Как сделать приточную вентиляцию своими руками

Антикризисная самодельная домашняя приточная вентиляция

Для комфортного существования человека необходим приток в помещение свежего воздуха. Его может обеспечить постоянно открытая форточка, но комфортнее использовать приточную вентиляцию.

Представляю третью, антикризисную версию самодельной вентустановки.

В 2019 году я собрал вторую версию приточной вентиляции (моя статья о ней тут), которая подавала воздух сразу в две комнаты. Оказалось, что это не очень удобно и шумно — чтобы обеспечить достаточный напор для двух комнат, приходилось разгонять вентилятор. Я решил оставить вторую версию для вентиляции спальни, а для кабинета сделать новую установку, расположив её «вокруг» старой, чтобы воздух попадал в имеющееся с момента постройки дома вентиляционное отверстие.

Корпус установки сделан из очень дешёвого материала, который удобно разрезать — экструдированного пенополистирола — XPS (моя статья о нём тут). Пока это прототип, корпус собран на саморезах (для плотности и герметичности потом его можно проклеить «жидкими гвоздями»).

Возможно, XPS не лучший материал для изготовления корпуса вентустановки (он горючий, поэтому установка должна быть всегда выключена, когда никого нет дома), не исключено, что пенополистирол может выделять вредные вещества. Наверное лучше делать корпус из материала ПИР.

Воздух подаётся в комнату через угловой раструб.

Уличный воздух фильтруется с помощью дешёвого (100 руб) салонного фильтра от Лада Гранта (покупал в Озоне). Размер этого фильтра 175×240 мм, поэтому высоту корпуса вентустановки имеет смысл рассчитать так, чтобы высота внутреннего пространства было 175 мм, чтобы фильтр плотно вставлялся.

Использован 24-вольтовый вентилятор печки МАЗ LUZAR LFh 12031 (сейчас он стоит 2288 рублей). На напряжении 5-7 вольт он работает достаточно тихо, при этом даёт достаточный напор и поток воздуха (моя статья об эксперименте с этим вентилятором тут).

Автомобильный вентилятор хорош тем, что он дешёвый и у него очень просто регулировать скорость.

В качестве источника питания и регулятора оборотов применен недорогой регулируемый источник питания 3-24V 3A (сейчас он стоит 750 рублей).

При напряжении 6 вольт вентилятор работает достаточно тихо (гораздо тише шума улицы при открытой форточке) и даёт около 30 кубометров свежего воздуха в час (с учётом фильтра и воздуховодов). Этого достаточно для комфортного нахождения в комнате одного человека.

При необходимости, напряжение можно поднять, объём нагнетаемого воздуха увеличится, но увеличится и уровень шума.

У меня вентилятор дует вниз (так сделано, чтобы обеспечить подачу воздуха в имеющееся отверстие и разместить саму установку над уже существующей). При желании корпус установки можно сделать прямоугольным, расположив вентилятор выдувом вбок (кстати, на прямоугольный выдув вентилятора отлично насаживается круглый вентканал 125 мм, а все лишние отверстия легко герметизируются).

Есть несколько преимуществ приточной вентиляции по сравнению с открытой форточкой:

— фильтрация воздуха (уже через месяц использования в Москве фильтр с одной стороны становится чёрным);
— возможно меньший шум (зависит от расположения дома и квартиры);
— нет сквозняков;
— не холодно зимой (воздух от вентустановки можно направить на батарею отопления и температура в комнате будет комфортной).

Как сделать местную приточную вентиляцию квартиры и частного дома

У многих домовладельцев вентиляционные системы ассоциируются с вытяжными решетками и вертикальными шахтами, проходящими сквозь крышу. Верно, указанные элементы занимаются удалением отработанного воздуха, но без притока снаружи вытяжка работает неэффективно. Для полноценного воздухообмена нужна приточная вентиляция, компенсирующая уходящие воздушные массы. Задача решается несколькими способами, рассмотренными ниже.

Варианты организации притока

Важность приточной вентиляции поясним на примере. Представьте герметичную емкость с водой, откачиваемой насосом. Поскольку освобождающийся объем не заполняется воздухом, давление в резервуаре падает. В определенный момент насосу не хватит мощности на преодоление вакуума и дальнейшее выкачивание – рабочее колесо начнет перемешивать воду на месте.

Ключевой момент. При воздухообмене внутри помещений действует аналогичный принцип – естественная либо принудительная вытяжка не сможет эффективно удалять загрязненный воздух, если не предусмотрено замещение притоком.

Без нормального притока более мощная вытяжка создает эффект обратной тяги (опрокидывание) в вентканале меньшего сечения

После установки герметичных пластиковых окон и закладки приточной щели, ранее находящейся под подоконником, поступление воздушных масс снаружи исключено. Последствия: вентилятор или вентканал большего сечения (обычно на кухне) опрокидывает тягу в меньшей шахте (туалет), откуда в квартиру поступает неприятный запах. Гостиная, спальня и другие помещения остаются вовсе без вентилирования.

Существует несколько способов, как сделать полноценную приточно-вытяжную вентиляцию частного жилища:

• народный метод – подрезка оконных уплотнителей;
• купить кондиционер с функцией подачи уличного воздуха;
• встроить в пластиковое окошко регулируемый воздушный клапан;
• сделать отверстие в стене и вмонтировать локальное приточное устройство.

Совет. Работоспособность естественной домашней вытяжки можно проверить так: снимите вентиляционные решетки в кухне и санузле, прикрепите над первым проемом 2—3 полоски бумаги, второй наглухо залепите листом А4 и скотчем. Если полоски втягиваются внутрь канала, значит, в квартиру поступает воздух – тяга работает.

Схема одноэтажного дома с возможными вариантами приточных устройств

Рассмотрим плюсы и минусы каждого из перечисленных методов. Задача – предложить вам правильный и относительно недорогой способ организации притока.

Простейший бесплатный метод

Суть способа заключается в использовании существующих дренажных отверстий в оконном профиле, предназначенных для отвода конденсата наружу. Два скрытых отверстия, куда уходит вода, расположены на внутренней части рамы, выходные находятся на внешней стороне профиля и закрыты заглушками, как показано на фото.

Одно условие: метод не сработает при плохой тяге в вертикальном канале. Начните с проверки вытяжки и прочистки вентиляционной шахты.

Придумка домашних мастеров позволяет быстро организовать приточную вентиляцию своими руками без финансовых затрат:

1. Откройте оконную створку, снимите москитную сетку.
2. Пользуясь отверткой, вытащите обе пластиковых заглушки из внешних дренажных отверстий.
3. Ножом аккуратно вырежьте участок резинового уплотнителя на верхнем торце рамы длиной не более 5 см. Закройте окно.

Работа данной вентиляции построена по следующей схеме: под воздействием тяги вентканала наружный воздух всасывается сквозь дренажное отверстие, проходит внутри профиля и попадает в щель между створкой и рамой. Поднявшись в верхнюю часть, воздушный поток проникает в комнату через проем в уплотнителе.

Зимой подогрев холодного притока начинается в конструкции окна и завершается на выходе, когда воздух смешивается с восходящим конвективным потоком, идущим от радиатора отопления. Аналогичным образом делается приточная щель в пластиковой балконной двери, но с дополнительной подрезкой наружной резинки, как показано на видео:

Преимущество данного варианта – нулевая себестоимость и реальная возможность устроить проветривание квартиры при закрытом окне. Недостатков гораздо больше:

• воздушный поток нельзя регулировать, сильный ветер станет задувать через щель;
• летом в открытом дренаже могут поселиться недружественные насекомые, например, осы;
• в теплый период, когда естественная тяга уменьшится из-за небольшой разницы температур, малые отверстия не пропустят нужное количество воздуха.

Последний минус: удаление части резинового уплотнителя доступно лишь на открывающихся створках. Сверлить глухие окна – не вариант. Поэтому способ нельзя назвать правильным и рекомендовать его всем домовладельцам.

Сплит-системы с функцией вентилирования

Помимо режимов обогрева / охлаждения, бытовые кондиционеры ряда производителей способны подавать в помещение уличный воздух и даже работать в качестве вытяжки (поочередно с притоком). Чем удобен данный вариант:

• обновление воздушной среды в комнате происходит принудительно, независимо от силы тяги в шахте;
• втягиваемый вентилятором воздух подвергается обработке – фильтрации и подогреву либо охлаждению;
• интенсивность потока регулируется;
• объем притока не зависит от порывов ветра и прочих погодных условий.

Справка. Воздушная смесь всасывается отдельным вентилятором, расположенным во внутреннем блоке сплит-системы. Сквозь наружную стену прокладывается дополнительная трубка – воздуховод длиной до 1 м.

Главная проблема с реализацией подобного воздухообмена – высокая цена оборудования. Покупать в каждую комнату по кондиционеру за 500—600 у. е. ради приточной вентиляции – нецелесообразно, существуют более дешевые варианты. Но если вы планируете ставить сплит-систему для охлаждения, стоит подумать о выборе агрегата с притоком и рециркуляцией воздуха.

Негативные стороны использования кондиционера в качестве приточной установки мы сформировали по отзывам покупателей интернет-магазинов и посетителей форумов:

1. Приток осуществляется только при включенном агрегате, остальное время наружный канал прикрыт заслонкой.
2. Отдельный вентилятор, отвечающий за подачу свежей воздушной смеси, постоянно шумит.
3. Из-за быстрого загрязнения придется чаще чистить фильтры.
4. На некоторых моделях режимы вентиляции и кондиционирования несовместимы. Подача и нагрев воздуха включается отдельно.

Примечание. Правильно выполнить монтаж сплит-системы в частном доме либо квартире вам поможет развернутое руководство.

Установка приточного клапана в окно

Так называемый оконный проветриватель представляет собой продолговатую пластиковую крышку, оснащенную регулировочной заслонкой. Существует 2 типа клапанов:

1. Монтируемые на глухие окна. В профиле фрезеруется сквозная приточная щель, снаружи прикручивается защитный козырек, изнутри – крышка с регулятором потока.
2. Изделия для открывающихся створок. Устанавливаются на внутренней стороне рамы, часть уплотняющей резины меняется на специальный материал. Фрезеровать окно не требуется.

Справка. Клапаны позволяют наладить работу приточно-вытяжных систем с естественным побуждением и предназначены для любых типов светопрозрачных конструкций – ПВХ, алюминиевых и деревянных. Популярные бренды – «Вентс», Air-Box и Aereco, цена – до 10 у. е.

Приточные оконные устройства желательно применять в помещениях с хорошей вытяжкой, иначе поступление воздуха получится мизерным. Декларируемая производительность клапанов составляет около 30 м³/ч, чего хватит одному человеку, но маловато для нормальной вентиляции жилых комнат.

На котельную и ванную, где нормы предусматривают более интенсивный воздухообмен, понадобится 3—4 подобных изделия, проще врезать переточную решетку в дверь. Еще нюанс: реальная производительность устройств сильно отличается от декларируемой в меньшую сторону.

Рассчитать приток несложно – узнайте размеры входной щели и определите количество проходящего сквозь нее воздуха, пользуясь нашей инструкцией. Результат выйдет меньше обещанных 30 м³/ч (подскажем: не более 25 кубов при скорости 1 м/с). На 3 члена семьи понадобится 4 клапана в каждое помещение, абсурд.

Как установить приточный клапан на створку:

1. Приложите корпус изделия к верхнему торцу открытой рамы в месте крепления.
2. Ориентируясь по краям крышки, обрежьте штатный уплотнитель, для Air-Box длина удаляемого участка составит 35 см. Аналогичный кусок резины нужно вырезать на основной раме, напротив створки.
3. Вставьте в паз оконного профиля 3 пластмассовых дюбеля – фиксатора, примерившись по крепежным отверстиям на крышке. Снимите с корпуса защитную ленту и прикрутите клапан саморезами.
4. Вместо срезанного уплотнителя приклейте элементы из комплекта вентиляционного устройства.

