Как подвести электричество к дому от столба

По воздуху или под землей: как подвести электричество к загородному дому?

Каждый дачник при благоустройстве загородного дома сталкивается с вопросом подвода электричества: вести по воздуху или под землей? Что более долговечно, выгодно в плане денег и эстетично? Все «за» и «против» каждого способа в нашей статье.

В большинстве случаев в дачных поселках электрификация от трансформаторной подстанции до опоры возле дома производится по воздуху. И здесь владелец дома не выбирает — как электромонтажники сделают линию, такой она не будет. А вот ввод в дом и разводка по участку — это выбор исключительно владельца загородного дома. В статье мы расскажем о плюсах и минусах каждого способа монтажа.

Прокладка провода по воздуху

Это наиболее популярный и на первый взгляд простой способ завести электричество в дом. Существуют преимущества и недостатки данного способа организации ввода.

Плюсы воздушной линии:

• Скорость монтажа. Натяжение ввода от опоры к изоляторам на доме занимает не более 40 минут. При этом воздушная линия, которая питает и другие дома на улице, будет отключена не более 10 минут (нужно, чтобы присоединить фазный и нулевой провод к линии), поэтому соседи не успеют выразить недовольство из-за отсутствия света.
• Простота в обслуживании. Сам по себе провод не нуждается в обслуживании, только если не порвется из-за упавшего дерева или обледенения. Если же такое произойдет, то его ремонт займет относительно немного времени. Отметим, что возможно время от времени будет требоваться чистка и подтяжка контактов на проводе, если соединение выполнено обычной скруткой, а не прокалывающими изоляторами (орехами).
• Относительная дешевизна. В среднем 1 м провода СИП 4х16 стоит 60 – 70 рублей. Для ввода, при условии расстояния от опоры до стены дома в 10 м, понадобится около 13 м провода (дополнительные 3 м для завода в щиток и запаса на случай ремонта), что составит примерно 900 – 1000 рублей плюс 1000 рублей монтажнику, чтобы подцепил провод на опору, итого примерно 2000 рублей. Это в разы дешевле прокладки кабеля, который в среднем стоит 120 рублей за 1 м (кабель АВБбШв).

Минусы воздушной линии:

• Подверженность влиянию факторов внешней среды. В отличие от кабеля в земле, «воздушный» провод подвержен воздействию ультрафиолета, который влияет на состояние изоляции, ветровым нагрузкам, молнии, обледенению и падению деревьев, которые просто рвут провода. Если оборвало от опоры или на соединении у дома, то нестрашно, так как быстро ремонтируется без появления скруток. А если порвало провод посередине пролета, то во избежание потерь напряжения из-за скруток придется менять весь провод, а это дополнительные немалые расходы.

• Получение разрешения на установку опоры. Это может потребоваться, если от крайней к вам опоры до ввода в дом более 25 м. Тогда во избежание провисания провода нужно будет монтировать дополнительную опору, установка которой в среднем стоит 15000 — 20000 рублей, в зависимости от региона проживания и удаленности монтажной организации от вашего загородного дома. Подключение ВЛ к дому осуществляется по следующей схеме:

• Отсутствие эстетичности. Для многих владельцев загородных домов эстетичность электросети ключевой фактор. Висящие провода портят внешний вид, в то время, как закопанный кабель вообще нигде не виден.
• Могут мешать во дворе. Многие владельцы дополнительно разводят провода по воздуху, подключая сарай, мастерскую или гараж. Если есть крупногабаритная сельхозтехника, то есть вероятность порвать провода, зацепив их. В этом случае придется разводить провода в бронерукавах по забору или стенам, или же проложить кабель под землей.

Прокладка кабеля в земле

Прокладка кабеля, как и воздушных линий электропередач, имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы кабельной линии:

• Эстетичность. Прокладка кабеля позволяет избежать ненужных проводов и при этом красиво благоустроить территорию дома.
• Надежность и долговечность. При соблюдении всех технологических процессов, включая правильность подключения кабеля к воздушной линии на столбе, прокладке в ПВХ трубе и защите кабеля от влаги, кабель способен прослужить своему хозяину без ремонта и ревизии до 30 — 40 лет. Также он не боится внешних факторов среды, так как закопан в землю.

• Экономичность при большом расстоянии опоры от дома. Хотя в среднем стоимость кабеля дороже воздушного провода, однако при большом удалении ВЛ от дома, вам не придется получать разрешение на установку дополнительной опоры и платить за это деньги. Рытье траншеи и укладка кабеля в этом случае будет стоит гораздо дешевле, причем это можно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам монтажников (кроме подключения щитка к опоре).

Минусы кабельной линии:

• Опасность воровства. К сожалению, в России охотников за цветным металлом еще никто не отменял. Кабель, спускающийся с опоры виден невооруженным глазом, поэтому участок от опоры до забора могут выкопать и украсть. Конечно, такое происходит не поголовно, но случаи бывали.
• Получение разрешение на копку, если вблизи идут подземные коммуникации. Если возле вашего дома закопана газовая или водопроводная труба, тогда потребуется пригласить представителя «Горгаза» или «Водоканала», чтобы согласовать рытье траншеи. Это занимает дополнительное время и придется оплатить приезд представителя соответствующей службы.

• Время прокладки. Рытье траншеи, укладка трубы и протяжка по ней кабеля занимает в разы больше времени, чем натяжка ввода СИПом.
• Общая стоимость уложенного кабеля. Если для ВЛ не нужно дополнительно ставить опору, тогда укладка кабельной линии будет стоит дороже. Если необходимо будет уложить тех же 13 м кабеля АВБбШв 4х16 (берем для наглядности как для ВЛ) в пластиковую гофрированную трубу диаметром 110 мм (стоит в среднем 100 руб за 1 м), при условии самостоятельного рытья траншеи, тогда стоимость укладки будет:
  (13*120) + (13*100) = 2860 руб

При этом стоит учесть, что нужно будет заплатить монтажнику за подключение кабеля в щитке (или на опоре) еще примерно 1000 рублей. В сумме выйдет около 4000 рублей, что дороже протяжки воздушной линии.

Как подключить электричество от столба к частному дому: способы, стоимость + правовые нюансы

Чтобы осуществить ввод электричества в дом со столба, новые правила для подключения которого требуется знать для соблюдения закона, нужно иметь соответствующие навыки.

Стандартная мощность подключённой сети для ввода в дом на частных участках составляет 4-6 кВт, но если у владельца есть разрешение на строительство индивидуального жилища, то он имеет право на подключение к сети на 15 кВт. Это нужно для удобства использования электрических приборов с высокой мощностью.

Проведение питания должно производиться по проекту, который сделан с учётом технических условий, прописанных индивидуально для участка. Поэтому для подключения электросети с новой мощностью требуется подать заявление в компанию-поставщика энергии и указать нужную мощность (15 кВт) и напряжение (230/400 В). Эти параметры можно получить если посчитать суммарное потребление всех электрических приборов.

В новом техническом условии компания-поставщик должна указать разрешённую мощность, величину сечения кабеля, их марку и тип, а также требования к защите и подключению энергосети к дому.

Подсоединение к дому Источник domelectrik.ru

Самостоятельное подключение без согласования проекта и допуска от энергопоставщика повлечёт штраф, но выбирать тип соединения и участвовать в обсуждении выбранных материалов рекомендуется тем, кто в этом хоть что-то понимает. Прокладка кабеля из алюминия запрещена по конструкциям, которые подвержены воспламенению. Поэтому нужно производить замену на медные аналоги.

