Как проверить обмотку генератора на межвитковое замыкание мультиметром

проверка и ремонт деталей генератора. (пошаговое руководство)

Итак! В прошлой записи мы полностью разобрали генератор. Теперь необходимо проверить, и если нужно (и возможно)отремонтировать то что теперь лежит у нас в коробке.
Первым делом визуальный осмотр. Корпус генератора должен быть целым, без трещин и сломов. Обмотки не подгоревшие, не пахнут паленым, лак на обмотках не обупился. Подшипники (обязательно закрытые) не заклинили, не болтаются, не насквозь сгнившие.
Далее…весёлые картинки и комментарии.

осматриваем токосьемные кольца. если выработка большая, или уже впртерло до пластика, их нужно менять. В магазах продаются различные ремкомплекты для таких целей. У меня выработка есть, но не критична, поэтому я их не меняю. берем мультиметр и прозваниваем якорь в режиме прозвонки. при исправной обмотке вы услышите писк прибора и показания приближенные к нулю далее проверяем что обмотка якоря не замкнута на корпус. показания бесконечность-значит всё хорошо. переходим к подшипникам. у меня с ними всё в поряде, не болтаются, не скрипят не шуршат, но если уж есть возможность, то стоит их промыть и смазать. Маленький подшипник прикрыт пластинкой-снимаем её. снимаем резиновую крышечку, моем, набиваем смазкой, и закрываем крышечкой. Обычно этот подшипник не убиваем, так ка нагрузка от ремня на передний подшипник. Но если вам нужно его менять-необходим съёмник, или можно его просто разбить(аккуратно осколки подшипника летают как пуля) и внутреннюю обойму срезать. передний подшипник. номерок на крышке. Извините размер не замерил. Но при первой возможности исправлю этот пробел. берём остро заточенное тоненькое стальное шило (цыганскую иглу) аккуратно поддеваем крышки (обе) по внутреннему диаметру. Вскрываем видим там какие то скатанные какашки и идем его отмывать и полоскать. набиваем смазкой для подшипников и плотно закрываем крышки. на этом с подшипниками покончено. проверяем обмотку статора. прозваниваем между собой все 4ре конца обмотки. Прибор должен пищать и показывать ноль. проверяем обмотку статора на замыкание на массу. Бесконечность-хорошо! переходим к диодному мосту. Переключаем мультиметр в режим проверки диодов. прикладываем красный щуп к плюсовому выводу, а черный по очереди прижимаем к четырем контактам. если на всех 4-х бесконечность переходим к следующему шагу. меняем щупы местами и снова прозваниваем. Смотрим показания, на всех 4-х контактах они должны быть примерно как на фото.Это правильно снова переставляем щупы. Черный к контакту массы, красным проходим по контактам.если показания бесконечность-значит вероятность исправности диодного моста стала ещё выше. перекидываем щупы наоборот, проверяем, если всё как на картинке-я вас поздравляю. ваш диодный мост исправен на 100% Щетки! Я писал, что мне их надо менять, поэтому распишу весь процесс.Вообще продаются в магазинах готовые щетки в корпусе, но мы не ищем легких путей. Поэтому были куплены просто две щетки за 50 рублей (можно брать жигулевские от классики) Выпаиваем старые новые щетки немного шире родных поэтому нужно их доработать. нужно снять меньше миллиметра, Извиняюсь, но использовал первое что попалось под руку, а именно бетонную плитку, на ней и притер (правильно конечно нождачечку среднюю) притирая щетки нужно постоянно контролировать, чтоб щетка плотно зашла в корпус, но и не закусывала. новая щетка еще и длиннее оригинала. Поэтому ставим пружинку и щетку в корпус, сжимаем пружину и отмечаем на сколько нам нужно её обрезать. Вот царапка под отверстием в щетке, здесь и режем вот такая доработанная щетка должна получиться (для тех кто не хочет подгонять и царапать-размер оригинальной щетки 5х7х15мм. хвостик от 20мм) ну а дальше просто. Вставили пружинку, вставили щетку, зафиксировали, припаяли лишние хвосты обрезать Не отличить от оригинала!

Я думаю нет смысла делать запись о сборке генератора, там и так всё понятно. Как пишут в книгах "собрать в обратной последовательности". НО! внимательные читатели наверное заметили, что нет проверки реле регулятора! Дело в том, что отдельно от генератора его сложно проверить. А вот как проверить его в генераторе и генератор в сборе я вам расскажу в следующей записи.

Как проверить автомобильный генератор за 6 простых шагов

Именно генератор является главным источником энергии. Если он вышел из строя, на одном только аккумуляторе автомобиль долго проехать не сможет.

