойчив к воздействию окружающей среды, разрешен к контакту с пищевыми продуктами и питьевой водой, нейтрален, полностью отсутствует запах.
• В стенах есть дополнительное усиление. В первую очередь должны быть ребра жесткости. Также в хороших погребах стены дополнительно усилены профильными металлическими трубами. Их, в свою очередь, защищают от коррозии футляром из полипропилена.
• Для якорения на корпусе предусматривают пояс из устойчивой к коррозии стеклопластиковой арматуры.
• Есть монтажные петли для упрощения транспортировки и установки.
• Обязательно в погребе предусматривают приточную вентиляцию с готовыми выводами.

Плюсом для покупателя будет приобретать погреб у компании с собственным производством. Это позволит выбрать и заказать погреб подходящего размера, с различными вариантами комфортного спуска, не ограничиваясь типовыми решениями.

Коротко о главном

На даче овощи и фрукты лучше сохранятся, если оборудовать утеплённый погреб. Обычно его располагают под домом или отдельно стоящим помещением на участке.

Различают несколько вариантов размещения погреба: в заглублённом виде или траншеей на поверхности с подсыпкой. Оба устройства при правильном оборудовании, одинаково хорошо сохранят продукцию.

Оформленный вход, в стиле общего ландшафта дачи эстетически украсит участок, станет удивлять гостей дачи и порадует владельцев. Внутри погреб оборудуют полками для хранения заготовок, овощей. При строительстве нужно правильно обустроить вентиляцию и изоляцию от наружного холода или тепла.

Выставка Домов «Малоэтажная Страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «ТОПОЛ-ЭКО» за помощь в создании материала.

«ТОПОЛ-ЭКО» – первый и один из крупнейший производитель автономных канализаций на территории России.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Также благодарим специалистов ООО «Инновационное экологическое оборудование», которое выпускает продукцию под брендом «Гринлос»

«Гринлос» – производитель ёмкостей из пластика, систем хранения, погребов, септиков и сопутствующие услуги по монтажу и обслуживанию.

Технология строительства погреба

Погреб на своем участке – постройка не менее важная, чем летний душ или уличный туалет. Здесь хозяева хранят убранный с огорода и сада урожай, делают запасы на зиму. Чтобы его построить, нужно знать особенности местности, уровень залегания грунтовых вод. От этих и ряда других факторов зависит выбор типа постройки.

Что должен знать хозяин, собирающийся возвести погреб

Погреба бывают заглубленные, полузаглубленные и наземные. По месту расположения их делают автономными (отдельно стоящими) или в виде пристройки к зданию. Выбор типа конструкции зависит от следующих факторов:

• Климатические условия местности. Наземные и полузаглубленные зависимы от воздействия наружных температур. В холодных регионах они зимой промерзают, а на юге стены построек летом пропускают тепло. При обоих случаях хранящиеся продукты пропадут. Если в регионе наблюдаются экстремально низкие или высокие температуры, стены и крышу погреба изолируют теплоизоляцией или отдают предпочтение заглубленной постройке.
• Уровень грунтовых вод. Фактор считается одним из важных при выборе типа погреба. При высоком расположении подземных слоев воды или ежегодном сезонном подтоплении участка выбирают наземную постройку. Заглубленный и полузаглубленный погреб возводят при условии, что от уровня пола до УГВ расстояние будет минимум 0,5 м. Исследования проводят самостоятельно, сделав на участке шурфы садовым буром.
• Особенности семьи. Конструкцию постройки желательно подбирать под людей, которые им будут пользоваться. Если это старики или инвалиды, то отдают предпочтение наземной постройке. Спускаться по лестнице в заглубленный или полузаглубленный погреб сложно людям с ограниченными возможностями.

Размер рассчитывают по предполагаемому количеству хранения продуктов. Здесь учитывают количество проживающих людей, площадь огорода и сада. Например, на семью из двух человек, имеющих огород 3-4 сотки, хватит погреба размером 2х2 м.