Расстояние от балкона требуется делать от 1 м для изолированных и от 1,5 м для голых кабелей, а от глухой стены – от 20 см для защищённого и 1 м для провода без покрытия. Также неизолированные воздушные линии электропередач запрещается проводить над строениями в целях соблюдения безопасности.

Это важно! Любые действия с ЛЭП требуется производить только при полном отключении нужного участка, а также с наложением переносного заземления.

Схематичное определение расстояния Источник www.allremont59.ru

Подключение. Этапы

Подача заявления на подсоединение в ближайшую, электрическую компанию.

Это обычная схема, ведь чаще всего подключение к электропитанию происходит именно так. Но есть определенные нюансы, которые обязательно нужно знать перед началом сбора документов.

Для начала следует узнать о наличии электрической сети неподалеку, с нужной вам мощностью, а так же выяснить расстояние от дома до них. На этом пункте стоит зациклить внимание. Ведь именно это расстояние решающий фактор для установки сроков и цен при подключении электроэнергии.

Вы имеете право запросить информацию о местонахождении сети. Эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно.

Разновидности кабеля для сети на 15 кВт

Требуется знать, какой кабель использовать для ввода в частный дом: 3-х фазный или однофазный. Подключение при помощи первого варианта подразумевает уменьшение нагрузки на сеть и номинала вводного автомата. Недостатком является то, что размер распределительного щитка будет больше, чем при однофазном подключении, так как автоматы выключения питания будут занимать 3-4 модуля.

Также трёхфазные устройства защитного отключения имеют больший размер. Но такой тип вводного кабеля даёт возможность подключить к дому асинхронные электрические устройства, котлы, электроплиты или отопительные системы.

Так как в трёхфазной сети напряжение в 380 В, то для защиты потребуется трёхполосный автомат перед вводом сети в дом. Он поможет избежать опасности возникновения пожара и поражения током, а также даст защиту от короткого замыкания в электросети. Провода имеют различие по материалу, из которого изготовлена сердцевина. Медные кабеля имеют меньшее сопротивление, чем алюминиевые, но стоят дороже.

Провод на 15 кВт в разрезе Источник elektrik-a.su

Кабели для проведения электросети имеют различие по типу ввода:

1. Воздушный. Для этого используются модели АВК, СИП или АВВГ (ВВГ). Они имеют возможность передавать ток до 1 кВ и выдерживать температуру от -50 до +48 °С. Недостатком воздушного ввода является применение перемычек, необходимых для нормального соединения кабеля с щитком. В правилах проведения электросети указывается, что такие перемычки недопустимы, но если согласовать этот момент компанией-поставщиком, то при установке соединения на него поместят пломбу.
2. Подземный. Для такого типа подключения используется провод АВБбШв (алюминиевый) или ВБбШв (медный) с бронированным покрытием, оцинкованными лентами и защитным шлангом. Это нужно для защиты кабеля от пробоя на землю или механических повреждений.

Для каждого вида подключения есть определённые нормы соединения и прокладки. При не правильной установке кабеля все электрические приборы могут подвергнуться короткому замыканию или поломке от перепадов напряжения, так как неправильное распределение мощности влечёт неэффективное использование сети.

3 фазы и ноль Источник isu.org.ua

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на монтаже электросетей

Ввод кабеля под землёй

Если есть возможность сделать присоединение энергосети через фундамент, то ввод электричества в деревянный дом или бетонную конструкцию рекомендуется сделать под землёй. Для этого требуется прикрепить трубу длиной в 2 м над уровнем поверхности к столбу. Она нужна для защиты кабеля от людей и внешних повреждений.

От основания трубы требуется вырыть траншею с глубиной 0,7-0,8 м, если провод будет защищён оболочкой из трубы и 1 м, если он будет без неё. Подключение к дому тоже следует проводить через железную трубу, края которой рекомендуется сгладить, чтобы избежать перетирания кабеля. Отверстия можно закрыть рези заглушками, чтобы избежать задувания снега и воды, а также повысить теплоизоляцию помещения.

Также сделать соединение от провода до щитка можно не через фундамент, а с помощью стену. Для этого нужна аналогичная труба, которая установлена возле столба с высотой в 2 м над землёй. Она устанавливается рядом с щитком и стеной с наружной стороны здания.

Проход кабеля через стену: этапы работ по сверлению

Каменная стена

Подготовьте место работ: мусора будет много. Обои со стены в месте сверления, лучше снять. Если отверстие на высоте, опора под ногами должна быть прочной.

Начните сверление коротким буром малого диаметра. Это уменьшит крошение бетона или штукатурки при начале сверления.

На длинном буре сделайте маркер изолентой показывающий толщину стены. Он будет нужен.

Продолжайте сверление. Если не предупредили заранее соседей, они уже звонят вам в дверь. Звук от вашего сверления в панельном доме распространится на весь подъезд.

Продолжайте аккуратное сверление. Если чувствуете упор бура, немедленно остановитесь, велика вероятность, попасть буром на арматуру. Бур не сможет просверлить арматуру панели, поэтому отверстие нужно смещать и начинать всё заново.

Следите за меткой толщины стены на буре. Когда до метки останется 5-7 см, опять смените толстый бур (25-30 мм) на бур 10-16 мм и если есть возможность, уменьшите удар перфоратора.

Этот приём позволит избежать выпадения куска стены с противоположенной стороны прохода. После прохода бура всей стены, вы это почувствуете сразу, перейдите в соседнюю комнату и расширьте отверстие буром большего диаметра.

Статьи по теме: Арматура A3 Глобал Металл

Если требуется огильзовка отверстия, то диаметр трубы для гильзы должен быть чуть меньше диаметра отверстия. Забивать гильзу нужно со стороны начала сверления (!).

Проход кабеля через стену из дерева

Нужен бур по дереву, простая дрель и аккуратность.

Проход кабеля через стену из гипсокартона

Если вам нужно сделать проход кабеля через стену из гипсократона, то:

• Найдите место, где нет профилей конструкции;
• Простым сверлом просверлите листы гипсокартона. Это 12-24 мм;
• Посмотрите есть в перегородке утеплитель;
• Если утеплитель есть и он мягкий, пройдите его тонким металлическим стержнем, типа шило, до листов гипсокартона с противоположенной стороны. Вручную вращая самодельное шило, пройдите листы ГК с противоположенной стороны;
• Расширьте отверстие сверлом до нужного размера;
• В отверстие заложите гильзу из пластиковой трубы. Чтобы труба прошла утеплитель, напильником заточите край трубы;
• Если утеплитель твердый, просто просверлите отверстие длинным сверлом.

Видео описание

В этом видео показано, как делается прокладка вводного провода в траншее:
Проводить кабель сквозь стену требуется в трубе из металла под небольшим наклоном (защита от воды). Для энергосети в 15 кВт с этим типом подключения рекомендуется применять медный ВБбШб с сечением в 10 мм². Требуется избежать пересечения электросети с линиями водопровода и газовых труб под домом.

Углубление нужно размещать параллельно фундаменту на расстоянии от 60 см, а в местах проезда машин провод должен находиться на глубине 1,25 м и быть защищён трубой. Преимуществом данного вида соединения является высокая защита кабеля от внешних механических повреждений и износа от погодных условий.

Недостаток такого подключения в трудоёмкости и денежных затратах, а также невозможности быстро произвести замену повреждённых участков.

Провод, который проложен через стену Источник i.ytimg.com

Воздушный ввод кабеля

Подключение электричества к дачному дому от столба можно произвести с помощью воздушного ввода. Данный способ подразумевает натяжение кабеля от ЛЭП до щитка с помощью анкерных болтов на опоре. Ввод провода нужно делать не ниже, чем на 2 м 75 см над землёй, а при недостаточной высоте конструкции используются специальные стойки из труб. Она может быть изогнутой («гусак») или прямой.