В глухую раму клапан установить сложнее – надо аккуратно вырезать узкий проем в профиле. Если не хотите обращаться к мастерам и платить деньги, сделайте щель самостоятельно – нанесите точную разметку и просверлите отверстия. Козырек и внутренняя крышка ставятся без проблем. Краткая инструкция по монтажу изделия на створку представлена на видео:

В целом оконные проветриватели сгодятся для небольшой квартиры. Но в комнатах загородного коттеджа с высокими потолками заявленной производительности недостаточно. Второй негативный момент: зачастую рама ПВХ окна наполовину перекрыта верхним откосом, места под клапан не остается. Тогда реализуется другое техническое решение под названием…

Стеновое вентиляционное устройство

Монтируемый внутрь стены клапан пассивной вентиляции состоит из таких элементов:

• приточная труба диаметром 60—150 мм (размер зависит от модели и производительности устройства);
• наружный конец трубы закрывается москитной сеткой и вентиляционной решеткой;
• с другого торца встроена регулировочная заслонка;
• со стороны комнаты труба соединяется с корпусом, куда помещен воздушный фильтр (класс очистки G3) и теплоизоляционная прокладка.

Примечание. Чтобы внутри канала не образовывался конденсат, между стеной и трубой закладывается слой утеплителя.

Как и в предыдущем случае, приток через клапан обеспечивается за счет разрежения, создаваемого вытяжными шахтами либо вентиляторами. Изделия способны пропускать в помещение 35—60 м³/ч воздуха в зависимости от пользовательской настройки. При включении местной вытяжки с механическим побуждением, например, кухонной, расход притока тоже увеличится до 70—90 м³/ч.

В устройствах различных брендов встречается 2 типа регуляторов производительности – лепестковый и диафрагменный, второй обойдется дешевле. При необходимости любую заслонку можно полностью закрыть. Цена изделий стартует от 15 у. е., популярные производители – «Вентс», «Домовент», Helios и другие.

Как устанавливается клапан:

1. Определите месторасположение вентиляционного элемента. Рекомендация следующая: устройства малой производительности с трубой Ø60 мм лучше поставить между подоконником и батареей отопления. Клапаны диаметром более 10 см размещайте рядом с оконным проемом на высоте 2 м от пола.
2. Проделайте в стене сквозное отверстие, используя строительный перфоратор и комплект буров подходящей длины. В каркасном либо деревянном доме применяйте коронные сверла. Если комната граничит с балконом, сверлить лучше снаружи.
3. Обрежьте трубу по толщине ограждения, оберните утеплителем типа «Пенофол» и плотно вставьте в отверстие. Оставшиеся щели задуйте монтажной пеной.
4. Изнутри прикрепите корпус клапана к стене, соединив с трубой. Снаружи поставьте вентиляционную решетку.

Совет. Отверстие делайте максимально круглым, ориентируйтесь по внешнему диаметру канала, обернутого утеплителем. Изделия компании «Вентс» комплектуются телескопическими раздвижными трубами, их обрезать не придется. Подробности монтажа смотрим на видео:

Сфера применения устройств пассивного притока гораздо шире, чем вентиляция в квартире или загородном коттедже. Клапаны могут обеспечивать воздухообмен в других подсобных строениях — бане, котельной, гараже с подвалом.

Недостатков отмечается всего два: отсутствие подогрева холодного воздуха и ручная регулировка в процессе эксплуатации. Летом заслонка полностью открывается, зимой устанавливается на минимум. Преимущества:

• клапан подходит большинству рядовых пользователей по цене и производительности;
• входящий воздух очищается фильтром;
• устройство не обмерзает и не покрывается конденсатом, иней появляется на оголовке при морозе ниже минус 35 °С;
• не потребляет электричество, эксплуатационные расходы минимальны.

Бризеры и рекуператоры

Проблема с подачей холодного воздуха, характерная для стеновых клапанов, решена в бризерах – местных приточных установках, оснащаемых вентилятором и электрическим нагревательным элементом. Достоинства агрегата:

• три ступени очистки притока – в грубом, тонком и сорбционном (угольном) фильтре;
• подогрев воздуха до установленной температуры;
• автоматическое и ручное регулирование производительности вентилятора;
• мониторинг качества воздушной среды – измерение влажности, температуры и концентрации углекислого газа;
• частичная рециркуляция — возврат комнатного воздуха после фильтрации — позволяет экономить электроэнергию;
• дистанционное управление с пульта либо смартфона.

Отметим 3 недостатка агрегата: эксплуатационные расходы на электричество, высокая стоимость бризера и его ремонта в случае выхода из строя. Описывать технологию монтажа нет смысла – бытовой прибор встраивается в стену аналогично клапану.

Устройство бризера — местной приточной установки

Справка. С помощью бризеров удобно и комфортно вентилировать любые жилые помещения. Но назвать агрегаты общедоступными сложно – цена изделий известного бренда «Тион» начинается от 300 у. е.

Еще дороже обойдется стеновой рекуператор – приточно-вытяжной агрегат, способный отнимать теплоту удаляемого воздуха. Существует 3 типа установок, отличающихся по стоимости и принципу действия:

1. Реверсивные (продавцы называют их регенерационными). Алгоритм работы прост: сначала вытяжной воздух нагревает керамический теплоаккумулятор, потом единственный вентилятор меняет направление потока и элемент отдает накопленную теплоту притоку. Цикл повторяется с интервалом около 1 минуты.
2. Ротационные. Здесь постоянно работает 2 вентилятора – приточный и вытяжной. Оба потока проходят сквозь вращающийся ротационный рекуператор, обмениваясь теплом.
3. Перекрестноточные. Вытяжной воздух передает теплоту притоку через тонкие стенки алюминиевого или медного теплообменника. Вентиляторы направляют потоки навстречу друг другу, как изображено на схеме.

Наиболее эффективный вариант рекуперации – в перекрестном теплообменнике, позволяющем вернуть порядка 70% тепловой энергии обратно в помещение. КПД ротационной установки немного меньше — примерно на 5%. Реальные показатели теплообмена в реверсивных агрегатах неизвестны, а продавцы, как водится, завышают КПД этих рекуператоров.

Заключение

Итак, полноценная приточная вентиляция в квартирах и частных домах может организовываться с помощью клапанов и вентиляционных установок принудительного действия. Рекуператоры и бризеры довольно эффективны, но дороги, оконные клапаны подают мало воздуха. Компромиссное решение – приточное устройство естественной вентиляции, монтируемое в стену квартиры.

3 Replies to “Как сделать местную приточную вентиляцию квартиры и частного дома”

«Результат выйдет меньше обещанных 30 м³/ч (подскажем: не более 25 кубов при скорости 1 м/с). На 3 члена семьи понадобится 4 клапана в каждое помещение, абсурд.»

Я не соглашусь, что абсурд. Была огромная проблема с вентиляцией в двухкомнатной квартире, как следствие — огромная проблема с влажностью (а соответственно и с появлением плесени) в межсезонье, когда отключены батареи. На каждое окно (их три) в итоге было установлено по одному клапану «Аирбокс» с обычными заслонками, не требующими фрезеровки (у нас других не нашел). Семья из четырёх человек.
Ситуация изменилась кардинально, по гигрометру всё отлично. В определённые периоды даже приходится немного прикрывать заслонку. Я не знаю, как там насчёт норм, но зачем делать ещё бОльший приток — я не понимаю. Имхо — этого вполне достаточно.

Сложность не в организации приточки. Никто не мешает поставить гребенки на окна и фиксировать окно в незакрытом состоянии. Вопрос в мудаках, которые любят отсасывать сигареты, высунувшись в окно и на балкон. Как обеспечить поступление чистого воздуха без никотина?

Вряд ли зимой будет комфортно с полуоткрытым окном. Что касается курения, то по закону эти люди курят на своей территории, в своей квартире. Это их право. Как и право автомобилей ездить под нашими окнами, травить нас выхлопными газами – угарным газом, двуокисью азота, соединениями свинца и так далее. Единственный способ оградиться от уличных вредностей – отфильтровать их. То есть, установить приточку с несколькими фильтрами.

Как сделать приточную вентиляцию в частном доме своими руками: принцип работы, проектирование и монтаж

Вентиляция и отопление — это системы, отвечающие за создание комфортного микроклимата внутри жилого помещения. Но про вентиляцию владельцы недвижимости часто вспоминают в крайне случаях. Обычно это происходит, когда в жилом помещении становится трудно находиться, ухудшается самочувствие и сон. Тогда люди и обращаются к специалистам, которые при первом же осмотре строения указывают на плохой воздухообмен.

Для чего нужна вентиляция в частном доме

Процесс воздухообмена внутри помещений тесно связан с жизнедеятельностью людей. Вентиляция обеспечивает санитарно-гигиенические условия, необходимые для поддержания человека в тонусе, сохранения его здоровья и хорошего самочувствия. Также она выполняет следующие функции:

• удаляет скопившиеся объёмы углекислого газа и наполняет помещение кислородом;
• поддерживает чистоту воздуха, снижая уровень опасных для здоровья человека частиц;
• убирает из комнаты неприятные запахи — физиологические выделения организма, ароматы парфюмерии, запах косметики и бытовой химии;
• нормализует общий уровень влажности в помещении.

Постоянная повышенная влажность является основной причиной образования плесени и грибков, опасных для здоровья человека, а также снижает срок службы электроприборов, ухудшает внешний вид отделочных материалов и мебели.

Список проблем от отсутствия вентиляции или её некорректной работы можно продолжить, но вышеописанного достаточно, чтобы понять важность этой системы. Её вид и способы монтажа продумываются на этапе проектирования жилого строения. Если по каким-то причинам частный дом или дача не оснащены системой вентиляции, то рекомендуем приступить к её обустройству в кратчайшие сроки.

Система вентиляции продумывается на этапе проектирования жилого строения

Особые требования предъявляются к вентиляционным системам, устанавливаемым в домах, где предусмотрены газовые котлы. Подробнее об этом вы можете узнать в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/ventilyaciya/ventkanal-dlya-gazovogo-kotla-v-chastnom-dome.html.

Типы вентиляционных систем

В частном доме применяются следующие типы систем (совокупность воздуховодов и оборудования для очистки, подогрева, охлаждения, транспортировки, подачи и замещения воздуха):

Естественная — воздухообмен достигается путём разности давлений внутри и снаружи строения. Она не требует больших затрат на покупку оборудования и содержание, так как для работы не нужна электроэнергия. Её эффективность напрямую зависит от температуры и чистоты воздуха снаружи дома, скорости воздушных потоков и их направления. Это её главный недостаток, так как воздух подаётся в таком состоянии и такой температуры, какой он был снаружи дома.

Движение воздушных потоков при естественной вентиляции осуществляется вследствие разности давления воздуха внутри и снаружи частного дома

Движение воздушных потоков при принудительной вентиляции осуществляется с помощью специальных приборов

Для обустройства частного дома рекомендуется использовать механическую (принудительную) вентиляцию, даже несмотря на общие затраты на её функционирование. Её можно комбинировать с естественной, что только повысит эффективность.

Комнаты в квартире также нуждаются в хорошей вентиляции, особенно если речь идёт о ванной. В таких помещениях предусмотрен венканал, куда можно установить специальный вентилятор. Материал с пошаговой инструкцией по монтажу вы найдёте здесь: https://aqua-rmnt.com/ventilyaciya/ustanovka-ventilyatora-dlya-vytyazhki-v-vannoj-komnate-svoimi-rukami.html.

Разновидности систем принудительной вентиляции

По способу воздухообмена вентиляция принудительного типа подразделяется на два вида:

1. Местная (комплекс воздуховодов, обеспечивающих приток свежего воздуха в определённое место). Доставка чистого и удаление загрязнённого воздуха происходит только в том помещении, куда выведен канал.
2. Общеобменная (позволяет создать одинаковые условия во всех помещениях жилого строения за счёт системы совмещённых воздуховодов, подведённых в каждую из комнат).