Обзор основных видов погребов, чертежи, наглядные примеры

Погреб любого типа всегда возводят на возвышении. Даже если грунтовые воды залегают глубоко, постройку не затопит во время дождя или таяния снега. Влага считается основным врагом, поэтому выбор типа хранилища продуктов осуществляют с учетом максимальной защиты от нее.

Наземное хранилище

По конструкции наземный или блокированный погреб напоминает сарай с усиленным утеплением стен. Постройка востребована на болотистых и подтопляемых участках, где невозможно делать углубление. Чтобы в него не попадала вода, создают блокировку из глиняного замка, укладывают гидроизоляционные материалы.

Особенность возведения наземного хранилища:

• Под постройку выкапывают котлован глубиной 50 см. Правильнее его назвать углублением, цель которого – подготовить основание, удалить поверхностный грунт с корнями растительности.
• По днищу котлована и стенкам обустраивают глиняный замок, укладывают гидроизоляцию. Оставшееся углубление засыпают щебенкой, заливают бетон. Сверху пола можно уложить еще 1-2 слоя гидроизоляции или обработать мастикой.
• Стены возводят из кирпича, шлакоблоков и других материалов, не гниющих в сырости.
• Изнутри и снаружи стены, потолок закрывают двойным слоем гидроизоляции. Для утепления подойдет пенополистирол.
• Снаружи постройку засыпают глиной, керамзитом, а верхним слоем идет земля толщиной до 1,2 м. Насыпной холм послужит дополнительной теплоизоляцией, а по его наклонной поверхности хорошо будет стекать дождевая вода.

Дверь на наружном погребе ставят с северной стороны, что позволяет снизить степень ее прогрева от солнца летом.

Пристенное хранилище

Постройка напоминает веранду закрытого типа, пристроенную к стене здания. Востребован погреб аналогично на болотистых и подтопляемых участках. Технология возведения ничем не отличается от строительства наземного хранилища, но есть ряд нюансов:

• Котлован глубиной 0,5 м выкапывают с минимальным разрыхлением грунта, чтобы не ослабить зону возле стены здания, иначе начнутся деформации, треснет фундамент.
• Углубление уплотняют щебнем с песком, обустраивают дренаж для отвода воды от погреба и основного здания.
• Так как хранилище примыкает к постройке, делают его из трех стен, а четвертая – у них общая. Материалы аналогично используют устойчивые к гниению: кирпич, бетон, шлакоблок.

Если пристенное хранилище пристроено к хозпостройке или стене дома со стороны огорода, можно сделать обваловку по типу холма наземного погреба.

Когда пристройка выступает частью архитектурного ансамбля, стены и крышу усиленно теплоизолируют. Облицовку осуществляют материалами, гармонично сочетающимися с отделкой основного здания.

Заглубленное хранилище

По всем параметрам лучшим считается земляной погреб, но его возводят на участке с глубоким залеганием подземных слоев воды. Грунт выступает в роли надежной теплоизоляции. Внутри хранилища круглый год поддерживается стабильная температура и влажность, за счет чего дольше сохраняются продукты.

Технология возведения земляного хранилища:

• Выкапывают большой котлован глубиной минимум 2 м, чтобы высота потолка давала возможность комфортно передвигаться по хранилищу.
• Стены выкладывают каменные с обязательным армированием для противостояния к боковому давлению грунта.
• Теплоизоляцией выступает земля. Дополнительные материалы для утепления не нужны.
• Для входа обустраивают люк, лестницу. Часто на поверхности земли сооружают маленькую постройку в форме теремка с входной дверью.

Так как хранилище расположено полностью в земле, грунтом засыпан даже потолок, внутри не происходит смены воздуха. Погреб обязательно оснащают приточно-вытяжной вентиляцией, выводя на улицу через крышу две трубы: приточную и вытяжную.