Если высота дома соответствует нормам, то на стене устанавливается щиток с устройством защитного отключения. Пространство от столба до места ввода должно составлять до 10 м. Если оно больше, то требуется установить дополнительную опору, которая будет вмонтирована на промежутке до 15 м от линии электропередач.

Отвод от столба делается проводом с сердечником из меди и с сечением от 4 мм² (длина до 10 м) до 6 мм² (от 10 до 15 м) и 10 мм² при длине кабеля больше 25 м. Если сердцевина провода состоит из алюминия, то её диаметр должен составлять не меньше 16 мм. Если для ввода электричества в дом используется СИП, то для его подключения требуется специальная арматура и изолятор из стекла, полимера или фарфора.

Подвод электричества к дому

Проложить электрический провод от электросети можно двумя способами:

• Воздушным;
• Подземным.

Прокладка по воздуху менее трудоемка, но провода могут оборваться при сильном ветре, а также от тяжелой наледи, образуемой зимой (на теплых проводах снег тает, нарастает лед словно сосулька). Но еще одно преимущество – простой доступ, легко починить при появлении неисправности. Механическим повреждениям менее подвержен кабель, проложенный под землей. Такой способ трудоемкий, но он помогает увеличить срок службы провода. Однако в случае неисправности придется заново рыть траншею.

Подключение воздушным способом

Обычно электричество ведет к дому от ближайшей воздушной линии. А поскольку ответвление становится ее частью, заявитель о предоставлении услуг по электроснабжению по договору берет на себя ответственность по состоянию и обслуживанию ответвленного участка цепи.

Если дом частный, то владелец вправе самостоятельно решить, где будет вводиться кабель. Однако он должен учесть расположение подводящих электричество проводов.

Согласно современным стандартам ветвление в одну фазу осуществляется двумя проводами: первый – фаза, второй – ноль. Провод должен иметь поперечное сечение от 16 кв. мм и больше, а его поверхность должна иметь изоляцию.

Совет! Подходящий для этой цели провод имеет марку СИП-4. Это недорогой алюминиевый провод с изоляцией. Срок службы составляет 25 лет. Главное достоинство провода – материал изоляционной оболочки: сшитый полиэтилен, отражающий световые лучи. Он позволил проводу противостоять губительному воздействию солнечного ультрафиолета.

Подключение выбранного вами кабеля с воздушной линией (как и его переход к кабелям внутренней проводки) производится посредством специальной арматуры – герметичных сжимов. Они зажимают концы проводников так, что не образуется зазора. Это помогает предотвратить попадание воды и обеспечить качественный контакт токонесущих жил.

При подведении электричества по воздуху соблюдайте правила устройства электрических установок:

• Высота прокладки воздушной линии не должна быть меньше 275 сантиметров;
• Расстояние между соседними опорами не должно быть больше 25 метров. Например, если от электросети до дома 20 метров, то дополнительная опора не требуется, а если 70 метров, то понадобится пара опорных столбов. Одного будет мало (если разделить путь на 2 части, то хотя бы одна из них будет больше 25 метров).

При работе с ответвлением вам также понадобятся клиновые зажимы, рассчитанные на определенную нагрузку. Если она будет превышена в результате резкого механического воздействия (падение дерева или обвал большого объема снега с крыши), то зажимы разрушаются, но сохраняют целостность кабеля. При этом подача электроэнергии не прекращается. Если же воздействие такое сильное, что провод оборвался, то при случайном контакте с ним риск получить удар электрическим током сводится к нулю.

Подключение подземным способом

Если вы решили подводить электричество подземным способом, то потребуется металлическая труба. Ее длина должна соответствовать пути ответвления. Она должна предусматривать повороты пути, если таковые имеются.

Сечение проводника выбирается в зависимости от удаленности от основной линии и от рассчитанной нагрузки, возложенной на ответвление. Стандартно для медных жил при удалении от общей линии не более, чем на 10 метров, берут провод с сечением 4 кв. мм. Если удаление более 10 метров, то подойдет проводник с сечением 6 кв. мм. Если вы решили использовать алюминий, то до 10 метров берите 12 кв. мм, а больше 10-18 кв. мм.

Работы производятся в следующем порядке:

• Выкапывание траншеи глубиной 0,6-0,9 метра. В ширину достаточно 0,4 метра;
• Защищаться кабель металлической трубой должен с места его ввода под грунт – у столба;
• На дно траншеи укладывается кирпич или бетонные плиты;
• В траншею кабель укладывается после протягивания через стальную трубу. В местах изгиба она должна иметь большой радиус, чтобы провода продевались легче. Полость труб очищается от мусора, который бы мог повредить целостность изоляции. Они должны обеспечивать проводам максимальную защиту от механических повреждений;
• Проверьте соединение труб. Желательно, чтобы куски соединялись не встык, а надевались методом «одна на другую». Или хотя бы имели между собой маленький зазор;
• Сверху трубы покрывают твердым материалом (щебень или колотый кирпич, крупный керамзит);
• Поверх делают песчаную подушку, которая защитит от возможного повреждения при проходе транспорта над ответвлением;
• Теперь траншею закапывают вынутым ранее грунтом.

Совет! Протягивание проводника сквозь трубу и укладка получившейся конструкции – трудоемкая работа. Ее можно избежать при использовании кабелей марок АВББШВ и ВББШВ (первый – алюминиевый, второй – медный). Поверх кабельной изоляции сооружена стальная броня, которая дает защиту от механических повреждений. А сама сталь защищена резиной, которая предотвратит образование ржавчины и разрушение брони от воздействия грунтовых вод.

Расчёт кабеля

Требуется знать какое сечение нужно для 15 кВт и 380 для ввода в дом, так как при алюминиевом и медном сердечнике оно имеет разные характеристики, а также отличается при разном способе подключения. Для открытого введения при напряжении в 380 В и мощности в 15 кВт требуется медная жила с сечением от 4 мм², и способная выдержать силу тока от 41 А, а для алюминиевого провода – от 10 мм² и силой тока от 60 А.

Для проложенных в трубе кабелей медные жилы должны иметь сечение от 10 мм², а для алюминиевых – от 16 мм². Длина кабеля зависит от расстояния места ввода до столба, а также наличия дополнительных креплений или подпорок.

В первую очередь провод подводят к счётчику электроэнергии Источник i.ytimg.com

Подъем кабеля из траншеи по стене

В случае отсутствия ленточного фундамента или установки дома на плитный фундамент (УШП), или свайный фундамент, то есть, при отсутствии в доме подвала, допускается ввод электропитания из траншеи по фасадной стене дома. В этом случае кабель защищается на высоту 1800 мм от уровня земли, а сам ввод в дом делается на высоте 2750 мм от уровня земли.

Статьи по теме: Соединение СИП проводов с видео

Правильно оборудованный ввод кабеля электропитания в дом хорошо видны на схеме. Обратите внимание на утепление кабеля и устройство бетонных заделок мест примыкания кабеля к дому.

Коротко о главном

Кабель для прокладки в земле на 15 кВт мощности сети нужно брать с защитой или прокладывать его в трубе. Сечение такого провода должно составлять от 10 мм².

Кабели бывают для воздушного и подземного размещения.

Проводить кабель через стену нужно в металлической трубе под небольшим наклоном.

Сечение кабеля напрямую зависит от способа его ввода, а также материала из которого он изготовлен.