По назначению она классифицируется на следующие разновидности:

• приточная — используется для подачи объёма воздуха, который может быть нагрет или охлаждён до определённой температуры;
• вытяжная — применяется для выведения загрязнённого воздуха, продуктов горения, пара; — обеспечивает одновременную подачу свежего и удаление отработанного воздуха.

Для обустройства частного дома рекомендуется использовать принудительную приточную вентиляцию. Система обеспечивает наиболее эффективное вентилирование с учётом температурного режима и параметров воздуха в помещении.

Приточно-вытяжная вентиляция в квартире обеспечивает одновременную подачу свежего и удаление отработанного воздуха

Конструкция и устройство приточной вентиляции

По способу устройства приточная система может быть:

• канальной (воздух доставляется в помещение посредством труб и металлических коробов);
• бесканальной (компактное оборудование в виде клапана, которое монтируется в отверстие в стене).

Наборные и моноблочные системы

К канальной приточной вентиляции относят конструкции наборного (состоит из отдельного оборудования, которое монтируется по пути пролегания канала) и моноблочного (детали размещаются в закрытом корпусе, защищённом шумоизоляционным материалом) типа.

Наборная приточная вентиляция состоит из различного оборудования, которое крепится по пути пролегания канала

Наборная установка обычно монтируется под подвесным потолком, на чердаке или в специальном пространстве, отведённом под прокладку коммуникаций. Она позволяет производить очистку воздуха в помещениях любого типа и размера. Единственный недостаток — это сложность её устройства и большие габариты. Приточная вентиляция наборного типа состоит из следующих элементов:

Воздушная решётка. Она монтируется с внешней стороны строения, необходима для забора свежего воздуха и защиты канала от попадания крупного мусора.

Воздушная решётка защищает канал от попадания посторонних предметов

Автоматический воздушный клапан надёжнее пружинного

Фильтр тонкой очистки задерживает частицы размером до 1 мкм

Водяной калорифер используется в системах для приточной вентиляции в помещениях большой площади

Для предотвращения распространения шума по вентиляционному каналу в систему добавляют шумоглушитель

Диффузор крепится со стороны помещения на выходе из воздуховода

Моноблочная установка производит меньше шума, что даёт возможность её монтажа внутри помещения. Все её компоненты подбираются и тестируются на этапе сборки. Это исключает возможность просадок по мощности и других проблем в процессе работы оборудования.

Компактная система приточной вентиляции

Такая конструкция представляет собой приточный клапан, внутри которого находится воздушный фильтр, воздухонагреватель и вентилятор. Её достоинство — невысокая стоимость, низкий расход электроэнергии, простота установки. Компактные системы различаются по производительности, сложности устройства, дизайну и габаритам.

Компактная система приточной вентиляции предназначена для помещений небольшой площади

Есть установки с возможностью соединения их с централизованной системой вентиляции. Условно можно выделить такие виды:

• проветриватель — приточная установка без автоматической подстройки температуры и мощности, вентилирование помещения происходит только в режиме, выбранном пользователем;
• аэрогивер — проветриватель с возможностью автоматической поддержки температурного режима;
• бризер — компактное устройство в виде настенного блока, подстраивающееся под изменения внешней среды, которое оснащается ступенчатой системой очистки воздуха и имеет цифровую панель, пульт дистанционного управления.

Видео: организация приточно-вытяжной вентиляции в деревянном доме

Принцип работы приточной вентиляции

Воздухообмен в системе приточной вентиляции возникает за счёт разности давлений внутри и снаружи помещения. Это естественный процесс, который происходит без участия дополнительного оборудования. Схема имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Если жилой дом располагается вблизи автомагистрали или промышленного предприятия, то забираемый снаружи воздух будет иметь выраженный запах и содержать массу вредных частиц. Для решения проблемы в частных строениях рекомендуется использовать принудительную приточную вентиляцию канального типа. В таком случае воздух будет забираться с улицы при помощи специального оборудования.

Приточная вентиляция с подогревом воздуха

Принцип работы системы с воздухонагревателем аналогичен вышеописанной схеме. Воздух снаружи помещения попадает в вентиляционный канал за счёт естественной тяги или вентилятора, проходит очистку и попадает в калорифер. В зависимости от используемого теплоносителя выделяют два типа воздухонагревателей:

• водяной — состоит из теплоотдающих трубок и биметаллических решёток, подключается к центральному водоснабжению или отопительному оборудованию посредством смесительного узла;
• электрический — в качестве нагревательного элемента выступает ТЭН, максимальная температура нагретого воздуха не более 50 °C при воздушном потоке до 1,5 м/с.

Электрический калорифер рекомендуется использовать для квартир и частного жилья площадью не более 100 м 2 . В домах большей площади экономически целесообразней установить водяной воздухонагреватель, так как он будет работать в комплексе с тёплым полом и центральным отоплением.

Приточно-вытяжная вентиляция с водяным калорифером предназначена для помещений площадью до 100 м²

Воздушное отопление приточной вентиляцией

Воздушное отопление посредством вентиляции с калорифером — один из современных способов обогрева жилья. Его особенностью является то, что отопление, вентиляция и кондиционирование соединены в единую систему. В холодное время года воздух нагревается в системе воздуховодов, а летом там же охлаждается до комфортной температуры. Это универсальный и экономически оправданный подход для домов малой и средней площади.

Если в жилом доме отсутствует система тёплых полов или центрального отопления, система воздушного отопления вкупе с одним из перечисленных вариантов позволит обогреть дом без особых финансовых затрат.

Современные системы приточной вентиляции снабжены автоматикой, позволяющей регулировать нагрев воздуха до нужной температуры. К примеру, если жильцы подолгу отсутствуют дома, то работа оборудования может быть переведена в экономичный режим. Это позволит обогревать помещение до 10–12 °C, а после возвращения в полноценный режим работы быстро прогреть дом до комфортной температуры в 18–20 °C.

Недостатки систем приточной вентиляции

Из недостатков приточной вентиляции можно выделить:

• расход электроэнергии, что несёт за собой финансовые расходы;
• высокий уровень шума;
• стоимость — цена на оборудование и монтаж вентиляции напрямую зависит от её типа, конструкции и общей мощности системы.

Наборную вентиляцию с большим количеством оборудования вряд ли получится установить своими руками. Монтаж выполняется специально обученным персоналом. В ином случае производитель (официальный дилер) может отказаться от гарантийных обязательств.

Приточная система вентиляции имеет высокий уровень шума

Проектирование и расчёт системы приточной вентиляции

Перед покупкой оборудования и компонентов для монтажа вентиляции проводится расчёт их технических параметров с учётом размеров помещения — производительность по воздуху, величина сечения воздуховода. На последнем этапе подбирается соответствующее оборудование: вентилятор, калорифер и т. д.

Производительность по воздуху

Производительность по воздуху измеряется в м³/ч и означает, какое количество воздуха пройдёт через помещение за единицу времени. Расчёт ведётся только для помещений, где жильцы будут находиться более двух часов в сутки. К таким помещениям относится спальня, детская и гостиная.

Для коридоров, кухонь, ванных комнат и санузлов расчёт не проводится. В этих помещениях загрязнённый воздух выводится посредством вытяжных клапанов.

Эта величина регламентируется СНиП под номером 41–01–2003: для одного человека в помещениях без естественной вентиляции должен быть налажен приток воздуха в объёме не менее 60 м³/ч. Циркуляция поступающего воздуха происходит за счёт одно- или двукратного воздухообмена. Этот термин означает, что в течение одного часа в вентилируемом помещении произойдёт полное замещение воздушной массы. С учётом производительности и воздухообмена происходит расчёт расхода воздуха:

• по количеству жильцов: L1 = N * LN, где L1 — производительность вентиляции в м³/ч, N — количество жильцов, LN — нормированный расход воздуха;
• по кратности: L2 = n * V, где L2 — производительность вентиляции в м³/ч, n — кратность воздуха, V — объём помещения.

Например, для гостиной площадью 10 м 2 и высотой 2,3 м для одного человека L1 = 60 м³/ч, L2 = 46 м³/ч и требуется вентиляция мощностью 60 м³/ч.

При расчете приточной вентиляции сначала определяют производительность системы по воздуху

Размер воздуховодов

После определения оптимальной мощности вентиляции переходят к расчёту системы распределительных каналов, состоящей из воздуховодов, разветвителей, клапанов. На этапе проектных работ потребуется составить схему пролегания воздуховодов. Оптимально, если будет составлено несколько вариантов. На основе этих чертежей выбирается лучшее решение, позволяющее при минимальной длине вентиляционного канала подать необходимый объём воздуха в конкретное помещение.

Сечение воздуховода рассчитывается по формулам:

• площадь расчётная: S1 = K * 2,778 / V, где K — расход воздуха через воздуховоды в м³/ч, V — скорость воздушного потока в м/с, 2,778 — постоянный коэффициент;
• площадь фактическая для круглых воздуховодов: S2 = π * D 2 / 400, где π — 3,14, D — диаметр воздуховода;
• фактическая площадь для квадратных воздуховодов: S3 = L * H / 100, где L и H — ширина и высота воздуховода соответственно.

Для воздушных каналов стандартного размера можно использовать таблицу с уже рассчитанными параметрами.

Таблица: расход воздуха для воздуховодов круглого и прямоугольного сечения

Параметры воздуховодов			Расход воздуха в м 3 /ч при скорости воздуха
Диаметр круглого воздуховода, мм	Размеры прямоугольного воздуховода, мм	Площадь сечения воздуховода, см 2	2 м/с	3 м/с	4 м/с	5 м/с	6 м/с
80х90	72	52	78	104	130	156
100	63х125	79	57	85	113	142	170
63х140	88	63	95	127	159	190
110	90х100	90	65	97	130	162	194
80х140	112	81	121	161	202	242
125	100х125	125	90	135	180	225	270
100х140	140	101	151	202	252	302
140	125х125	156	112	169	225	281	337
90х200	180	130	194	281	324	389
160	100х200	200	144	216	324	360	432
90х250	225	162	243	360	405	486
180	160х160	256	184	276	369	461	553
90х315	283	204	306	408	510	612
200	100х315	315	227	340	454	567	680
100х355	355	256	383	511	639	767
225	160х250	400	288	432	576	720	864
125х355	443	319	479	639	799	958
250	125х400	500	360	639	720	900	1080
200х315	630	454	680	907	1134	1361
300	200х355	710	511	767	1022	1278	1533
160х450	720	518	778	1037	1296	1555
315	250х315	787	567	850	1134	1417	1701
250х355	887	639	958	1278	1597	1917
350	200х500	1000	720	1080	1440	1800	2160
250х450	1125	810	1215	1620	2025	2430
400	250х500	1250	900	1350	1800	2250	2700

Мощность воздухонагревателя

Для расчёта мощности нужно знать минимальную температуру воздуха снаружи строения в зимний период и требуемую температуру воздуха на выходе из вентиляционного канала. Номинально за комфортную температуру на выходе берётся значение 18 °C. Минимальная температура подбирается с учётом региона. Мощность калорифера рассчитывается по формуле:

• P = T * L * 0,336 / 1000, где Т — разность температур на входе в вентиляционный канал и выходе из калорифера, L — мощность системы вентиляции в м³/ч, 0,336 — теплоёмкость воздуха без учёта его влажности и температуры;
• с учётом данных из примера выше: P = 44 * 120 * 0,336 / 1000, для подачи тёплого воздуха температурой 18 °С в гостиную площадью 10 м 2 потребуется вентиляция с воздухонагревателем мощностью около 1,8 кВт.

Если мощность превышает значение в 5 кВт, то желательно выбирать водяное оборудование, так как для обогрева будет использоваться вода из центрального/автономного отопления, что снизит затраты на содержание системы в целом.