Полузаглубленное хранилище

Конструкция считается комбинированной, совмещает некоторые особенности наземной и земляной постройки. Полузаглубленный погреб ставят на участке, где полностью заглубленное хранилище невозможно возвести из-за расположения УГВ.

• Копают котлован, чтобы заглубить половину или третью часть конструкции. Точную глубину определяют так, чтобы до УГВ от пола оставалось минимум 0,5 м.
• Вокруг постройки обустраивают дренаж. Нижнюю часть хранилища, расположенную в земле, не утепляют, но обустраивают глиняный замок и гидроизоляцию.
• Надежную теплоизоляцию и гидроизоляцию делают для надземной части. Дополнительно ее засыпают глиной, керамзитом и землей, формируя холмик.

Для входа в погреб обустраивают дверь на надземной части строения. Спуск делают ступенями или просто ставят лестницу.

Погреб из кессона

Современным типом подземного хранилища считается кессон. Конструкция представляет собой большую пластиковую емкость с люком и вентиляционными выходами. Внутри производитель уже предусмотрел полки, лестницу, освещение. По сути, кессон – это готовый погреб, который нужно просто купить и установить.

Плюсом кессона считается возможность установки на любом участке. Емкость полностью герметичная, пластик не пропадает от сырости. Кессон устанавливают даже на болотистом участке.

Сначала под пластиковую емкость выкапывают котлован, обустраивают дренаж для отвода воды. Дно бетонируют с укладкой армирующей сетки и закрепленными к ней анкерами. Они должны выступать на поверхность бетонной заливки. К анкерам крепят троса, которыми фиксируют кессон, чтобы его не вытолкнули из земли при сезонном поднятии грунтовые воды. После проведения всех мероприятий осуществляют обратную засыпку котлована.

Технология обустройства котлована

Строительством погреба оптимально заниматься в середине лета, когда грунтовые воды уходят на максимальную глубину. Неглубокий котлован выкапывают руками, при большом объеме желательно воспользоваться услугами экскаватора. Если подъезда нет к месту проведения работ, выемку земли с большой глубины осуществляют ведрами. Выполнить работу под силу минимум двум человекам. Грунт складируют рядом с котлованом, он понадобится для обсыпки.

Если земля плотная, не склонная к осыпанию, яму выкапывают по размеру погреба. На рыхлом грунте габариты котлована увеличивают. Стены от осыпания укрепляют щитами с распорками.

Котловану придают прямоугольную форму. Существуют круглые хранилища, но они менее популярны из-за сложности обустройства полок и других нюансов. Со стороны будущего входа (если погреб заглубленного или полузаглубленного типа) в котловане одну стену делают под пологим скосом для ступенек. Когда лаз обустраивают через люк по приставной лестнице, необходимость в скосе отпадает.

Фундамент

Из-за присутствующей в хранилище сырости стены нельзя сроить из дерева. Используют красный кирпич, шлакоблок, камень. Можно вылить монолитную конструкцию из бетона, но технология трудозатратная и дорогая.

В любом случае под тяжелые стены нужен фундамент. Если грунтовые воды залегают глубоко, по периметру котлована на дне выкапывают углубление на штык лопаты. Ширина должна соответствовать параметрам строительного материала.

Дно траншеи засыпают слоем песка толщиной 10 см, трамбуют. Сверху насыпают щебень, укладывают арматуру, заливают бетоном до уровня общего пола.

Когда существует угроза поднятия грунтовых вод, фундамент делают монолитной плитой. Сначала обустраивают глиняный замок, уплотняя слой глины толщиной около 10 см. Следующим слоем насыпают песок, щебень, всю эту подушку трамбуют.