Для сети в 15 кВт с напряжением в 380 В требуется устанавливать дополнительный трёхполосный автомат.

Подземный электрический ввод в частный дом

Подземный электрический ввод является самым надежным, а, как правило, самое надежное почти синоним самого трудоемкого.

Для подземного ввода кабеля в дом нужно прорыть траншею глубиной 0,7 метра для 20 кВт, и 1 метр для 35-45 кВт. Траншея должна идти от ЛЭП до дома. Кабель может быть любой (ВВГ, АВВГ, бронерованный ВбБШв). Кабель нужно прокладывать в пластиковых или металлических трубах. Труба должна защищать кабель на столбе опоры до высоты 1,8-2,0 метра. В дом кабель может вводиться двумя способами.

При использовании бронерованого кабеля ВББШв трубы для защиты кабеля нужны только в местах спуска со столба и подъема по стене.

1. Проложив кабель по траншеи до дома его нужно поднять по стене дома на высоту 2,750 метра. При этом труба должна защищать кабель на высоту 1,8-2,0 метра.
2. Кабель не нужно поднимать по стене, а проложить его в трубе через фундамент. Отверстие в фундаменте нужно сделать заранее.

Важно! Нельзя заводить кабель под фундаментом, только через или поверх него.

Как подключить участок к электричеству и сколько это стоит

Согласно постановлению правительства России, подключение электричества — это обязательная процедура для того, чтобы местная администрация признала дом жилым. Проведение электричества доступно как на участках с уже построенным домом, так и на территории без строений. Во втором случае сетью можно пользоваться через счетчик в отдельно установленном металлическом ящике, объясняет управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров.

Категории пользователей

Существуют три категории надежности электропитания, они определяются с учетом вида объекта.

Первая категория. Самый надежный вариант подключения, осуществляемый за счет сразу двух источников электропитания. Эта категория предусмотрена для важных объектов — например, для больниц или химических предприятий.

Вторая категория. Требования по надежности ниже первой, но выше третьей. Такой тип электроснабжения используется в школах и других муниципальных учреждениях.

Третья категория. Самая распространенная, которая используется и в частных домах. Перебои в таком подключении встречаются чаще всего, но обычно проблемы быстро решаются специальными службами и установкой генераторов владельцами.

Куда обращаться за подключением участка к электросети

Необходимо обратиться в ближайшую территориальную сетевую организацию и заключить с ней договор об осуществлении технологического присоединения к электросетям. Чтобы узнать, кому принадлежат ближайшие к вам электросети, надо направить запрос в местную администрацию с указанием их расположения, а администрация обязана в течение 15 дней дать информацию, говорит руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев. По словам эксперта, можно уточнить информацию у соседей, которые уже подключились, посмотреть записи на табличках на опорах ЛЭП или поискать информацию в интернете.

Документы для подключения электричества к участку:

• заявление;
• паспорт собственника;
• свидетельство о праве собственности на участок и дом;
• копия ИНН;
• межевой план участка (с учетом водопровода, газопровода и канализации) с приблизительным расположением линий электропередачи;
• список устройств, которые будут потреблять энергию.

Заявление должно включать следующие сведения:

• информацию о заявителе (данные из паспорта);
• причину подключения (например, строительство или расширение участка);
• мощности используемых устройств с указанием кВт;
• сроки строительных работ и начала эксплуатации объекта;
• категорию надежности электроснабжения;
• подпись и дату.

Когда нужен проект электрификации участка

Проект делается в том случае, когда необходимо подключить земельный участок и дом к сетям мощностью больше 15 кВт. Такие работы можно заказать в частной организации, которая соответствует техническим требованиям электросетевой компании.

Технические аспекты подключения электричества к участку

Технологическое присоединение — это услуга, которую оказывают сетевые компании для выдачи электрической мощности, и предусматривающая фактическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) потребителей к объектам электросетевого хозяйства, поясняет Сергей Сергеев. Согласно постановлению правительства, с апреля 2021 года срок подключения сократился с четырех — шести месяцев до 30 рабочих дней, добавляет эксперт.

Для частных лиц максимальная мощность подключаемого устройства не должна превышать 15 кВт, а для юридических лиц — 150 кВт. Сокращенный период предполагает отсутствие возражений от владельцев соседних участков, которые находятся между линией электричества и домом заявителя. Есть еще одно условие: расстояние от сети до дома должно быть не более 15 м.

Причины отказа в присоединении:

• в заявке нет необходимой информации об участке;
• участок находится далеко от линии электропередачи;
• владелец приобрел участок с долгами, в договоре купли-продажи указано, что вся задолженность переходит новому собственнику, но она не погашена.

Что делать

В первом случае можно просто переписать заявку и исключить из нее допущенные ошибки. Во втором случае возможно оплатить работы по обустройству подстанции. А в третьем случае достаточно просто погасить долги.

Способы подключения электричества к участку

Подключить участок к электросетям можно двумя способами.

Под землей

Для подключения используют бронированный кабель с защитой в виде гофрированной трубы, которую закладывают на глубине 0,8 м. Это затратный способ, так как предполагает оплату услуг землекопов.

По воздуху

Это наиболее распространенный способ подключения с применением изолированного электрокабеля. По правилам, он должен входить в дом на высоте не ниже 2,75 м, а столб, служащий опорой для провода, должен быть на расстоянии не более 10 м от объекта.

Мощность электропитания

Стандартная мощность подключенной сети для частного дома составляет 4–6 кВт. В случае когда у владельца есть разрешение на индивидуальное строительство, он имеет право на подключение к сети на 15 кВт. Это необходимо для удобства и безопасности использования электрических приборов с высокой мощностью.

Сколько надо заплатить за подключение электричества к участку

Эксперты предупреждают, что собственник дома не имеет права самостоятельно присоединяться к линии электропередачи. Подключение осуществляет энергоснабжающая организация, в ведении которой находится дом или участок. При этом компания ответственна за подключение и эксплуатацию только за пределами территории собственника.

С 1 июля 2022 года вступило в силу постановление правительства, которое отменило льготную ставку в размере 550 руб. за подключение электрической мощности до 15 кВт. Теперь стоимость подключения зависит от региона и каждый год пересматривается на местном уровне. В 2023 году в некоторых регионах действуют следующие ставки:

• Москва — 4 тыс. руб. за 1 кВт;
• Санкт-Петербург — 4,43 тыс. руб. за 1 кВт;
• Московская область — 4 тыс. руб. за 1 кВт;
• Омская область — 4,25 тыс. руб. за 1 кВт;
• Пермский край — 4 тыс. руб. за 1 кВт.

При подключении дома или участка 15 кВт при среднем тарифе 4 тыс. руб. за кВт придется заплатить 60 тыс. руб. Помимо оплаты кВт, собственник должен отдать деньги за подключение проводов от дома к установленному столбу учета. Цена будет зависеть от способа подключения — по воздуху или под землей. Также можно заказать энергоснабжающей компании подключение под ключ, но это самый дорогой способ и стоит от 100 тыс. руб.

Евгений Кравченко, ведущий юрист Intana Legal:

— Стоимость услуг рассчитывается в рамках подготовки проекта договора об осуществлении технологического присоединения конкретного объекта, исходя из подготовленного по результатам рассмотрения заявки технического решения. Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом:

• заявитель исполняет обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;
• сетевая организация исполняет обязательства до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Можно ли сэкономить на подключении к электричеству

Сэкономить можно только за счет уменьшения мощности. Например, мощность подключаемого устройства сократить с 15 до 10 кВт.