Если мощность превышает значение в 5 кВт, то желательно выбирать водяное оборудование

Установка системы приточной вентиляции своими руками

Технология установки приточной вентиляции зависит от её мощности и конструкции. Монтаж лучше всего проводить на этапе внутренней отделки строения, так как вентиляция будет состоять из системы каналов и оборудования, которые размещаются под потолком или на чердаке. Для квартир и домов малой площади идеально подойдёт компактная приточная вентиляция в виде проветривателя-рекуператора. Установка работает в приточно-вытяжном режиме, а её монтаж можно сделать самостоятельно с помощью простого инструмента.

Приточный проветриватель для частного жилья можно установить самостоятельно

Для монтажных работ потребуется подготовить перфоратор, шуруповёрт, ножовку по металлу, отвёртку, бытовой пылесос и ножницы. Технология установки:

Перед началом монтажа выбрать место, где будет установлен проветриватель. Устройство рекомендуется устанавливать в верхней или нижней части стены.

Приточный проветриватель устанавливают в верхней или нижней части стены

Для воздуховода сечением 150 мм диаметр отверстия не должен превышать 160 мм

Монтаж защитного колпака на фасадную часть здания выполняется с выступом на 1–3 мм

После подключения картриджа проветривателя в воздуховод устанавливают защитную крышку

Установка наружного колпака и тонкая настройка проветривателя — завершающий этап монтажа

После настройки внутриквартирный блок закрывается и проверяется работоспособность системы.

Видео: установка приточного проветривателя для частного жилья

Обслуживание системы

Техническое обслуживание приточной вентиляции осуществляется минимум два раза в год:

• осенью (до наступления первых заморозков);
• весной (после того, как среднесуточная температура будет равняться 3–5 °C).

Во время этого проводится полная диагностика работоспособности системы — внешний осмотр оборудования, проверка напряжения на узлах электрических соединений и очистка системы фильтрации. Стоимость обслуживания приточной вентиляции для частного дома зависит от её мощности. В среднем одно обслуживание обходится не дороже 4 тыс. рублей.

Современные системы вентиляции, предусмотренные для использования в частном секторе, создают комфортные условия для жизни. Перед покупкой и установкой оборудования проконсультируйтесь со специалистами. Это поможет не только сэкономить собственные средства, но и реже обслуживать систему в процессе её эксплуатации.

Приточная вентиляция в частном доме своими руками: принцип обустройства

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 11.01.2021

Обеспечение максимально комфортного микроклимата в собственном доме – одна из ключевых, и, надо прямо сказать, наиболее сложных и ответственных задач, стоящих перед владельцем. Никакие красота фасада, «богатый» вид кровли, ухоженность участка, роскошество внутренней отделки помещений не компенсируют того, что в комнатах станет ощущаться явный дискомфорт для проживающих. Поэтому так важны вопросы надежной термоизоляции здания, правильно спланированной и качественно созданной системы отопления, эффективной вентиляции.

Приточная вентиляция в частном доме

Но вот странное дело – про систему отопления не забывает никто, а вентиляция отчего-то нередко остается «на заднем плане» а то и вовсе упускается из виду. Срабатывает какой-то устойчивый стереотип – «как-нибудь само проветрится, не это главное…» Поверьте, само по себе – никогда не проветрится, и отсутствие нормального воздухообмена между улицей и внутренними помещениями циркуляции чревато чрезвычайно опасными последствиями. Причем это касается как здоровья проживающих, так и долговечности самого здания.

Настоящая публикация имеет цель рассмотреть то, как можно собственными силами организовать вентиляцию в своих «владениях». Речь не будет идти о сложных современных системах, требующих профессиональных расчетов и квалифицированного монтажа, что обязательно потребует весьма значительных расходов. Акцент будет делаться именно на таких устройствах, которые по силам установить любому хозяину. Итак, тема рассмотрения – приточная вентиляция в частном доме.

Несколько слов о необходимости и важности эффективной вентиляции в доме

Как же получается так, что проблемы вентиляции обострились именно в последнее время? Неужели раньше людей не волновали вопросы поступления в дома свежего воздуха?

Безусловно, волновали, и с давних пор при возведении жилья предусматривались те или иные каналы для циркуляции воздушных потоков. Но сама технология строительства подразумевала использование материалов и элементов здания, через которые без особых проблем происходило естественное проветривание. Неплотности деревянных оконных рам и дверей «играли на руку» такой непроизвольной вентиляции помещений. Стены возводились из материалов, которые тоже не становились совершенно непреодолимой преградой для воздухообмена. Кроме того, в частных домах практические отсутствовали так называемые «удобства» – уборные в основном были на улицах, гигиенические процедуры принимались в отдельно построенных банях, а для приготовления пищи использовались печи, дымоходы которых уже сами по себе являются мощными вентиляционными каналами.

В домах старой постройки проблемы вентиляции не стояли столь остро – сама их конструкция подразумевала определённый постоянный воздухообмен

Однако, современные дома – уже совершенно другие. Стремление создать свести к возможному минимуму теплопотери приводит к тому, что здания «одеваются» в слой термоизоляции, которая не пропускает воздух через строительные конструкции. На смену деревянным рамам и дверным блокам пришли современные системы, делающие комнаты практически герметичными. Мало кто сейчас представляет комфортность проживания без комплекса коммунальных «удобств» — под одной крышей с жилыми помещениями располагаются ванные и душевые, санузлы и сауны, кухни и домашние прачечные. Быт человека насыщен разнообразными электроприборами. И в таких условиях обойтись без продуманной вентиляции уже попросту невозможно.

Нормальное функционирование современного, утепленного по всем правилам и оборудованного полным набором коммунальных «удобств» дома – без вентиляции попросту невозможно

Давайте поближе рассмотрим, в чем же заключается такая высокая важность вентиляции.

• Первая причина – совершенно очевидна. Человеку необходимо свободно дышать, то есть воздух в необходимой степени должен быть насыщен кислородом. В процессе дыхания кислород постепенно замещается углекислым газом, и если нет необходимого пополнения свежего воздуха, то концентрация этого газа растет, атмосфера становится «тяжелой», удушливой, что вызывает выраженный дискомфорт, быструю утомляемость, головные боли и другие негативные последствия. В особенности это остро чувствуют люди с хроническими болезнями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, со склонностью к аллергическим реакциям.

В равной степени кислород нужен домашним животным и даже комнатным растениям.

(Многие полагают, что растения только выделяют кислород, оздоравливая воздух. Это действительно так, но только на свету, в процессе фотосинтеза. В тёмное же время суток или в условиях недостаточной освещенности растения тоже активно «дышат», поглощая кислород, выделяя углекислый газ и водяные пары. Недаром в комнатах, обильно заставленных домашними цветами в горшках, поутру нередко ощущается тяжелая, душная и влажная атмосфера. Поэтому не особо рекомендуется устраивать большие цветники в спальных и детских комнатах).

• Хотим мы этого, или нет, но жизнь человека всегда сопровождается выделением тех или иных запахов, многие из которых трудно отнести к приятным. Если «законсервировать» помещение, не давая постоянного притока свежего воздуха, то атмосфера вскорости станет очень далека от комфортной. В эту же «копилку» вносят свой вклад и домашние животные, без которых обычно не обходится в частных домах.

Добавьте к этому используемую парфюмерию, средства бытовой химии, возможно, курение хозяев – и острая необходимость эффективной вентиляции становится понятной уже только из-за этого.

• Застоявшийся, переувлажненный воздух – это излюбленная среда для активного размножения болезнетворных бактерий и вирусов, грибков, микроскопических паразитов-клещей и прочей «нечисти». Шансы заработать серьезное заболевание, в том числе инфекционное или аллергическое, в доме без качественной вентиляции – несоизмеримо выше.

• Тесное соседство комнат с помещениями «санитарного» назначения требуют правильного направления потоков воздуха, чтобы все запахи и повышенная влажность не проникали в жилую зону, а немедленно отводились наружу.

Особое помещение – кухня. Приготовление пищи – это и повышенные температуры, и запахи продуктов (не всегда, кстати, приятные до обретения готовности), и традиционно высокая концентрация водяных паров, испарения, способные при отсутствии отвода осесть на поверхности жировым налетом. Плюс к этому, если на кухне установлены газовые приборы (а так чаще всего и бывает), то постоянный приток свежего воздуха и отвод продуктов газообразных сгорания становится просто жизненно необходимыми.

Цены на приточную вентиляцию

(Кстати, кухонная вытяжка – это чрезвычайно удобный бытовой прибор, становящийся отличным подспорьем для системы вентиляции. Но рассматривать вытяжку в качестве полноценной замены – совершенно непозволительно).

• Пристального внимания всегда требует повышенная влажность в помещениях дома. Ее источники – это то же дыхания проживающих людей, принятие водных процедур, приготовление пищи, регулярные влажные уборки, стирка и сушка белья. То есть никакими «административными» мерами от этого явления избавиться не получится – только качественной вентиляцией.

Явный признак чрезмерно повышенной влажности – это обильный конденсат на окнах, который в сильные морозы может превратиться в лед даже на стеклопакетах. Но это – еще полбеды. Высокая концентрация водяных паров создает идеальные условия для появления и развития патогенной микрофлоры и насекомых-паразитов, об опасности которых уже говорилось выше. В таких условиях быстро приходит в негодность даже самая качественная отделка помещений, постепенно напитываются влагой и начинают разрушаться строительные материалы, теряют свои термоизоляционные качества утеплители.

• Еще одним доводом может служить то, что жизнь современного человека невозможно представить без использования синтетических материалов. А это буквально все, что нас окружает – мебель, корпуса бытовых приборов, отделка стен и полов, лакокрасочные составы, технические жидкости, средства бытовой химии, и многое, многое другое.

Многие из таких материалов (пластики, утеплители, композитные материалы на основе древесины, технические жидкости) отнюдь не безобидны – пока не удается полностью избавиться от эмиссии токсичных, вредных для здоровья человека соединений, из которых наибольшую опасность представляет формальдегид.

Формальдегид – чрезвычайно токсичное органическое соединения, без которого, к сожалению, пока не обходится производство очень многих материалов, широко применяемых в быту.

Раз нельзя полностью исключить такую эмиссию, значит, необходимо свести к минимуму ее воздействие на обитателей дома организацией эффективной вентиляции.

Любой желающий сможет для себя сформулировать еще целый ряд доводов в пользу эффективной системы вентиляции. Но и того, что уже сказано, должно быть достаточно для понимания ее важности и насущной необходимости.

Что такое приточная вентиляция. Ее достоинства и недостатки

Одно из самых простых решений по организации системы вентиляции – это организовать ее по естественной схеме, как в принципе, она осуществлялась всегда до появления и широкого распространения устройств и агрегатов для принудительной циркуляции воздуха. Это означает, что в доме или квартире должна быть предусмотрена возможность свободного поступления воздуха с улицы (как правило, в жилые комнаты), а для его выхода – установлены вытяжные каналы в помещениях с традиционно загрязненной или переувлажненной атмосферой – ванные, санузлы, кухни, сушилки, мастерские и им подобные зоны.

Естественная циркуляция подразумевает организацию приточных клапанов или для свежего воздуха (поз.1), путей движения воздушных масс через помещения (поз.2) и вытяжных каналов в «санитарной» зоне (поз.3)

Движение воздушных потоков побуждается естественными причинами – перепадами давления и температуры в помещениях и на улице. Казалось бы, все просто и действенно, но подобная схема имеет целый ряд весьма существенных недостатков. В их числе – сложности с полноценной фильтрацией поступающего воздуха, весьма слабая управляемость процессом, но самое главное – чрезвычайно выраженная зависимость степени работоспособности системы от внешних условий: разницы температур на улице и в доме, силы ветра, других текущих погодных параметров. Нередко в жаркую летнюю погоду такая вентиляция полностью «запирается», а иногда даже появляется эффект «обратной тяги», когда запахи и водяные пары из помещений «санитарной зоны» начинают распространяться на жилые комнаты.

Естественная вентиляция – просто, но не без недостатков!

Такая система сродни обычному проветриванию помещений дома, но, безусловно, должна подчиняться определённым нормам и правилам. Как организоваться естественную вентиляцию в частном доме – со всеми подробностями изложено в специальной публикации нашего портала.