Сверху щебня заливают стяжку из тощего бетона толщиной 5-10 см. После застывания бетонную поверхность обрабатывают битумной мастикой, прокладывают два слоя рубероида или гидроизоляционную мембрану. Края материала загибают на стены, чтобы предотвратить сбоку просачивание воды. На гидроизоляцию укладывают армирующую сетку, заливают финишную стяжку бетоном марки М-250.

Возведение стен

Строить стены начинают после застывания фундамента. Оптимально для этого дать ему выстояться 1-2 недели. Кладку кирпича, шлакоблока или других блоков осуществляют на растворе с перевязкой швов. В раствор через 1-2 ряда вмуровывают арматуру.

Со стороны входа на стене предусматривают проем. Выгонку делают, пока высота от пола до верхнего ряда будет минимум 1,8 м. Низкие погреба неудобны в пользовании, так как ходить внутри придется постоянно пригибаясь.

Обустройство перекрытия

Заглубленное хранилище оптимально накрыть бетонными плитами перекрытия. Можно уложить швеллера и листовой металл толщиной от 5 мм, но его нужно надежно защитить от коррозии битумом или специальными мастиками. Когда ни один из вариантов не подходит из-за отсутствия материалов, бетонный потолок делают своими руками.

Сначала из досок или бруса формируют каркас перекрытия. Арочную форму ему придают элементами, вырезанными из влагостойкой фанеры. Детали исполняют роль стропил, а располагают их на каждой балке.

Получившуюся конструкцию сверху обшивают влагостойкой фанерой. Древесину обрабатывают защитной пропиткой. Сверху по перекрытию укладывают армирующую сетку из прута толщиной минимум 12 мм. Под арматуру подставляют деревянные брусочки толщиной 40-50 мм. Подкладки приподнимут сетку, обеспечат заливку под нее раствора.

Собранную конструкцию заливают бетоном, накрывают пленкой для уменьшения испарения влаги. Примерно через неделю перекрытие будет готово, можно проводить дальнейшие работы по обустройству.

Варианты обустройства пола

В погребе популярно обустраивать один из пяти видов пола. Выбор зависит от предполагаемой на него нагрузки и уровня грунтовых вод:

Земляной пол считается бюджетный. В хранилище просто трамбуют землю или насыпают слой песка, щебня. Пол неустойчив к большим нагрузкам, продавливается ножками тяжелых стеллажей, не защищает от проникновения влаги из земли.

Бетонный пол выдерживает большие нагрузки. В комплекте с гидроизоляцией он защищает хранилище от проникновения грунтовых вод. С бетонной поверхности легко сметать мусор, можно перетаскивать ящики и стеллажи, не боясь повредить пол.

Глиняный пол по прочности немного выигрывает у земляного покрытия, но хорошо противостоит проникновению влаги. Для работ используют жирную глину коричневого цвета. Первый слой толщиной 10-15 см выкладывают из смеси щебня с глиной или битумом. После застывания по поверхности раскатывают рубероид или гидроизоляционную мембрану. Края материала напускают на стены. По гидроизоляции наносят еще один слой глины со щебнем толщиной до 10 см. После застывания трещины затирают глиняным раствором с добавлением извести.

Кирпичный пол по своим характеристикам не уступает бетонному основанию. Для его обустройства сначала насыпают подушку из песка и щебня общей толщиной около 15 см. Сверху заливают стяжку из глины, после застывания раскатывают рулонную гидроизоляцию. Финишное покрытие выкладывают красным кирпичом, заполняя швы глиной или бетоном.

Деревянный пол подойдет только для идеально сухого погреба. Сначала обустраивают глиняный замок, засыпают щебень, заливают стяжку. По черновому полу раскатывают в 2 слоя пленку или рулонную гидроизоляцию. Из бруса укладывают лаги, по которым прибивают доску. Древесину предварительно обрабатывают антисептиком.

Каждый вид пола требует периодического обслуживания. Возникшие дефекты устраняют, чтобы предотвратить полное разрушение конструкции.