Что делать после окончания работ

После того как все работы по подключению завершены, надо направить уведомление в электросетевую компанию. После этого на участок приедет ее представитель и проверит соблюдение всех технических требований. Завершающй этап — заключение договора с энергосбытовой компанией, после чего начнется подача электричества.

Читайте также:

Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК-Недвижимость»

ЩУ или ввод электричества в дом. Часть 1 ⁠ ⁠

Всем, доброго времени суток. В преддверии высокого строительного сезона, продолжим «ликбез» по вводу электричества в дом на участке ИЖС. Сегодня, я хотел бы разобрать подключение щита учета (ЩУ). К моему величайшему сожалению, большинство подобных подключений проводится местными обслуживающими организациями с грубейшим нарушениями. Но давайте по порядку…

Долгий путь оформление электричества начинается с получения технических условий (далее ТУ). За данной бумагой нужно обращаться в местную электросетевую организацию. В течении 30 дней (с момента подачи заявки) она обязана с Вами заключить данный договор и выдать на руки ТУ. Часто в ТУ для подключения физ. лица до 15 кВт, можно встретить требования по выполнению проекта на электроснабжение – это избыточное требование.

Градостроительный кодекс РФ, п.3 статьи 48: «Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи).

И вот, у Вас на руках подписанные ТУ и договор на тех. присоединение. Пора приниматься за дело.

У нас есть опора с СИП(0,4 кВ), находящаяся за границами вашего участка и необходимо довести электроэнергию до вашего дома. Возможно, вам повезло меньше, и вместо СИП у вас воздушная линия с фарфоровыми линейными изоляторами, но такое уже редкость для крупных поселков, и есть надежда на скорую реконструкцию. Порядок действий от этого не меняется 🙂

1. Выбрать и закупить все необходимые материалы

2. Смонтировать узел учета (щит, счетчик, защитную автоматику)

3. Произвести опуск линии по столбу

4. Проложить кабель до строения на участке

Есть два принципиально разных пути. Можно произвести подключение «по воздуху» с помощью СИП, а можно под землей с использованием бронированного кабеля. Поскольку, вариант с воздушной линией подходит только для двухэтажных домов, расположенных на расстоянии до 40 м. от опоры (столба) без механических препятствий на пути провода, то этот вариант мы рассматривать не будем. Гораздо приятнее иметь дом без висящих над головой проводов, когда все коммуникации проложены скрыто под землей. Про выбор бронированного кабеля для подключения частного дома, я подробно рассказывал в предыдущей статье.

Вне зависимости от типа линии электропередач на опоре (СИП или ВЛ) опуск разумно производить СИП-4 2х16 для однофазного подключения или 4х16 для трехфазного. Цифра 4 в СИП-4, обозначает не количество проводников в проводе, а сам тип провода 🙂

Высота стандартной опоры ЛЭП от земли порядка 8м., так что для подключения достаточно приобрести 10-12м. СИП необходимого типа. Если вы устанавливаете опору самостоятельно, например на другой стороне дороги от ЛЭП не забудьте учесть это расстояние при покупке провода. Необходимо иметь запас минимум в 5 метров, от расчетной длинны, т.к. провод не может быть натянут. Само подключение осуществляется с помощью специальных зажимов. Прекрасно зарекомендовала себя продукция фирмы ENSTO. Например, зажим ответвительный ВЛН/СИП SLIP22.127, для подключения к не изолированной ВЛ или прокалывающий зажим SLIW52 для ответвления СИП. Лучше приобрести качественные зажимы за свой счет, т.к. обслуживающие организации предпочитают экономить на всем.

1. Подключение к линии должно осуществляться электроснабжающей организацией. Не пытайтесь выполнить это самостоятельно!

2. При подключении «по воздуху» СИП не должен заходить в дом! Этот провод прекрасно противостоит агрессивной уличной среде, но чрезвычайно горюч. Необходимо перейти на негорючий провод с помощью соответствующих зажимов, например ENSTO SLIW50.

СогласноПУЭ 1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

Наиболее оптимальной считается высота в 1,6м. по верхней границе щита учета. Ввод провода СИП будет осуществляться снизу щита, для обеспечения необходимого для уличного щита уровня влагозащищенности. Учитывайте это при расчёте длинны СИП. Наиболее рационально сначала смонтировать щит, завести в него провод, и только потом монтировать СИП по опоре.

Провод закрепляется на опоре с помощью бандажной ленты, морозостойкий пластиковых стяжек или проволочного бандажа. Сверлить опору, в том числе и для установки щита – недопустимо!

Осталось выбрать щит и автоматы защиты, определиться с системой заземления. Пост уже получился слишком длинным, скоро продолжим во второй части 🙂 Спасибо за внимание.

P.S. Найти больше проектов и пообщаться со мной можно в VK группе inakipelo, приглашаю всех.

Критика и обсуждение в комментариях, как всегда, приветствуется.

4.3K постов 23.8K подписчиков

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

В некоторых местах нельзя монтировать щиты учета на столбах сетевой компании и нужно делать свою трубостойку рядом. Сделано это, чтобы не мешать электрикам обслуживать линию когтями

— неправда, причём очевидная! Чтобы в этом убедиться — достаточно пройтись по любой «одноэтажной» улице. про подвесы-зажимы — тоже слегка перебор из серии «всяк кулик своё болото хвалит»)) но в целом — достойный пост!

Микросхема — Таймер. Начните знакомство с NE555⁠ ⁠

Почему лучше начинать с микросхемы таймера NE555

Если вы хотите поближе познакомиться с таймером. Не обязательно этим. Понять что это вообще такое. Где и как его используют. То обязательно я вам рекомендую начать с очень популярного и известно во всём мире таймера NE555.

Микросхему NE555 можно спокойно отнести к универсальным таймерам. Который можно применять в различных схемных решениях. Даже довольно нестандартных. Так сказать на все случаи жизни.

Но чаще всего эту микросхему используют как генератор прямоугольных импульсов. Различной частоты и длительности.

И для каких схем не требуется большого количества дополнительных внешних деталей. И это одно из её достоинств. Одно из многих. Благодаря которому она завоевала такую популярность во всём мире.

И эта популярность. Как раз есть поводом чтобы начать именно с этого таймера. Потому что схемных решений на основе NE555 в мире существует огромное количество. Также на многих форумах обсуждается работа этой микросхемы. Плюс к этому существует много различной документации по ней. Переведённые на разные языки включая русский.

Знакомство с микросхемой NE555

Немного истории

Над разработкой этой микросхемы еще в далеком 1970 году занимался американский инженер- схемотехник Ганс Камензинд. А производство этого таймера начала американская фирма Signetics.

Обозначение и цоколёвка

За всё время которое выпускается это микросхема. Она претерпела некоторые внешние изменения. Но это отразилось только на её корпусе. Это такие корпуса как DIP-8, а так же для поверхностного монтажа (SOP-8, SOIC-8).

Но расположение выводов осталось прежним: 1 (земля, минус); 2 (запуск); 3 (выход); 4 (сброс); 5 (контроль); 6 (останов); 7 (разряд); 8 (плюс источника питания). Чтобы легко было найти первый вывод микросхемы. Возле него находится маленькое углубление.

На заре своего выпуска. Эта микросхема существовала и в металлическом корпусе LM555CH

Расположение и назначение выводов

NE555 и её аналоги преимущественно выпускаются в восьмивыводном корпусе типа PDIP8, TSSOP или SOIC. Расположение выводов независимо от корпуса – стандартное. Условное графическое обозначение таймера представляет собой прямоугольник с надписью G1 (для генератора одиночных импульсов) и GN (для мультивибраторов).