Чтобы устранить или свести к минимуму недостатки естественной вентиляции, на помощь привлекают устройства принудительного перемещения воздуха. И здесь уже возможно довольно широкое разнообразие схем. Их можно условно разделить на четыре группы, которые схематично показаны на иллюстрации ниже.

• а. Принудительная приточная вентиляция (которая и будет дальше основным предметом рассмотрения этой публикации).

На входном клапане установлен нагнетающий вентилятор (поз.1), который, подавая воздух в помещения, создает в их определённое избыточное давление. Это способствует циркуляции воздушных масс – их выходу через пассивные вытяжные каналы (поз.2).

• б. Принудительная вытяжная вентиляция. Вентиляторы установлены на вытяжных каналах (поз.4). Их работа создает некоторое разрежение воздуха в помещениях, что обеспечивает его постоянное проникновение с улицы через пассивные приточные клапаны (поз.3).
• в. Комбинированная приточно-вытяжная вентиляция с разнесенными установками принудительного обеспечения притока (поз.1) и удаления (поз.4) воздуха. При согласованности работы всех ее компонентов в помещении не наблюдается сколь-нибудь значимых перепадов давления.
• г. Приточно-вытяжная установка, оснащенная контуров утилизации (рекуперации) тепла. Приточный вентилятор нагнетает холодный воздух с улицы (I), а вытяжной встречно выводит отработанный наружу (II). Оба потока встречаются (но не перемешиваются) в специальном теплообменнике-рекуператоре. В итоге удаляемый воздух отдает тепло и, уже охлажденным, выводится на улицу (IV). Встречный поток свежего воздуха через теплообменник получает тепловой «заряд», и уже несколько подогретым поступает в помещения (III). Подобная схема позволяет значительно снизить теплопотери дома, неизбежные при работе любой вентиляции.

Итак, в настоящей публикации рассматриваем пункт «а».

Эта схема – несложна в самостоятельном исполнении, как правило, не требует значительных материальных затрат (только стоимость компактного обрудования) и масштабных строительных работ. В качестве вытяжных каналов вполне подойдут те, которые обычно ставятся на естественную вентиляцию – при создании в помещениях избыточного давления они будут работать даже в жаркую летнюю погоду. Подобная схема позволяет проводить полноценную «подготовку» приточного воздуха, то есть проводить его фильтрацию и очистку. Регулировкой работы вентилятора можно изменять производительность системы, в зависимости от текущих потребностей. Есть возможность зонировать работу системы, при необходимости даже отключая и или переводя на разумный минимум притока неэксплуатируемые в данное время помещения.

Из недостатков можно выделить следующее:

• Дополнительный расход электроэнергии. Впрочем, современные вентиляторы не отличаются чрезмерным потреблением.
• Установка приточных клапанов подразумевается всегда в жилой зоне, а это означает «соседство» с работающими вентиляторами, создающими определенный шумовой эффект.
• Воздух зимой поступает с улицы холодным, что приводит к теплопотерям. Правда, есть возможность использования контуров подогрева поступающего потока, которое, безусловно, потребует дополнительных энергозатрат.

(Кстати, никого и никогда не удивляет, что приходится платить за отопление или за освещение дома, но вот расходы на вентиляцию почему-то начинают скрупулезно подсчитывать, относя их к категории «необязательных потерь». По всей видимости, срабатывает тот самый стереотип, о котором уже говорилось: «можно обойтись и без этого», «раньше же как-то и без нее жили», «вот разбогатею – потом подумаю» и т.п. Но так уж устроен быт современного человека: хочешь проживать в комфорте – приходится за это доплачивать; жалко денег на вентиляцию – получи тот «букет» последствий, о котором уже говорилось выше).

Сколько воздуха должно поступать через приточную вентиляцию?

Места установки приточных и вытяжных каналов в частном доме

Прежде всего, необходимо ответить на вопрос – где должны быть расставлены принудительные приточные каналы поступления воздуха, и через какие помещения организуется вытяжка отработанного воздуха.

• Итак, поступление свежего воздуха должно быть обеспечено во всех жилых помещениях, будь то спальная, детская, гостиная, кабинет, столовая или другая комнаты подобного назначения.
• Вытяжка воздуха должна быть предусмотрена:

— из ванных, душевых, уборных, совмещенных санузлов, из домашних бань и саун.

— из помещений, где организована домашняя прачечная и сушилка для постиранного белья;

— из домашних мастерских, если там планируется работа, связанная с образованием дыма, пыли, неприятных запахов, вредных испарений;

— из гардеробных, сушилок для одежды, кладовых, если они соседствуют через дверь с комнатами жилой зоны. Если же они входят в помещения санитарной зоны, то в них, наоборот, устанавливается приточный клапан.

• Некоторые помещения потребуют и установки принудительного притока, и наличия вытяжки. К ним можно отнести:

— комнаты, объединенные с кухней;

— помещения, где эксплуатируется газовое оборудование (кухня, котельная и пр.);

— любое жилое помещение, если воздушному потоку до ближайшей вытяжки придется преодолевать более двух преград (дверей);

— домашние тренажерные залы, где в равной степени важно и поступление, и своевременный отвод воздуха.

• Некоторые особенности имеются для помещений второго этажа. Объясняется это тем, что теплый воздух всегда устремляется вверх, и на вентиляционные устройства будет выпадать усиленная нагрузка.

— В том случае, если весь второй этаж отделен от первого (от лестничной площадки) сплошной дверью, которая в основном держится в закрытом состоянии, то общие принципы сохраняются. Если на втором этаже нет помещений санитарной зоны, то вытяжку можно организовать, например, из помещения коридора (холла), в который выходят двери жилых комнат.

— В том же случае, когда второй этаж не имеет никакого ограждения от первого, в любом его помещении, вне зависимости от эксплуатационного предназначения, предусматривается и приточный канал, и вытяжной.

Установленные нормы воздухообмена

С размещением приточных каналов определились, и теперь необходимо разобраться с необходимыми объемами поступающего воздуха. А они регламентируются несколькими документами. Для удобства восприятия информации, она в нашей публикации сведена в одну таблицу.

Тип помещения	Минимальные нормы воздухообмена (количество раз полного замещения по объему в час или м³/час)
ПРИТОК	ВЫТЯЖКА
Свод правил СП 55.13330.2011 к СНиП 31-02-2001 «Одноквартирные жилые дома»
Жилые помещения (помещения с постоянным пребыванием людей)	Не менее однократного обмена в течение часа	—
Кухня	—	60 м³/час
Ванная, туалет	—	25 м³/час
Остальные помещения	Не менее 0,2 объема в час
Свод правил СП 60.13330.2012 к СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
Минимальный расход наружного воздуха на одного человека: жилые помещения (помещения с постоянным пребыванием людей):
— общая жилая площадь — свыше 20 м² на человека	30 м³/час, но при этом не менее 0,35 от общего объема воздухообмена квартиры в час	—
— общая жилая площадь — до 20 м² на человека	3 м³/час на каждый 1 м² площади помещения	—
Свод правил СП 54.13330.2011 к СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»
Спальная, детская, гостиная	Однократный обмен объема в течение часа	—
Кабинет, библиотека	Не менее 0,5 от объема в час	—
Бельевая, кладовка, гардеробная	—	Не менее 0,2 от объема в час
Домашний спортзал, биллиардная	80 м³/час
Кухня с электрической плитой	—	60 м³/час
Помещения с газовым оборудованием	Однократный обмен + 100 м³/час на газовый прибор
Помещение с твёрдотопливным котлом или печью	Однократный обмен + 100 м³/час на нагревательный прибор
Домашняя прачечная, сушилка, гладильня	—	90 м³/час
Душевая, ванная, туалет или совмещенный санузел	—	25 м³/час
Домашняя сауна	—	10 м³/час на человека (в зависимости от вместительности сауны)

В таблице встречается термин «помещения с постоянным пребыванием людей» — под ним следует понимать те комнаты, где жильцы проводят постоянно два и более часов, то есть практически все жилые помещения. Исключение может быть сделано лишь для временно необитаемых комнат, но и там требуется создать обмен воздуха как минимум на 0,2 от общего объема в час.

Можно заметить, что нормы в разных документах несколько различаются – расчет может проводиться как по объему, так и по количеству людей. Обычно поступают таким образом – проводят вычисления по обеим параметрам, и принимают в качестве конечного то, что больше по абсолютному значению.

Еще один нюанс. При расчетах параллельно высчитывается и общий объём отводимого воздуха. Затем полученное значение для вытяжки сравнивается с объемом притока, и в качестве конечного результата общей производительности системы вентиляции принимается максимальный показатель. Именно на него и ориентируются в дальнейшем при приобретении тех или иных приточных вентиляционных устройств или при монтаже вытяжных каналов.

Объем вытяжки подсчитать несложно – там в нормативах в основном представлены абсолютные значения. А с вычислением приточной вентиляции поможет расположенный ниже калькулятор. В его алгоритм уже занесены все необходимые показатели в соответствии с действующими нормами и правилами:

Калькулятор расчета необходимых объемов приточной вентиляции

Полученные значения (после их сравнения с показателями вытяжки и, возможно, определённой корректировки в большую сторону) станут ориентиром при выборе и приобретении оборудования для принудительной приточной вентиляции

Приборы для принудительной приточной вентиляции

Для естественной вентиляции (если не считать обычного проветривания открытием форточек или окон) применяются специальные приточные клапаны. Они могут монтироваться на пластиковые окна со стеклопакетами или устанавливаться в проделанные через стены сквозные каналы.

Обычные приточные клапаны естественной вентиляции не всегда способны справиться со своей прямой задачей

Достоинство таких устройств – предельная простота конструкции, невысокая цена, несложна установка, полная автономность от энергообеспечения. Но, как уже упоминалось выше, при определенных условиях, которые весьма часто складываются в теплое время года, приток воздуха через них или существенно снижается, или даже прекращается вовсе.

Чтобы не быть зависимым от подобных явлений, чтобы быть уверенным в эффективности вентиляции в любое время года и в любую погоду, устанавливают приборы принудительной подачи воздуха в помещении. Многие из них внешне весьма схожи с обычными приточными клапанами, но внутри у каждого имеется вентилятор (один или даже несколько), а принудительная перекачка воздуха позволяет применить эффективные фильтры для его очистки, а также, при необходимости – специальные устройства для подогрева.

Безусловно, приборы приточной вентиляции представлены в очень широком разнообразии – по производительности, по степени сложности, по габаритам и по иным параметрам. Так, предлагаются и приточные установки для создания централизованной вентиляции с прокладкой каналов по помещениям. Но мы еще в начале статьи договорились, что рассматриваться будут те приборы, которые не требуют значительных затрат и которые, в принципе, может самостоятельно установить любой владелец загородного дома. Такие приточные вентиляционные установки часто еще называют электрическими проветривателями, аэрогиверами и бризерами. Они тоже могут различаться степенью насыщенности функциями, внешним оформлением и, соответственно, ценой.

Цены на вентиляцию

Существует условная классификация в названиях приборов подобного предназначения.

• Проветриватели – пот таким термином принято понимать компактные приточные установки, в конструкции которых не предусмотрено функций автоматического климат-контроля, то есть они работают только в предустановленном пользователем режиме.
• Аэрогивер – по сути, тот же проветриватель, но уже снабженный системой автоматического поддержания заданной температуры подаваемого воздуха.
• Под названием «бризер» имеют в виду компактную приточную установку, автоматика которой чутко реагирует на изменение внешних условий и самостоятельно вносит изменения в режим работы прибора. Бризеры в обязательном порядке оснащаются многоступенчатой системой фильтрации и очистки воздуха, при этом показатели фильтрации достигают класса Н11, то есть создаётся надежный барьер против микроскопической пыли, аллергенов, спор грибов и плесени, вирусов и бактерий. Бризеры обычно имеют цифровые панели индикации, а работают – практически бесшумно. Это – самые дорогие приборы в линейке компактных приточных установок.