Особенности вентиляции погреба

Любое хранилище не обходится без вентиляции, иначе хранящиеся продукты начинают быстро портиться. Для погреба приемлема естественная приточно-вытяжная система без принудительной вытяжки.

Вентиляцию обустраивают из двух труб сечением 80-100 мм. Располагают их в противоположных сторонах хранилища. Вытяжная труба изнутри погреба обрезана под потолком. Выступает только патрубок длиной до 20 см. Вытяжку утепляют специальной скорлупой или рулонной теплоизоляцией.

Приточная труба внутри погреба отрезана на высоте от пола около 20-30 см, ее не утепляют. Оба воздуховода выводят через потолок на улицу. На трубы насаживают оголовки, защищающие от проникновения дождевой воды. Изнутри погреба воздуховоды оснащают заслонками для регулировки во время сильных морозов.

Разновидности входа

Под понятием вход подразумевают двери и лестницу. Конструкция каждого элемента зависит от типа погреба. Если хранилище наземное или полузаглубленное, устанавливают входные двери. В первом варианте необходимость лестницы отпадает. Внутрь полузаглубленного погреба удобнее спускаться по ступеням. Делают их из шлакоблока, дерева, сваривают металлический марш или заливают бетонную конструкцию.

В заглубленные земляные погреба ставят двери или обустраивают лаз через люк. В первом варианте спуск аналогично делают ступенями. Если предусмотрен лаз, под люком ставят приставную лестницу.

Люки больше востребованы, когда погреб расположен под домом. Крышку декорируют под пол или оригинально выделяют отделочным материалом.

Внутреннее обустройство

Из-за отсутствия окон внутри погреба всегда темно. Проблему решают обустройством освещения. Однако из-за повышенной сырости возрастает опасность поражения электрическим током. Освещение желательно подключать через понижающий трансформатор, выдающий 12-24 вольта.

Розетки внутри запрещены. Выключатель устанавливают за его пределами – снаружи. Проводку укладывают поверхностно в пластиковых коробах. В местах соприкосновения с горючими материалами подкладывают листовой асбест. Светильники выбирают с соответствующей степенью защиты, которые могут работать в условиях повышенной влажности.

Полки делают стеллажами или закрепляют к стене анкерами. Первый вариант удобнее из-за мобильности. Отводят место под закром, куда ссыпают урожай картофеля и других корнеплодов. Все оборудование обычно деревянное. Стойки стеллажей можно сделать металлические для прочности.

Стены изнутри белят гашеной известью. Она выступает хорошим антисептиком, уничтожает споры грибков. Для красоты в известь иногда добавляют синьку или другой колер.

Подземному погребу достаточно утепления земляной насыпью в виде холма. Если хранилище наземного или полузаглубленного типа, потолок изнутри утепляют плитами пенополистирола.

При возведении погреба, важно соблюдать все правила и требования. Нарушение технологии способно привести к разрушению конструкции, а вместе с ней пропадут продукты, отправленные на хранение после уборки урожая.

Погреб для дачи: виды, схемы и как сделать самому (пошагово с фото)

Сохранить урожай фруктов и овощей, запасы консервации можно только в специально оборудованном хранилище. Здесь поддерживается особый микроклимат, поэтому запасы хранятся всю зиму, а иногда и весну. Такое хранилище нужно каждому огороднику, чтобы его труды не пропали. Подробно разберем, какие они бывают и как самостоятельно сделать погреб на даче.

Как самому построить дачный погреб

Виды земляных погребов для дачи

Большинству горожан погреб представляется вырытой в земле ямой с крышкой. На самом деле это совсем не так. Существует три основных разновидности сооружения. Они отличаются расположением относительно уровня грунта.

Наземный

Возводят на поверхности земли. Это единственная возможность обустроить погреб на даче, если грунтовые воды подходят на 50 см или выше к поверхности. Есть два варианта таких построек: автономная, которая стоит отдельно от каких-либо других строений, и пристенная. В последнем случае одной из стенок постройки становится стена уже возведенного здания — жилого дома, сарая, гаража, т.п.