Общий (GND). Первый вывод относительно ключа. Подключается к минусу питания устройства.

Запуск (TRIG). Подача импульса низкого уровня на вход второго компаратора приводит к запуску и появлению на выходе сигнала высокого уровня, длительность которого зависит от номинала внешних элементов R и С. О возможных вариациях входного сигнала написано в разделе «Одновибратор».

Выход (OUT). Высокий уровень выходного сигнала равен (Uпит-1,5В), а низкий – около 0,25В. Переключение занимает около 0,1 мкс.

Сброс (RESET). Данный вход имеет наивысший приоритет и способен управлять работой таймера независимо от напряжения на остальных выводах. Для разрешения запуска необходимо, чтобы на нём присутствовал потенциал более 0,7 вольт. По этой причине его через резистор соединяют с питанием схемы. Появление импульса менее 0,7 вольт запрещает работу NE555.

Контроль (CTRL). Как видно из внутреннего устройства ИМС он напрямую соединен с делителем напряжения и в отсутствие внешнего воздействия выдаёт 2/3 Uпит. Подавая на CTRL управляющий сигнал, можно получить на выходе модулированный сигнал. В простых схемах он подключается к внешнему конденсатору.

Останов (THR). Является входом первого компаратора, появление на котором напряжения более 2/3Uпит останавливает работу триггера и переводит выход таймера в низкий уровень. При этом на выводе 2 должен отсутствовать запускающий сигнал, так как TRIG имеет приоритет перед THR (кроме КР1006ВИ1).

Разряд (DIS). Соединен напрямую с внутренним транзистором, который включен по схеме с общим коллектором. Обычно к переходу коллектор-эмиттер подключают времязадающий конденсатор, который разряжается, пока транзистор находится в открытом состоянии. Реже используется для наращивания нагрузочной способности таймера.

Питание (VCC). Подключается к плюсу источника питания 4,5–16В.

Аналоги микросхемы NE555

После очень большой популярности. Которую завоевала это микросхема. Её аналоги начали производить уже многие фирмы.

Аналоги полные — AN1555, MC1455, TA7555P, UPC1555, ICM7555, CA555E, UA555TC, M51841P, MC3455P, LM555N

В Советском Союзе аналог этой микросхемы имел название КР1006ВИ1. Но эта микросхема имеет ряд небольших отличий. Которые нужно учитывать при разработке. А также повторении схем. В микросхеме КР1006ВИ1 вход останова (6) имеет приоритет над входом запуска (2). Импортные аналоги других фирм работают идентично оригиналу.

Также в СССР ещё в семидесятых годах. Был разработал аналог этой микросхемы более низким потреблением питания. На полевых транзисторах под названием КР1441ВИ1.

Параметры микросхемы NE555

Ниже представлены предельные эксплуатационные параметры NE555 . Они характерны для большинства её модификаций. Также у некоторых производителей они могут незначительно отличаться между собой. В зависимости от компании-изготовителя

напряжение источника питания от +4.5 до +18В;

мощность рассеивания до 600 мВт;

выходной ток до 200 мА;

максимальная рабочая частота 500 кГц;

температура: рабочая от 0 до 70ОС; хранения от -65 до +150ОС.

Документация NE555

Режимы работы NE555

Прецизионный триггер Шмитта

Посмотрим на внутреннюю схему таймера расположенную чуть выше. Если соединить входы THRES и TRIG и использовать их для подачи входного сигнала, то NE555 будет работать в режиме инвертирующего прецизионного триггера Шмитта с RS-триггером на аппаратном уровне. Входное напряжение будет делиться двумя композиторами на три участка. И при переходе входного напряжения через эти участки. Будет происходить срабатывания RS триггера в одну или в другую сторону. Величина гистерезиса определяется встроенным делителем и равна трети напряжения питания.

Одновибратор

Схема работает следующим образом. На вход таймера (2) подают одиночный импульс низкого уровня. Который приводит к переключению микросхемы. И появлению на выходе (3) высокого уровня сигнала. Который длится заданный промежуток времени t=1,1*R*C

Затем таймер переключается обратно в стабильное состояние (низкий уровень на выходе OUTPUT).

Стоит отметить два факта:

Появление низкого уровня на входе RESET переключает таймер в стабильное состояние и переводит выход OUTPUT на низкий уровень.

Напряжение источника питания не влияет на длительность импульсов. Чем больше напряжение питания, тем выше скорость заряда времязадающего конденсатора и тем больше амплитуда выходного сигнала.

Дополнительный импульс, который можно подать на вход после основного, не повлияет на работу таймера, пока не истечет время t.

Также такую схему можно использовать для формирования прямоугольных импульсов правильной формы. А так же для устранения дребезга контакта при переключении. Нужно только подобрать правильно время задающий конденсатор.

Мультивибратор

В режиме мультивибратора. Микросхема ne555 генерирует импульсы прямоугольной формы. На (3) выводе output. Заданной частоты (периода) и также скважности.

Также его отличие от одновибратора состоит в том, что мультивибратор не требует внешнего запускающего импульса. Генерация происходит постоянно.

В формировании повторяющихся импульсов участвуют резисторы R1, R2 и конденсатор С. Время импульса (t1), время паузы(t2), период (T) и частоту (f) рассчитывают по нижеприведенным формулам:
Из данных формул несложно заметить, что время паузы не сможет превысить время импульса, то есть достичь скважности (S=T/t1) более 2 единиц не удастся. Для решения проблемы в схему добавляют диод, катод которого соединяют с выводом 6, а анод с выводом 7.

Схема работает следующим образом. В момент подачи питания конденсатор С1 разряжен, что переводит выход таймера в состояние высокого уровня. Затем С1 начинает заряжаться, набирая ёмкость до верхнего порогового значения 2/3 UПИТ. Достигнув порога ИМС переключается, и на выходе появляется низкий уровень сигнала. Начинается процесс разряда конденсатора (t1), который продолжается до нижнего порогового значения 1/3 UПИТ. По его достижении происходит обратное переключение, и на выходе таймера устанавливается высокий уровень сигнала. В результате схема переходит в автоколебательный режим.

Недостатки NE555 — или ложка дегтя в …

У таймера ne555 есть маленькая особенность. Делитель напряжения которые находятся внутри микросхемы. Он же и задаёт фиксированный верхний и нижний порог срабатывания для двух компараторов. И в связи с тем что делитель напряжения нельзя исключить, а пороговым напряжением нельзя управлять. Это немного сужает область применения этого таймера так как нельзя подключить внешнее управление.

Но более существенная проблема в том что Таймер ne555 выполнен на биполярных транзисторах. Этот недостаток проявляется в момент перехода таймера. А точнее выходного каскада из одного состояния в другое. Каждое переключение сопровождается паразитным сквозным током, который в пике может достигать 400 мА. Что приводит к повышенному энергопотребления микросхемой. А также к увеличению выделения тепла. Проблема частично решается установкой полярного конденсатора ёмкостью до 0,1 мкФ между общим проводом и выводом управления (5). Это повышается стабильность работы таймера. И способствует при запуске устройства.

Так же, для повышения помехоустойчивости. Желательно в цепь питания установить неполярный конденсатор 1 мкФ.

Старый стенд с кабельной продукцией⁠ ⁠

Не смог пройти мимо, запечатлел. Интересно, в каком году его собирали? Из современников уже никого не осталось — кто бы мог дать ответ, а это значит до 90-х. Ориентировочная дата — начало 80-х

Изолента не нужна⁠ ⁠

Пару лет назад гулял по Алиэкспрессу и прикупил каких-то странных, на первый взгляд, термоусадочных трубочек

Но теперь должен признать, что это одно из моих лучших приобретений. Оказалось что с помощью этих трубочек можно очень быстро получать прочные, надежные и герметичные соединения проводов.