Устройство типичного, не самого сложного комнатного проветривается можно рассмотреть на примере широко применяемой в частном строительстве и в квартирах модели «Eco-Fresh 05». По степени автоматизации его, в принципе, можно отнести к разряду аэрогиверов.

Иллюстрация	Краткая информация об устройстве и работе приточной системы
	Это – компактная система приточной вентиляции, разработки и производства болгарской компании «MMotors JSC», специализирующейся именно в этой сфере.
	Комплектность поставки – сама установка, пульт дистанционного управления к ней, дополнительный комплект сменных фильтров, руководство по эксплуатации, заводская упаковка. По желанию потребителя, за дополнительную плату, в комплект может входить и настенный блок управления прибором.
	В общем конструктивном плане установка представляет собой два блока (наружный и внутренний), соединённые воздуховодом. Воздуховод заключен в термоизоляционную оболочку из фольгированного утеплительного материала. Для монтажа такого воздуховода в стене необходимо проделать сквозной канал диаметром не менее 160 мм.
	Гофрированная труба воздуховода позволяет изменять его общую длину. То есть прибор может устанавливаться на стены различной толщины без какой бы то ни было доработки. Возможно и некоторое искривление «траектории»
	Перейдем к внутреннему устройству, и для начала – внешний блок. Он забран декоративной пластиковой решеткой, по типу неподвижных жалюзи, устроенной таким образом, что даже при сильном дожде в воздуховод не сможет проникнуть вода.
	Решетку можно поддеть сбоку и снять, чтобы добраться до отсека фильтров.
	Прежде всего, под решеткой расположена жесткая полимерная сетка с достаточно большими ячейками, которые тем не менее надежно защитят дальнейшие фильтры от попадания крупного мусора и насекомых.
	За сеткой установлен комбинированный фильтр – его несложно снять для прочистки или замены на новый.
	Фильтр – двуслойный. Внешняя его поверхность (черная) – это сорбционный фильтр на основе активированного угля, способный нейтрализовать содержащиеся в воздухе вредные соединения, газы выхлопа автомобилей или промышленных выбросов, устранять запахи, в определенной мере – справляться с некоторыми типами болезнетворных микроорганизмов.
	С обратной стороны расположен слой их нетканого пористого синтетического материала, который эффективно отфильтровывает микроскопические пылинки. В результате совместной «работы» обеих фильтров воздушный поток проходит весьма неплохую очистку. Общая эффективность фильтрации по принятой классификации оценивается классом F5: для полноценного бризёра – маловато, но для компактной приточной установки – вполне достойный результат.
	Если взглянуть на внешний блок со стороны снятого воздуховода, то там виден обратный клапан – «бабочка» с двумя подпружиненными створками. Усилие пружин рассчитано таким образом, что створки открываются только под давлением принудительного воздушного потока.
	Если приточный вентилятор выключен, то створки закрываются, что предотвращает потери тепла при неработающей вентиляции.
	Теперь рассмотрим внутренний блок. На иллюстрации — его декоративная решетка, рассчитанная на круговое распространение поступающего воздуха. Решетка неброская на вид, но вполне «симпатичная» – во всяком случае, она не испортит никакого интерьера. Под решеткой хорошо заметна защитная сетка, и по строению, и по функциям аналогичная той, что расположена во внешнем блоке прибора.
	Если снять декоративную внутреннюю комнатную решетку, то откроется сам вентилятор с блоком коммутации, электронного управления и индикации. Надо сказать, схема не отличается высоко сложностью. Здесь же расположен датчик влажности и приёмник сигналов дистанционного управления. Вентилятор обычный, но, как говорят многочисленные отзывы потребителей – довольно шумный: уровень аэродинамического шума при работе на максимальной скорости может превышать 50 дБ. Это в пределах санитарной нормы для дневных часов, но дискомфорт все же может ощущаться. И никак такой уровень шума не подойдет для спальных или детских комнат. То есть или прибор должен работать не на «полную катушку» (а так оно чаще всего и случается, так как максимальная производительность в жилых комнатах стандартного размера обычно остается невостребованной), или при выборе проветривателя именно для таких помещений придется приобретать более совершенную, малошумную технику – такие модели есть в продаже, но стоить могут значительно дороже. Кроме того, по имеющимся данным, производитель внес некоторые модернизационные изменения в конструкцию и данной модели, что позволило снизить уровень шума до вполне приемлемых величин – порядка 40 дБ. А на первой скорости, в «ночном режиме работы», уровень шума при правильном монтаже проветривателя держится в пределах 30 дБ, что делает прибор практически бесшумным.
	На общем фоне выделяется модуль и «иголки» ионизатора воздуха. При включении соответствующего режима работы прибор насыщает воздух отрицательно заряженными ионами, благотворно действующими на атмосферу в помещении, облегчающими дыхание, способными успешно бороться с рядом патогенных микроорганизмов.
	С обратной стороны внутреннего блока, если отсоединить воздуховод, виден электрический нагреватель воздуха. В данном случае это обычный «сухой» ТЭН со спирально изогнутой трубкой. Нагреватель включен в схему через термостат, рассчитанный на максимальный нагрев воздуха до +23 ºС. При температуре воздуха 17 ºС и выше термостат и вовсе не включит нагреватель. При низких температурах, ниже -12 ºС, мощности ТЭНа будет недостаточно, и для требуемого прогрева воздушного потока потребуется максимально снижать производительность прибора (уменьшать количество оборотов вентилятора). К слову, ТЭН достаточно «прожорливый» – если потребление вентилятора даже на максимальных оборотах не превышает 45 Вт/час, то для нагревателя при полной нагрузке потребуется все 430 Вт/час. Электрическая схема прибора, кроме того, включает термореле, которое не допустит перегрева при нештатной ситуации – отключит питание при достижении предельного уровня температуры.
	Управление удобно осуществлять с дистанционного пульта. На его панели расположены кнопки переключения всех доступных режимов работы. Первый блок кнопок (на иллюстрации выделены красным овалом) – это запуск и остановка проветривателя. О том, что прибор включен, будет сигнализировать горящий зеленый индикатор-светодиод в верхней части декоративной решетки. В центральной части пульт расположен блок кнопок (синий овал) для ступенчатого переключения скорости вращения вентилятора, а значит – и общей производительности проветривателя. Предусмотрено пять ступеней переключения.
	Справа внизу – кнопки включения подогревателя (желтый овал). О включенном ТЭНе будет говорить промигивающий сигнал красного светодиода.
	Слева внизу – кнопки управления ионизатором воздуха (зеленый овал). При включенном режиме ионизации загорается голубой индикатор.
	Наконец, проветриватель имеет встроенный датчик влажности, который может автоматически запустить прибор на полную мощность, если значение этого параметра превысит максимально допустимый порог в 75%. При нормализации влажности работа вентилятора вернется в предустановленный пользователем режим. Функция контроля влажности управляется специальным набором кнопок пульта (голубой овал), а на самом приборе о включении данной опции сигнализирует оранжевый индикатор.
	Примерно так будет выглядеть проветриватель при всех включенных опциях прибора.
	Такая приточная установка обладает весьма впечатляющей производительностью – на максимальных оборотах вентилятора объем перекачиваемого воздуха оценивается в 100÷120 м³/час, что обычно с лихвой остаточно даже для весьма больших жилых помещений. Масса прибора – всего 3,1 кг. Степень защищенности корпуса — IP 34. Стоимость такой приточной установки – в районе 19-20 тысяч рублей.
	Прибор рекомендуется устанавливать поблизости от открывающейся створки окна – в инструкции по эксплуатации есть и руководство по монтажу проветривателя. Впрочем, такая установка у окна, скорее, имеет определяющее значение для жильцов квартир в многоэтажках, с точки зрения возможности замены фильтров без использования альпинистского снаряжения. В частном же доме подобных проблем обычно не возникает, и место установки может быть выбрано произвольно.

Теперь, для большей полноты информации – краткий обзор предлагаемых впродаже компактных вентиляционных приточных установок:

Название модели	Иллюстрация	Краткое описание особенностей модели	Примерный уровень цен
«AEROPAC SN»		Настенный компактный проветриватель от германского производителя, с корпусным исполнением внутреннего блока. Трехступенчатая система фильтрации поступающего воздуха, в том числе – угольный сорбентный фильтр. В регионах со здоровой экологией может меняться на обычный фильтр класса F3. Высокая производительность – на максимальной серости вращения вентилятора обеспечивает приток воздуха в объеме 140 м³/час. Семь ступеней регулировки. При режимах до 60 м³/час (включительно) прибор работает практически бесшумно – уровень шума всего 22 дБ. Удобная панель управления с индикацией на корпусе прибора. Таймер отключения. Возможность переключения работы в пассивный режим, то есть без включения вентилятора. Предпочтительная установка – около радиаторов отопления, так как прибор не оснащен системой подогрева поступающего воздуха. Потребляемая мощность – до 30 Вт/час. Габариты — 270×467×132 мм.	19 000 руб.
«ТИОН О2»		Прибор отечественного производства, выпускается в различный модификациях, и в комплектации «STANDART» вполне может считаться полноценным бризером. Интеллектуальная система климат контроля с возможностью предустановки температуры нагрева поступающего воздуха. Четыре ступени мощности вентилятора обеспечивают производительность бризера в диапазоне от 40 до 120 м³/час, с уровнем аэродинамического шума от 30 до 52 дБ. Трехступенчатая система фильтрации, в том числе сорбционный фильтр соответствующая классу Н11. При желании можно установить фильтрующий модуль AK-XXL, который даже в самых неблагоприятных условиях обеспечит поступление чистого воздуха, безопасного для людей со склонностью к аллергическим реакциям. Удобное цифровое табло индикации и управления, дистанционный пульт. Индикация ресурса фильтров. Потребляемая мощность – от 18 до 1450 Вт. в зависимости от режима работы. Габариты 511×451×163 мм	В комплектации «STANDART» — 29 000 руб.
«LUFBERG IFRESH»		Компактный аэрогивер с весьма неплохой функциональностью, производства Швейцарии. Три ступенчатых режима работы вентилятора обеспечивают приток воздуха в диапазоне от 40 до 120 м³/час. Встроенный нагреватель с двумя режимами мощности и с функцией климат-контроля. Нагреватель – керамического типа, что сказывается на экономичности в плане потреблении электроэнергии (на полной мощности не превышает 840 Вт/час). Прибор относят к наиболее бесшумным – при работе на минимальных оборотах уровень шума не превышает 22 дБ. Двухступенчатая фильтрация, соответствующая классу F7 + угольный сорбентный фильтр, что для полноценного бризера все же недостаточно. Ручное управление заслонкой. Удобная система индикации, управление – с дистанционного пульта. Габариты вентиляционной установки – 443×594×160 мм	30 000 руб.
«СЕЛЕНГА ЕС ФКО»		Бризер отечественного производства с отличными эксплуатационными показателями. Плавная регулировка объема подаваемого воздуха в диапазоне от 20 до 160 м³/час. Центробежный ЕС-вентилятор с крайне низким уровнем шума при работе – даже на максимальной скорости шумность не превышает 37 дБ. Современный экономичный полупроводниковый керамический нагреватель повышенной пожаробезопасности, система климат-контроля с возможностью предустановки необходимой температуры нагрева воздуха. Пятиступенчатая система фильтрации, включающая в том числе каталитический фильтр и блок ультрафиолетового облучения на базе светодиодов с повышенным ресурсом эксплуатации (6 лет непрерывной работы). Все это дает очистку воздуха буквально на молекулярном и микробиологическом уровне. Стильный корпус с удобной и понятной панелью индикации и управления, но, правда, не предусмотрен дистанционный пульт. Габариты такого бризера — 380×514×106 мм.	45 000 руб.
«V-STAT FKO»	Приточная установка российского производства с внешним размещением основного блока, что особо удобно для частных домов. Выраженным достоинством можно считать и то, что такой прибор способен обеспечивать притоком свежего воздуха сразу два смежных помещения. Диапазон производительности – от 45 до 230 м³/час с трёхступенчатой регулировкой. Наружное размещение сводит практически до нуля шумовой эффект, но и уровень издаваемого при работе шума на максимальной скорости вращения вентилятора не превышает 43 дБ. Керамический нагреватель, климат контроль. Таймер с возможностью недельного программирования режимов работы. Встроенный воздушный клапан, оснащенный сервоприводом. Трехступенчатая система фильтрации класса F9 + сорбционный и каталитический фильтр. Потребляемая мощность при полной нагрузке: вентилятора – 83 Вт, нагревателя — 3000 Вт. Удобный цифровая настенная панель управления, дистанционный пульт. Уникальная система установки прибора, позволяющая выполнить ее самостоятельно. Габариты наружного блока – 849×405×209 мм, масса – 19 кг.	83 000 руб.