• Подтопление исключено.
• Занимают небольшой участок на территории.
• Удобно пользоваться.

• Постройка достаточно высокая, может не вписываться в ландшафтный дизайн.
• Сложнее поддерживать подходящий для хранения запасов микроклимат внутри сооружения. Нужны хорошая теплоизоляция и вентсистема.

Наземные погреба бывают трех видов. Сооружение с обваловкой, то есть с засыпкой стен грунтом, лучше всего удерживает температуру. По внешнему виду оно напоминает шалаш, потому что кровля свисает до земли. Благодаря этому снежный покров удерживается на поверхности и становится дополнительным теплоизолирующим слоем. Погреб без обваловки представляет собой обычную хозпостройку с усиленной теплоизоляцией. Пристенная разновидность примыкает к какому-либо строению. Часто это мини-погреб для дачи.

Полузаглубленный

Часть постройки обустраивают в земле, а часть выходит на поверхность. Полузаглубленные сооружения обустраивают на участках, где подземные воды подходят к поверхности на полтора-два метра. Конструкцию заглубляют на 0,7-1 м .

• Подтопление талым снегом и обильными осадками исключено.
• На надземную часть приходится порядка 2/3 сооружения, поэтому физических затрат на его постройку уходит намного меньше.
• Дешевле, чем подземная конструкция, поскольку нужно меньше средств на строительство, гидро- и теплоизоляцию.
• Удобство в использовании — пологая лестница, тамбур в рост человека.

• Нужна качественная теплоизоляция и вентиляционная система.

Подземный

Все сооружение находится под землей. У него капитальные стены и перекрытие. Над ним должно быть небольшое помещение, так лучше сохраняется микроклимат внутри погреба. Обычно сверху ставят постройку-погребицу или размещают хранилище под гаражом, домом, т.п.

• Стабильный оптимальный микроклимат внутри помещения.
• Долговечная и надежная постройка.
• Хранилище защищено от перегрева летом и перемерзания зимой.

• Трудоемкое строительство, требует значительных финансовых затрат.

Как выбрать тип погреба и место для него

Выбрать лучший погреб для дачи довольно просто. Если грунтовые воды находятся глубоко, можно поставить любую их описанных выше конструкцию. Если же это не так — ставят наземное или полузаглубленное сооружение. Точно узнать уровень «грунтовки» можно в результате исследования специалистами или в администрации поселения.

Можно поступить иначе и примерно определить его «дедовским» методом. На участке, где планируется строительство, кладут на землю кусочек шерсти, сверху яйцо. Все это накрывают стеклянным стаканом или колпаком и оставляют на ночь. С утра убирают колпак и оценивают результат. Если все предметы сухие, можно строить подземное сооружение. Влага только на шерсти — нужен полузаглубленный погреб. И яйцо, и шерсть в каплях конденсата — влага слишком близко к поверхности, придется ставить наземную конструкцию.

При выборе места нужно учесть санитарные нормы, которые регламентированы СНиПами. Перечислим основные моменты, касающиеся расстояния от погреба до других объектов.

• От уличного туалета или от выгребной ямы — не меньше 12 м.
• От компостной кучи — не менее 8 м.
• От хозяйственных построек, где содержат животных или птицу — не менее 12 м.
• От летнего душа, бассейна или бани — не меньше 8 м.
• Рекомендовано удалить погреб от жилого дома минимум на 7-8 метров, чтобы тепло от жилого здания не передавалось в хранилище.

Лучше всего обустраивать погреб любого типа в самой высокой точке участка. Это даст возможность максимально обезопасить его от подтопления обильными осадками или грунтовыми водами. При этом нельзя размещать сооружение вблизи от деревьев, особенно больших. У них мощная корневая система, которая со временем может разрушить стены строения.