Пользоваться очень просто.

Зачищаем миллиметров на пять провода и засовываем с двух сторон.

Нагреваем строительным феном, зажигалкой, паяльником и т.п. Плохо только газовой горелкой — слишком жарко.

Термотрубка усаживается, два красных колечка герметично обжимают провод, а низкотемпературный припой соединяет провода

Быстро и практически идеально. Я такими трубочками соединял провода, когда вешал наружные светильники на доме, подключал всякое разное в мотоциклах и квадрике. Намного надежнее скрутки, сразу заизолировано и герметично. Трубочки разного диаметра под разное сечение проводов. На фото многожильный 0,75 кв. мм

Я очень доволен.

А какое ваше мнение по такому типу соединения проводов?

Ответ на пост «Сила электриков Пикабу!»⁠ ⁠

Когда-то под Новый Год прихожу с работы, а гирлянда на ёлке светит только двумя цветами, начал осматривать и нашёл два обрыва, причём явно не случайных, спрашиваю домашних "какого фига тут было?" Дети в отказ. Оказалось, что котёнок их (жилы провода) перегрыз во время знакомства с ёлкой, но, видимо, щипануло его всё-таки или восемь жизней осталось, но с тех пор к проводам стал равнодушен

Китайское электрическое⁠ ⁠

Сравнение тарифов на электроэнергию при ПМЖ в частном доме⁠ ⁠

Задумались об увеличении мощности выше 15 кВт, и решил свести данные в таблицу и проанализировать, насколько нам выгодно оставить двух-тарифный счетчик.

Данные с середины 2021 года по настоящее время, регион СПб, постоянное проживание в доме 200 м кв, отопление — газ. Приведена фактический расход и оплата.

Среднемесячный расход — 560 кВт*ч. В декабре 22 года круглосуточно работали электрические обогреватели в коробке другого строения, поэтому расход выше.

Вывод — если вы планируете постоянно жить в доме, то не стоит заморачиваться, и ставить 2х тарифный электросчетчик. За два года мы переплатили бы 270 рублей, и имеется ежемесячный геморрой с подачей показаний и их расчетом (в табличке видно, что вкралась ошибка).

Те, кто утверждает тарифы не глупы, и не позволят гражданам экономить на ночном тарифе (то есть вы просто переплатите на дневном!).

Но, возможно, есть те, чья специфика позволит сэкономить.

Ужасы нашего двора⁠ ⁠

Пригласили установить видеодомофон. Открыл щит для прозвонки линии, увидел такую красоту, все под переделку. Квартира премиум сегмента, с мощным дизайн проектом. Оплачено было все в полном объёме. Чистовой ремонт готов на 100%.
Вот каким надо быть рукожопом чтобы сделать такой монтаж, на таком оборудовании. Кабель зачищался только ножом, очень много порезанных жил было обнаружино. Не стал уже фотографировать

Даже выглядит страшно⁠ ⁠

Устройство — сигнализатор сети (напряжения)⁠ ⁠

Подскажите, пожалуйста, профессионалы электрики, есть ли в природе такое устройство, которое бы сигнализировало о появлении сети.

Суть вопроса в ситуации — частный дом, отключили свет, я включил генератор, и сижу на нем полдня, в то время как сеть уже появилась. Хотелось бы чтобы устройство по блютузу (например) передавало сигнал на некий звуковой-визуальный оповещатель по типу дверного звонка.

Всё что нахожу — это сигнальная лампа на дин-рейку и всё..

Заранее благодарен за ответы.

Продолжение поста «Обзор и сравнение вилок из СССР и позже»⁠ ⁠

Здравствуйте! Продолжу показывать вилки. Вот редкая румынская вилка, выпущенная в 60-х годах, с разрезными штырями. STAS обозначает румынский ГОСТ. В остальном она особо не отличается от советских.

Круглая вилка с входом провода сбоку, выяснилось, что венгерская. Крышка ставится только в одном положении и крепится со стороны контактов винтом, вворачиваемым в тело вилки, а не в гайку, как в советских.

Также есть розетка на провод того же румынского производства, что и вилка. Контакты типа лепестковых. Состоит из двух одинаковых половин, зажим провода отсутствует.

Вилка, аналогичная ВД1, но чёрного цвета и провода внутри припаиваются, а не зажимаются гайками.

Ещё одна выносная розетка, вроде бы ГДР. Тоже с лепестковыми контактами. Состоит из трёх частей.

Неразборные вилки на шнурах. Такие появились в первой половине 70-х, в массу пошли в конце 70-х годов. Дожило их не очень много — они либо умирали от перелома провода у вилки, либо плавились от плохих розеток, либо плавились изнутри из-за плохо сделанного контакта, не все из них сохранились в аутентичном состоянии — часто встречал обрезанные под розетки с заземлением. Внизу — видимо, более ранняя. Выпускали их либо кабельные завода, либо предприятия общества инвалидов (ВОС, ВОГ), иногда заводы электротехнических изделий.

Ещё варианты неразборной вилки.

Бобруйское УПП БелТИЗ

Контурная неразборная вилка на 6 А с контактами 4 мм, аналогичная CEE 7/17. Выпущена заводом Кавказкабель. Хотя розеток типа Schuko в СССР было очень мало в быту, провода с такими вилками мне регулярно попадаются на устройствах по крайней мере с 1981 года выпуска.

Вилка, аналогичная Europlug, выпущенная в конце 80-х годов. Такие появились где-то в середине 80-х годов, использовались, например, на магнитофонах, настольных лампах.

Современная вилка марки Elcon из карболита. Состоит из трёх частей, форма вилки неудобная — слишком гладкая, пальцы соскальзывают при вытаскивании, хлипкая — у меня при сборке на проводе такая треснула, контакты стальные оцинкованные. Модель В6-У06.

Шнур со странной вилкой, совместимой с Schuko, но нетипичной формы и странным маленьким неразборным же разъёмом. Найден на барахолке. Похоже на ГДР, но на самом проводе была маркировка «К6789» — как выяснилось — К67 — код Кавказкабеля, а 89 — год выпуска, а значит, это СССР. На вилке и разъёме нет никаких надписей.

Кто знает, от чего такой шнур и разъём?

Обзор и сравнение вилок из СССР и позже⁠ ⁠

И снова здравствуйте! Теперь я покажу электрические вилки разных периодов СССР и постсоветского времени. Начну с самой ранней и редкой — проходной вилки из 50-х или даже ранее. Такая вилка имеет разрезные штырь под не подпружиненные розетки и имеет сверху гнёзда для подключения ещё одной вилки. Вилки без заземления, на 6 А.

Следующий тип вилок — уже с цельными штырями, особой конструкции — провод зажимается частями корпуса, что не очень хорошо, так как тонкие провода зажимались плохо. 50-60 годы. В основном их делали на заводе Карболит Кемерово

Потом (в конце 50-х — начале 60-х) появились вилки, у которых корпус состоит из двух половинок и имеет зажим провода в виде пластинки на двух винтах. Здесь винты закручиваются в тело корпуса, потом уже стали делать отверстия под винты, а сами винты стали заворачиваться в тело прижимной пластинки снаружи вилки.

В начале 60-х также появились вилки с вводом провода сбоку, сам провод зажимался с помощью четырёх приливов разной высоты у крышки. В конце 60-х — начале 70-х такие вилки встречались уже массово.