Установка подобных проветривателей – не особо сложна и обычно подробно изложена в инструкции по эксплуатации приборов. Правда, процесс монтажа всегда включает одну непростую операцию – это проделывание в стене сквозного проема с диаметром, обеспечивающим прохождение трубы-воздуховода (у каждого из бризеров могут быть свои параметры). Хозяевам частного дома в этом вопросе, безусловно, проще – у них во многих случаях имеется возможность тем или иным образом самостоятельно проделать такой сквозной канал, не прибегая к использованию специальных инструментов и без вызова мастеров. Жильцам квартир обычно приходится вызывать специалистов для этих целей.

Специальная установка с алмазной коронкой, способная прорезать ровные цилиндрические каналы нужного диаметра даже в бетонных стенах

Впрочем, если посмотреть на прайсы компаний, предлагающих подобное вентиляционное оборудование, то можно убедиться, что цены на профессиональный монтаж приточных клапанов и проветриваетей – не столь и пугающие, и во всяком случае — никак не сопоставимы со стоимостью самого оборудования. Так что это вполне можно себе позволить, если хочется обойтись без трудоемких операций и без грязи и пыли в помещениях.

Видео: пример монтажа компактной приточной вентиляционной установки – аэрогивера «iFresh»

Способы оптимизации приточной вентиляции

Очевидный недостаток рассмотренных компактных установок приточной вентиляции – это или нагнетание холодного воздуха зимой, или немалые затраты на его предварительный прогрев. В определенной степени снизить это негативное обстоятельство помогают некоторые усовершенствования системы.

Использование принципа рекуперации воздуха

Если отбирать тепло у воздуха, отводимого зимой из помещений, то его можно применять для предварительного нагрева поступающего свежего потока. Именно такой принцип рекуперации применяется в комплексных приточно-вытяжных системах вентиляции – два потока встречаются в одном теплообменнике.

С некоторым упрощением подобную схему теплообмена применяют и в проветривателях, оснащенных специальным блоком для аккумуляции тепла. Правда, при этом такие установки уже нельзя назвать только приточными, так как они способны работать реверсивном режиме – то на приток, то на вытяжку.

Рассмотрим на примере децентрализованного проветривателя-рекуператора «Blauberg Vento Expert A50-1 Pro» германского производства. Одновременно будет продемонстрирован порядок монтажа – а подобная схема установки принципиально не меняется и на других типах проветривателей, лишь несколько варьируясь в нюансах конкретной модели.

Иллюстрация	Краткие пояснения по устройству, принципу работы и монтажу прибора
	Внешний вид прибора – он состоит из очень компактного внутреннего блока, наружного декоративно-защитного колпака, связанных между собой трубой-воздуховодом.
	А это – комплектность поставки. Хорошо показаны внешний блок, наружный колпак, воздуховод с картриджем, пульт дистанционного управления и поролоновый вкладыш для снижения уровня внешнего шума.
	Внутри воздуховода, со стороны помещения, располагается цилиндрический картридж, имеющий два обтюрационных пояска, обеспечивающих герметизацию его установки по окружности.
	Картридж с обоих торцов закрыть круглыми пористыми фильтрами механической очистки воздуха. Фильтры легко снимаются для прочистки или замены.
	Снятие фильтра с противоположной стороны картриджа.
	При снятых фильтрах открывается внутреннее устройство картриджа. С одной, обращенной к улице стороны в нем размещен канальный вентилятор, обеспечивающий принудительное перемещение воздуха. Вентилятор реверсивный, то есть может работать в обоих направлениях при переключении фаз питания. С внутренним блоком вентилятор коммутируется с помощью клеммной колодки (она хорошо видна на иллюстрации выше).
	Весь остальной объем картриджа занимает керамический теплообменник, обеспечивающий рекуперацию (в данном случае правильнее будет сказать регенерацию) тепла и влажности. Теплообменник имеет выраженную сотовую трубчатую структуру для максимальной полезной площади теплообмена.
	Тыльная сторона внутреннего блока. Хорошо видны жалюзи, закрывающие канал поступления воздуха при неработающей установке. Жалюзи оснащены специальным приводом и действуют в автоматическом режиме.
	На боковой стороне внутреннего блока, справа внизу, расположена кнопочная панель управления и индикации режимов работы. Внутри блока размещена электронная схема с коммутационными клеммами.
	Вот так, неброско и не нарушая никакого интерьерного стиля, будет выглядеть внутренний блок после установки в помещении.
	Снаружи канал поступления воздуха закрывается металлическим декоративным колпаком со съемной крышкой.
	Так будет выглядеть проветриватель с улицы после полной установки.
	Перейдем к процессу установки. Для этого необходимо в выбранном месте проделать в стене сквозной канал диаметром 155÷160 мм (под трубу воздуховода с наружным диаметром 150 мм).
	Если установка проветривателя производится в период проведения ремонта и отделки помещения, то целесообразно сразу предусмотреть скрытую подводку электропитания к нему. Мощность прибора невысока, так что будет вполне достаточно кабеля с сечением жил 1 мм.
	Входящая в комплект пластиковая труба воздуховода отрезается в нужный размер по длине, с таким расчетом, чтобы внутри она была заподлицо со стеной (или выступала не более чем на 3 мм), а снаружи – выступала на 3 ÷ 5 мм.
	Труба-воздуховод вставляется в проделанный канал.
	Снаружи, на фасаде, на выступающую от поверхности стены часть воздуховода надевается отверстием корпус декоративно-защитного колпака.
	Его имеет смысл выровнять по строительному уровню, после чего – закрепить дюбелями к стене через имеющиеся отверстия.
	Далее, работа продолжается внутри помещения. Для того чтобы облегчить ровную, без перекосов, установку внутреннего блока, в комплекте поставки предусмотрен специальный картонный шаблон. Его прикладывают точно к воздуховодному каналу (вот где может пригодиться небольшое выступание трубы от стены)…
	…точно позиционируют с помощью строительного уровня, при необходимости – временно фиксируют шаблон на стене с помощью отрезков малярного скотча…
	…а затем через имеющие отверстия намечают центры под сверление отверстий для крепежных дюбелей. После этого шаблон можно снять, и по намеченным центрам перфоратором высверлить отверстия под дюбель-пробки. Прибор – не тяжёлый, и для крепления достаточно дюбелей под пробки Ø 6мм (они, кстати, входят в комплект прибора).
	Далее, перед навешиванием внутреннего блока, необходимо заполнить оставшееся пространство между воздуховодом и материалом стены монтажной пеной. Выступившие излишки пены после полного застывания обрезаются острым ножом заподлицо со стеной.
	Далее, с внутреннего блока снимается верхняя лицевая панель – для этого нажимаются два фиксатора-защелки, расположенных по бокам прибора.
	После этого необходимо выкрутить два самореза и снять прозрачную крышку коммутационного отсека.
	Следующим шагом прибор необходимо закрепить на стене. Вначале в отверстие на тыльной стороне корпуса заводится проложенный кабель питания (возможна и открытая нижняя подводка – там для этих целей стоит соответствующая заглушка). Затем блок «надевается» на едва выступающую трубу воздуховода, отверстия на корпусе совмещаются с уже забитыми дюбель-пробками, и прибор окончательно фиксируется на поверхности стены саморезами.
	Проводится коммутация кабеля питания. Обратите внимание – на клеммной колодке обозначено правильное положение нулевого (N) и фазного (L) проводов (показано желтой стрелкой). Для модуля управления проветривателем правильная «распиновка» контактов имеет значение.
	Зачищенные концы проводов заводятся в соответствующие клеммы м затягиваются в них винтами. Для надежности соединения подключенный кабель после коммутации прижимается специальной фиксирующей планкой (на иллюстрации выше она показана синей стрелкой). После выполнения всех этих действий устанавливается на место и фиксируется саморезами прозрачная крышка отсека.
	Затем в канал воздуховода осторожно вставляется картридж. Он заходит очень плотно благодаря обтюрационным кольцам. Сверху на картридже имеется метка – ее необходимо совместить с соответствующей риской на корпусе, тогда картридж идеально встанет в пазы.
	Контактная колодка картриджа подключается к своей ответной части, расположенной справа в корпусе внутреннего блока.
	Монтаж внутреннего блока практически завершен. Осталось лишь установить декоративную крышку – она защёлкивается на фиксаторы с соответствующим звуком.
	Теперь необходимо завершить работы снаружи. А именно – установить в воздуховод шумопоглощающую вставку. В комплект поставки входит небольшой поролоновый мат, с рельефной поверхностью с одной стороны и с приклеенной бумажной подложкой – с противоположной.
	Этот мат вначале просто сворачивается в трубку, бумагой наружу…
	…и заводится с внешней стороны в воздуховод до упора в картридж. В этом положении необходимо наметить те излишки по длине и ширине, которые предстоит обрезать, чтобы получающийся вкладыш полноценно встал на место – плотно прилегая изнутри по окружности к поверхности трубы и не выступая наружу.
	После этого производится прирезка поролонового мата в намеченный размер…
	…с его последующей окончательной установкой в воздуховод. Такой пористый вкладыш очень эффективно поглощает внешние шумы с улицы, не давая им распространяться внутрь помещений при открытых жалюзи проветривателя.
	Завершает процесс монтажа установка верхней крышки наружного декоративно-защитного колпака. Она просто одевается на пазы корпуса, сдвигаясь сверху вниз.
	При необходимости, проводится еще точная настройка работы прибора «по умолчанию». Для этого внутри корпуса внутреннего блока имеется колодка двухпозиционных переключателей, а рядом с ней – шильдик–«шпаргалка» с расшифровкой того или иного положения каждого из них. Подробнее о настройке изложено в инструкции по эксплуатации проветривателя.
	Управление работой прибора может осуществляться кнопками на корпусе или с дистанционного пульта. Предусмотрено несколько режимов работы (не считая изменения скорости вращения вентилятора): — обычная работа на приток воздуха в помещение; — работа на вытяжку; — в холодное время года используется реверсивный режим. Он заключается в следующем: При запуске прибор начинает работать на вытяжку в течение 70 секунд. При этом вытягиваемый из помещения воздух отдает свое тепло и отчасти – избыточную влажность теплообменнику в картридже. По прошествии этого времени направление вращения вентилятора меняется на противоположное, то есть он обеспечивает приток воздуха, который получает нагрев от аккумулированного в картридже тепла. И такая смена направления работы происходит каждые 70 секунд. Подобный принцип позволяет полезно утилизировать более 90% тепла, сводя к минимуму теплопотери помещения и не требуя при этом дополнительного источника энергии.
	Уход за прибором в период его эксплуатации – несложен. Он сводится лишь к регулярной очистке фильтров, установленных с обеих сторон картриджа. Для этого прибор полностью обесточивают, затем снимают верхнюю крышку. Контактная колодка картриджа отключается от ответной части.
	Далее, картридж аккуратно вытягивается наружу. Для удобства этой операции предусмотрена специальная металлическая ручка-скоба.
	С вынутого картриджа снимаются фильтры. Обычно их достаточно хорошо выбить от скопившейся пыли, при необходимости – промыть чистой тёплой водой и хорошенько просушить. Далее, фильтры ставятся на место, и производится обратная сборка прибора, в том же порядке, как уже было показано выше. После включения питания он вновь готов к дальнейшей эксплуатации.