За корректную работу всех электрических систем в автомобиле отвечает генератор. Именно он является главным источником энергии. Если генератор вышел из строя, на одном только аккумуляторе автомобиль долго проехать не сможет.

Большинство автолюбителей не уделяют этому важнейшему элементу авто должного внимания. Тем не менее, очень важно следить за его состоянием и корректной работой. Ведь если что-то пойдет не так, пострадать может не только сам генератор, но и те системы, которые с ним связаны.

Проверить работоспособность генератора не составит большого труда и не отнимет много времени. И самое важное — поможет вовремя диагностировать возможные неисправности и предотвратить серьезные поломки, способные ударить по кошельку. Для самой простой проверки потребуется обычный мультиметр, который можно купить в большинстве специализированных магазинов.

Но начать стоит все же с проверки натяжения ремня генератора и состояния подшипников. Генератор при работе не должен издавать посторонних звуков и сильно нагреваться. Если от него идет сильный жар, это повод для беспокойства.

Если все хорошо, можно приступать к замерам. С помощью вольтметра нужно измерить напряжение на аккумуляторе при работающем на холостом ходу двигателе. Оно должно быть в диапазоне 12,5 — 12,8 В. Второй этап проверки предусматривает замер напряжения на примерно 2 000 об/мин. Если замеры показали приблизительно 13,5 — 14,5 В, то можно не волноваться — генератор в порядке.

Если же расхождения велики, то придется начать доскональную проверку различных элементов генератора. Вполне возможно, что из-за неисправности или износа одного из элементов вся система работает неправильно.

Полная проверка генератора производится в несколько этапов. Смотреть придется на регулятор напряжения, диодный мост, щетки и кольца генератора, ротор и статор. Сразу отметим, что для полной проверки потребуется мультиметр.

Проверка регулятора напряжения обычно проводится при недостаточном заряде аккумулятор или его «перезаряде». Замерять нужно, разумеется, напряжение и делать это под нагрузкой, то есть на оборотах. Процедура проводится при 2 000 об/мин и выше. На дисплее должно отобразиться примерно 14,4 — 15 В. При проверке регулятора не лишним будет заодно проверить и конденсатор на сопротивление. Оно должно стремиться к бесконечности.

Щетки и кольца придется осматривать при демонтированном регуляторе напряжения. У щеток есть свой показатель износа, как, к примеру, у протектора на шинах. Минимально допустимая высота щеток составляет 4,5 мм. С кольцами то же самое — минимум 12,8 мм в диаметре.

Чтобы проверить диодный мост, нужно перевести мультиметр в режим омметра — будем мерить сопротивление. Мост состоит из двух пластин, поэтому исследовать будем по очереди. Один щуп цепляем к «плюсовой» клемме, а второй — поочередно к выводу каждого диода. Затем меняем щупы местами и проделываем ту же процедуру. Проводимость должна быть лишь в одном направлении, так что в первом случае сопротивление должно быть большим, а во втором — нет.

Как Проверить Обмотку Генератора На Межвитковое Замыкание

Межвитковое замыкание вызывает увеличение силы тока воз­буждения. Из-за перегрева обмотки разрушается изоляция и еще большее число витков замыкают между собой. Увеличение тока возбуждения может повлечь выход из строя регулятора напряжения. Эту неисправность определяют сравнением измерен­ного сопротивления обмотки возбуждения с техническими усло­виями. Если сопротивление обмотки уменьшилось, то ее перема­тывают или заменяют.

Межвитковое замыкание в катушке обмотки возбуждения определяют измерением сопротивления катушки возбуждения при помощи омметра, имеющегося на стендах Э211, 532-2М, 532-М и др., отдельного переносного омметра (см. рис. 14, в), или по показаниям амперметра и вольтметра при питании обмотки от аккумуляторной батареи (см. рис. 14, г). Плавкий предохранитель защищает амперметр и батарею при случайном коротком замы­кании цепи. К контактным кольцам ротора подключают щупы и делением величины измеренного напряжения на силу тока опре­деляют сопротивление и сравнивают его с техническими усло­виями (см. табл. 2).

Рис. 14. Проверка обмотки возбуждения:

а—на обрыв; б—на замыкание с валом и полюсом; в — омметром на обрыв и меж­витковое замыкание; г — — подключение приборов для определения сопротивления.