Во второй половине 70-х корпус у таких вилок стали делать выше, что сделало вставку и извлечение вилок из розеток более удобным.

В конце 60-х появились вилки, у которых прижимная пластинка для провода затягивается не изнутри, а снаружи вилки, а сами винты закручиваются в пластинку из металла. Это несколько повысило удобство и надёжность монтажа (винтики могли сорвать резьбу в карболитовом корпусе).

В конце 70-х годов конструкцию вилки на некоторых заводах упростили — они стали собираться из двух одинаковых половинок, а провод зажимался в конструкции из двух пластинок с винтами, крепившейся к вилке через картонную прокладку, надетую на винт корпуса вилки. Конструкция неудобна для сборки — штырьки плохо садятся. Снаружи у этой модели виден только один винт — для сборки корпуса.

Иногда встречались импортные вилки — на фото польская вилка, несильно отличающаяся от советской.

В какое-то время и в каких-то местах (вроде бы в военных городках с 70-х) были распространены вот такие коричневые карболитовые вилки с разрезными штырями, как у старинных вилок. У них сверху стояли знаки «+» и «-«, хотя они не были поляризованы и легко входили в бытовые розетки. Вилки эти небезопасны — легко коснуться контактов под напряжением при извлечении вилки из розетки. В основном эти вилки датированы 70-80 годами. Данная вилка 1988 года.

В конце 90-х появились вот такие пластиковые (не карболит) вилки, как правило белорусские, по конструкции сходные с советскими, но совместимые с розетками Schuko. Часто зажим провода был сделан из пластика, а не металла. Они встречаются в продаже и сейчас.

А потом пошли импортные вилки, где провод нужно не скручивать колечком и лудить, а обжимать наконечником, так как он зажимался концом винта внутри терминала (или как называется такая клемма) штырька. Но часто из-за отсутствия нужного инструмента лудят кончик провода, что приводит к ненадёжному контакту и оплавлению вилки. Это Makel из 2000-х или позже.

Вывод — советские вилки лучше некоторых современных, но не всякие. И надо учесть, что и советские, и многие современные разборные вилки без заземления рассчитаны только на 6 А и имеют штыри диаметром 4 мм. Штыри 4,8 мм имеют в основном вилки с заземлением, которые нет смысла ставить на провода без заземления. Кстати, кто-нибудь встречал разборные вилки без заземления на 10-16 А с толстыми контактами? Мне такая попалась — новая белорусская модель В16-007 (производитель — некий ЛПВ или ЛГВ), внешне сходная с Makel, но провода внутри зажимаются как в советских вилках.

Нужен совет по сборке трехфазного щитка⁠ ⁠

Доброй ночи, пикабушники!

Собираю трехфазный щиток своими силами. Так как в электрике имею минимальные знания, то зарылся в мануалы и накидал в Visio такой вариант щитка.

Я не претендую на компактность и на правильность расположения кабелей, но мне вариант показался рабочим.

Входные данные такие, что нужно просто на пустом участке поставить трубостойку и на неё повесить щиток для строительных нужд(временный) и из-за этого задействована только одна фаза. Товарищи из Россетей на своем столбе организовали свой щиток, в который поставили связку автоматический выключатель (далее АВ)- счетчик — АВ без какого-либо заземлений. Тут ничего сверхъестественного, хотя Правила устройства электроустановок (далее ПУЭ) прямо запрещает заводить в счетчик или в АВ PEN-проводник. Это на их совести, хотя может попробовать их вразумить(1), но я понятия не имею какой вариант они могут сделать не противоречащий ПУЭ. Итого: ко мне приходит СИП 4х16 алюминиевый по схеме TN-C. Я в своём щитке реализую схему TN-C-S.

Небольшое описание схемы и логики:

Входной АВ 32А тип С трехполюсный. Тут у меня периодически возникал вопрос: везде используют трехполюсники, но есть же еще четырехполюсники, так почему же нельзя иметь возможность отрубать еще и PEN на входном АВ и после АВ уже заводить PEN на ГЗШ?(2) Я в теории понимаю, что ПУЭ прямо запрещают PEN-проводник заводить в АВ, но почему нельзя я так ниоткуда и не смог почерпнуть.

Далее я ставлю противопожарное Устройство защитного отключения(далее УЗО)100мА тип А электромеханическое на 63А. Выбрал 63А потому что было самое дешевое на рынке, смысла покупать эквивалентно номиналу входного АВ (32А) я не увидел.

Далее идет Устройство защиты от импульсных перенапряжений (далее УЗИП). Я сомневался ставить его или нет, но в моем поселке было в 22 году ненастье(то ли гроза, то ли ЛЭП повредился) и у людей отгорал входной АВ. Решил поставить, но денег на 4-х полюсный зажилил, пусть хоть одну фазу с нейтралью погасит, если что-то произойдёт. Тут у меня сразу несколько вопросов: есть ли смысл его вообще ставить?(3); правильно ли я его включил в схему?(4); если есть смысл ставить, то грамотнее было ставить на 4-е полюса?(5); мне один коллега насоветовал, что после УЗИП на проводник, который идет на землю, неплохо бы еще повесить АВ, но я не понял зачем, поэтому в схему не включил. Надо или не надо и, если надо, то зачем?(6).

Далее я беру любую фазу и подключаю на неё реле напряжение, рассчитанное на 40А. Оно не управляемое, с жестко заложенными характеристиками. Отключает в нижнем пороге 165-175В и в верхнем пороге 260-275В. Мне показалось вполне достаточно для временного щитка.

Далее связка УЗО 30мА тип А электромеханическое на 25 А — АВ 25А тип В — Розетка.

По схеме есть вопросы с устройством ГЗШ и шин нейтралей. Правильно ли я всё спроектировал?(7) Еще есть один тупой вопрос, который я не осознал: как мне поможет разделение рабочего ноля(нейтрали) и защитного ноля(заземление)(8), если по схемам, которые я видел ГЗШ и шину нейтрали соединяют(по сути эти две шины соединяются в одну)? Я понимаю, что ток при отгорании рабочего нуля потечет по защитному нулю, но это всё, что я понял в этом вопросе)

Самая сложная тема — это заземление. В теории, самое правильное заземление — это контур. Правильный сварной контур я делать не вижу смысла, потому что я, когда построюсь(года через 3-5), и щиток переделаю, да и контур заземления понадобится(возможно) перенести. Мне другой коллега предложил сделать заземление-обманку для Россетей из шпильки усиленной 2-х метровой. Но всем понятно, что это фикция, а не заземление. Хотелось бы при текущих условиях иметь заземление, которое бы в нужный момент отработало. Есть ли такой вариант?(9)

Теперь вопросы по сечению проводов внутри щитка: я предполагаю использовать жесткий проводник ПуВ(ПВ1) сечением 6 мм². Это корректно?(10) Отдельным вопросом идет проводник заземления. Если смотреть в ПУЭ, то сечение по меди должно быть минимум 10 мм². Тут небольшая сноска: я хочу использовать именно жесткий проводник, чтобы не возиться с клеммами и не искать/покупать специальную обжимку. И вот вопрос: могу ли я сделать проводник заземления из жесткого медного провода сечением 10 мм² и если да, то со стороны земли проводник должен быть с круглой клеммой? Клемму просто надо припаять?(11)

И еще небольшой вопрос: зачищенные концы от СИПа я могу без клемм загонять в вводный АВ и в свою ГЗШ или необходимы еще какие-то действия?(12) Ниже приведен рисунок моей ГЗШ.