Как видите, схема работы достаточно проста, но ее главный недостаток в том, что приток воздуха перемежается с вытяжкой, и для полноценной постоянной вентиляции этого может быть и недостаточно. Поэтому подобные проветриватели обычно применяют в паре, оснащенной общим модулем управления – он обеспечивает работу обеих приборов в противофазе: пока один обеспечивает приток подогретого в регенераторе воздуха, второй работает на вытяжку и одновременно – на аккумуляцию тепла. Через определенное время (как правило в современных моделях оно может автоматически варьироваться в зависимости от разницы температур на улице и в помещении – за этим следят температурные датчики) работа приборов одновременно перенаправляется на противоположное направление – и так далее. Таким образом, в помещении в любой момент времени обеспечивается приток свежего и одновременно – подогретого воздуха. Многие производители практикуют выпуск и продажу именно таких комплектов, с двумя равноценными установками, работающими одновременно в противоход.

Стоимость таких комплектов – достаточно высока и не всем доступна. Но, как известно, наши мужчины – самые умелые и изобретательные в мире. Предлагаем посмотреть на пример самостоятельного изготовления подобной пары проветривателей с рекуперацией (регенерацией) тепла.

Иллюстрация	Краткие комментарии по устройству и работе самодельной вентиляционной системы с рекуперацией
	Установка состоит из двух совершенно одинаковых по конструкции блоков. Для изготовления корпусов каждого из них использованы обычные канализационные пластиковые трубы диаметром 110 мм. Длина – в соответствии с толщиной стен здания.
	Со стороны помещения в раструб корпуса вставлена штатная заглушка. Предприняты меры для герметизации этого соединения – выполнена необходимая подмотка.
	Внутри заглушки установлены два вентилятора, обычных, от блока питания компьютера. Вентиляторы размещены «спина к спине», то есть работают в противоположных направлениях. В данном случае мастер зафиксировал вентиляторы с помощью силиконового термоклея.
	На иллюстрации показан второй вентилятор, «выглядывающий» в прорезанном окне торцевой части заглушки. Использование таких парных вентиляторов мастер мотивирует их доступностью. При желании, конечно, можно подыскать и реверсивную модель, ограничившись в таком случае установкой одного вентилятора. Правда, это может уже обойтись существенно дороже.
	Уберем заглушку в сторону, и заглянем в саму трубу-воздуховод.
	Внутри трубы размещен теплообменник. В данном варианте проветривателя он представляет собой множество стеклянных трубочек, вырезанных по одной длине, которые плотно заполняют все внутреннее пространство блока. Именно стеклу «поручено» отбирать тело у воздуха, выводимого наружу, и передавать его при работе прибора на приток.
	Кстати, по словам мастера, поиск необходимого (весьма немалого) количества стеклянных трубок стал одной из основных проблем при создании этого проветривателя.
	Поэтому при создании очередной пары приборов решено было отказаться от трубок в пользу стеклянных шариков.
	Многочисленные каналы, остающиеся между шариками при их плотной засыпке в корпус, способствуют максимальной передаче тепла. Для заполнения двух одинаковых блоков потребовалось около шести килограмм таких шариков. Кроме того, пришлось установить сетки для создания границ заполняемого шариками объема, что несколько усложнило конструкцию воздуховода. Сразу бросается в глаза отсутствие воздушных фильтров, а это вполне может привести к быстрому зарастанию теплообменника пылью. Но возможностей установки круглых фильтров с обеих сторон теплообменника или с торцевых сторон трубы – немало, и дело лишь за реализацией – для грамотного мастера это всего пару часов работы.
	Теперь – о блоке управления. Для корпуса использована металлическая коробка от телефонного коммутатора-распределителя. Внешние органы управления: — тумблер включения; — рукоятка переключателя режимов работы (предусмотрено три режима – только на приток, только на вытяжку и реверсивный, нацеленный на рекуперацию воздуха); — маховик изменения скорости вращения вентиляторов.
	А это – внутреннее устройство блока управления. Для мастеров, хотя бы немного разбирающихся в электронике, схема должна быть проста и понятна. 1 – трансформатор от обычного зарядного устройства с выходом на 12-15 вольт. 2 – диодный мост-выпрямитель. 3 – интегральный стабилизатор напряжения на 12 вольт, обеспечивающий общее стабилизированное питание схемы. 4 – еще один стабилизатор напряжения, который буде выдавать питание на вентиляторы в диапазоне от 6 до 10 вольт. 5 – переключатель режимов работы. 6 – переменный резистор, для управления напряжением питания вентиляторов. 7 – микросхема-таймер. 8 – подстроечный резистор, позволяющий корректировать время срабатывания таймера. 9 – микросхема-коммутатор с двумя транзисторами на выходе – для переключения питания между парами вентиляторов.
	Эта же схема – в принципиальном графическом изображении.
	Как это работает? Для демонстрации на столе выложены и подключены к выходным клеммам пары вентиляторов, которые будут устанавливаться в вентиляционные блоки.
	Питание включено, установлен режим рекуперации, и заработали два вентилятора, работающие в противоход – на приток и на вытяжку.
	Прошло установленное время (в данном случае это 70 секунд), и произошло автоматическое переключение – работающие ранее вентиляторы остановились, и в работы вошла вторая пара, работающая в противофазе. Такое переключение будет происходить постоянно, пока будет задействован режим рекуперации воздуха.
	Блоки останавливаются в проделанные в стене сквозные каналы. В данном случае мастер заранее предусмотрел скрытую под отделкой проводку.
	В помещении каналы закрыты вот такими вентиляционными решётками, которые приобретены в хозяйственном магазине.
	Решетки оснащены задвижкой, которая может полностью перекрыть путь поступления воздуха.
	Вентиляционные блоки размещены с двух сторон окна и с установленными решетками отлично вписываются в интерьер комнаты. Вот так выглядит один из блоков, стоящий справа от окна.
	А это – его «сотоварищ-антагонист» слева от окна.
	На улице каналы прикрыты вот такими защитно-декоративными колпаками.
	Ну и, наконец, немало мастер потрудился и над внешностью блока управления. Установлены красивые ручки, светодиодные индикаторы, а венчает «творение» еще и лампа, повышающая комфортность излюбленного места отдыха хозяина.

Несмотря на обилие скептических или даже выраженно негативных комментариев, идея заслуживает внимания, и некоторые домашние мастера уже реализовали ее, опробовали на практике и остались весьма довольны результатами. Кроме того, очевиден весьма внушительный модернизационный задел – есть где развернуться и в плане использования более мощных вентиляторов, и в применении качественных фильтров, и в экспериментах с материалами теплообменника.

Использование энергии земли – грунтовые теплообменники для приточной вентиляции

Как известно, ели углубиться значительно ниже уровня промерзания грунта в данной местности, то его температура практически достаточно стабильна на протяжении всего года и удерживается на уровне примерно в +10 градусов с незначительными сезонными колебаниями – этому способствует постоянно поступающая снизу геотермальная энергия. Почему бы это обстоятельно не задействовать для хотя бы предварительного прогрева воздуха, подаваемого в помещения через установки приточной вентиляции?

Сезонные колебания температуры грунта ниже уровня его промерзания – невелики, и это обстоятельство в последнее время широко используют в полезных целях

Для этого служат грунтовые теплообменники, через которые воздух проходит до попадания в приточную вентиляционную установку. Информация о них будет дана лишь обзорно, так как такие системы требуют тщательных расчетов, весьма масштабных работ по созданию и, безусловно, заслуживают отдельной публикации, которая обязательно появится на страницах нашего портала.

Принцип действия грунтового теплообменника для приточной вентиляции

Принцип работы грунтового теплообменника заключается в том, что воздух, проходя по нему в зимнее время, получает «положительный температурный заряд» то есть нагревается до определенного уровня и потому требует уже куда меньшего количества энергии для окончательного нагрева до комфортной температуры. Летом картина обратная – в знойный день горячий воздушный поток охлаждается до приемлемого уровня, и это дает немалую экономию на кондиционировании помещений.

Итак, для создания грунтового теплообменника (встречаются названия «грунтовый коллектор» или «геотермальная вентиляция») применяются схемы с гравийной засыпкой и с прокладкой контура труб.

• На схеме ниже представлен принцип устройства гравийного теплообменника:

1 – заборный патрубок вентиляции с зонтом для защиты от осадков.

2 – слой гравийной засыпки в выкопанном котловане. Засыпка должна располагаться на глубине нижу ровня промерзания грунта, а ее примерные размеры – показаны на иллюстрации.

3 – обязательный слой термоизоляции, в качестве которой обычно применяются плиты эксрудированного пенополистирола.

4 – патрубок забора воздуха из гравийного теплообменника.

5 – канал поступления воздуха из теплообменника в систему приточной вентиляции.

6 – патрубок прямого притока воздуха в вентиляцию, минуя теплообменник.

7 – система клапанов, переключающих подачу воздуха с одного из двух направлений.

8 – рекуператор, осуществляющий догрев поступающего воздуха.

К достоинствам такого грунтового теплообменника можно отнести компактность, относительную простоту и невысокую стоимость создания, способность оптимизировать, кроме температуры, еще и влажность воздуха.

Но и недостатков – немало. Так, на охлаждение воздуха летом такая схема работает неэффективно. А в холодное время года подобный теплообменник нельзя использовать постоянно – требуются весьма значительные паузы, продолжительность в несколько часов. За счёт чрезмерно высокой теплоемкости гравия, он способен быстро выстудиться потоком холодного воздуха, и температура поступающего в помещения потока практически не будет отличаться от уличной. Таким образом, потребуется немало времени на прогрев засыпки геотермальным теплом. Для переключения режимов работы вентиляции предусматриваются клапаны, которые меняют направление притока то через теплообменник, то напрямую.

• Более широко используются теплообменники трубного типа. По сути – это проложенный в грунте контур труб, по который производится прокачка воздуха до поступления в систему вентиляции.

Существует несколько схем прокладки таких контуров:

— Самая простая – это линейное расположение трубы. Но за этой простотой кроется необходимость весьма протяженного участка, измеряемого десятками метров, что редко бывает осуществимо на практике.

— В условиях недостаточности территории трубный контур располагают по ломаной линии, чтобы в итоге выйти на расчетную длину. Иногда даже применяют прокладку труб по периметру дома, как показано на иллюстрации.

Грунтовый трубный теплообменник расположился по периметру здания

Это, кстати, не особо хорошо, так как использование прямоугольных поворотов создает ненужное сопротивление воздушным потокам – рекомендуется устраивать изменение направления под острыми углами в 35 ÷ 45 градусов.

— Наконец, самой совершенной может считаться многоканальная схема, обеспечивающая максимальную эффективность системы при минимальном использовании площади участка.

Самую высокую эффективность показывают многоканальные грунтовые теплообменники

Всем трубным теплообменникам присущи общие недостатки, главный из которых – это образование и накопление конденсата. Для борьбы с этим явлением устраиваются специальные спускные клапаны в колодцах, а трубы в обязательном порядке должны иметь уклон в сторону такого колодца.

Браться самостоятельно за создание грунтового теплообменника, не имея на руках результатов обязательных расчетов и не обладая соответствующим опытом – попахивает авантюрой. Работы предстоят весьма масштабные и дорогостоящие, ждать быстрой окупаемости проекта не приходится. При неквалифицированном создании такой системы, в лучшем случае – это будут деньги, почти буквально – на ветер. А в худшем случае, помимо потерянных средств, можно получить фатальное переохлаждение грунта на участке, гибель всей его экосистемы, «мёртвое пятно», на котором еще долго не будут приживаться никакие растения. Затея, безусловно, хорошая, но требующая квалифицированного подхода.