Проверка обмотки статора на обрыв.Проверка обмотки ста тора на обрыв производится при помощи контрольной лампы или омметра. Лампу и источник питания поочередно подключают к концам двух фаз по cxeме рис. 15, а. При обрыве в одной из кату­шек лампа гореть не будет. Омметр, подключенный к этой фазе, покажет «бесконечность При подключении к двум другим фазам он покажет сопротивление этих двух фаз.

Межвитковое замыкание в обмотке генератора. Как обнаружить.Совет автоэлектрика.

Если канал приносит Вам реальную пользу, тогда поддержите проект! Сумма не имеет значения! КАРТА (СБЕРБАНК)…

Межвитковое замыкание в статарной обмотке генератора.

Если канал приносит Вам реальную пользу, тогда поддержите проект! Сумма не имеет значения! КАРТА (СБЕРБАНК)…

Проверка обмотки статора на замыкание с сердечником.При такой неисправности значительно снижается мощность генератора или генератор не работает, увеличивается его нагрев. Аккумуля­торная батарея не заряжается. Проверка производится контроль­ной лампой напряжение 220 В. Лампу подключают к сердечнику и любому выводу обмотки по схеме рис. 15, б. При наличии замы­кания лампа будет гореть.

Проверка обмотки статора на межвитковое замыкание.Меж­витковое замыкание в катушках обмотки статора определяется измерением сопротивления катушек фаз отдельным омметром (см. рис. 15, в), на стендах Э211, 532-2М, 532-М и других, или по схеме, приведенной на рис. 15, г. Если сопротивление двух обмо­ток (замеренное или подсчитанное) меньше указанного в табл. 2, то обмотка статора имеет межвитковое замыкание. Эту неис­правность можно обнаружить, используя нулевую точку обмотки статора. Для этого необходимо замерить или подсчитать сопро­тивление каждой фазы в отдельности и, сравнивая сопротивле­ния

Рис. 15. Проверка обмотки статора:

а — на обрыв; б — на замыкание с сердечником; в — на межвитковое замыкание и обрыв

омметром; г — подключение приборов для определения сопротивления обмотки статора

всех трех фаз, определить, какая из них имеет межвитковое замыкание. Обмотка фазы, имеющая межвитковое замыкание, будет иметь меньшее сопротивление, чем другие. Дефектную обмотку заменяют.

Исправность обмоток статора можно проверить на контрольно-испытательных стендах на симметричность фаз. При этой про­верке замеряется переменное напряжение между фазами обмотки статора до выпрямительного блока при одинаковой (постоянной) частоте вращения ротора генератора. Если напряжение, наводи­мое (индуктируемое) в обмотках статора, неодинаковое, то это указывает на неисправность обмотки статора.

Для измерения напряжения двух фаз проводами вольтметра стенда через окна крышки генератора поочередно касаются двух радиаторов выпрямительного блока (для генераторов с выпрями­тельными блоками типа ВБГ) или головок винтов, соединяющих обмотку статора и выпрямительный блок (для генераторов с выпрямительными блоками типа БПВ).

Как проверить обмотку статора генератора

Очень заинтересовал этот вопрос как проверить статор генератора на межвитковое или межобмоточное замыкание.

У кого есть специальный профессиональный тестер там все понятно. А как быть тем у кого его нет, а проверить надо.

На целостность обмотки проверяем мультиметром, и мерим сопротивление.
На пробой изоляции или замыкания на массу можно проверить лампой накаливания, самое простое 220В но желательно поменьше чтоб не повредить изоляцию.

1. Поставить генератор на стенд, дать нагрузку и померить мультиметром переменное напряжение на выходах обмоток. Оно должно быть одинаково.Сколько допускается отклонение, при каких условиях делать замер? Если есть отклонение отключить диодный мост и провести повторно.
Не всегда возможно сделать. Есть у генератора дефект сгоревший дионый мост, или выработка контактного кольца.Как быть?
2. Проверить его осциллографом. Опять два варианта
Первый подключится к выходу генератора, желательно отключить аккумулятор и проанализировать осциллограмму в сети информации по проблемам обмотки очень мало без должного опыта можно не определить.
Второй встречал на просторах интернета. Снять регулятор напряжения отключить обмотки стартера и снять осциллограмму с выводов стартера.
Очень мало информации. Просто подключая Мотодок 3 к обмоткам (один провод на массу второй на обмотку) даже без вращения там уже есть пульсации.
3. Подключить выводы обмоток через мощные лампы на источник питания, и снять осциллограмму в момент включения, сразу со всех обмоток.
4. Использовать принцип с заводских тестеров статора, подать на обмотку напряжение и померить его падения. Очень мало информации. Необходим мощный источник стабилизированного напряжения. А что и как на каких параметрах делать дальше?
Может кто пробовал.