Как откачать воду из трубы в земле

Лучшие способы продуть водопровод на даче на зиму – с компрессором и без

Одним из важных элементов на садовом участке является водопровод. Без поливов, особенно в засушливое лето, достаточно трудно вырастить хороший урожай. Мульча помогает сохранить влагу в почве, но эту влагу в почву нужно еще добавить. Поэтому периодические поливы растений нужны. Для организации поливов на садовом участке делают водопроводную систему одного из трех видов.
Первый вид водопровода – его отсутствие. По границе садового участка проходит общий водопровод, в котором врезан кран для полива участка. Плюс такой системы заключается в том, что на участке нет труб и они не мешаются. Минус – от крана нужно таскать длинный тяжелый шланг, который при этом повреждает растения и разрушает грядки.

Второй вид водопровода – надземный. Трубы расположены на поверхности садового участка. Плюс – простота монтажа системы, с нее легко сливать воду на зиму. Минус – трубы мешаются.

Третий вид водопровода – подземный. Трубы расположены под землей на глубине более 30 см.

Плюс – трубы не мешаются. Минусы – более трудоемкое и дорогое сооружение системы, необходимость удаления воды на зиму.

Несмотря на минусы подземный водопровод более предпочтителен для садового участка, особенно если на нем сделан ландшафтный дизайн.

Воду можно подвести к каждой грядке и поливать на них растения из шланга либо установить ленту капельного полива.

Можно также на участке разместить подземные скрытые точки разбора воды, закрытые крышками. К точкам подключаем шланги или поливные устройства на время поливов.

При устройстве подземного водопровода оптимально использовать полипропиленовые трубы, которые устойчивы к размерзанию зимой. То есть если в них останется вода и превратиться в лед, то труба под действием льда расширяется. А когда лед весной растает она сужается, но остается целой.

Тем не менее, лучше из труб воду осенью удалить. Хотя бы по той причине, что весной лед в трубе растает не сразу и трубами в это врем пользоваться не удастся. Например, в 2014 году трубы оттаяли только 5 мая.

Удалять воду из труб можно двумя способами.

Первый – при монтаже водопроводной системы трубы укладывать с наклоном и в нижней точке поставить кран для слива воды осенью.

Второй – продувать трубы воздухом. Бытовой компрессор здесь не подойдет, так как у него слабый исходящий напор воздуха. На большой длине трубы давление сильно снижается и вода из нее практически не выдувается.

Для гарантированного удаления воды нужно подключение к системе трубой диаметром 12-34 дюйма и большое давление воздуха. Это легко сделать своими руками. Вам понадобятся: мембранный расширительный бак для системы отопления, фитинги, компрессор для автомобиля, кусок шланга и хомуты.

Суть продувки труб следующая – в расширительный бак накачиваем компрессором воздух, затем бак подключаем шлангом к водопроводной системе и подаем в нее воздух из бака. При этом из открытых кранов с шумом вылетает вода. Об этом нужно заранее предупредить членов семьи и соседей в радиусе триста метров.

Расширительный бак представляет собой металлическую емкость, в которой расположена мембрана – резиновая емкость. Вода в системе отопления при нагревании расширяется и заполняет мембрану. Расширение воды сдерживается давлением воздуха, который накачивается в промежуток между мембраной и корпусом бака. Воздух накачивается через клапан в торце бака с помощью автомобильного компрессора.

Использовать бак для продувки труб нам мешает мембрана. Откручиваем фланец бака, убираем мембрану и прикручиваем фланец на место. Далее на резьбу фланца накручиваем кран. Если резьба дюймовая, то в начале устанавливаем переходник 1-34.

Затем кран и на него ставим переходник (адаптер) для подключения шланга. Такой же переходник ставим на любой кран водопроводной системы. Далее на переходники надеваем шланг и надежно зажимаем с помощью хомутов. Это важно! Когда вы откроете кран, то воздух под большим давлением попадает в шланг, и если тот не закреплен, то его может сорвать с переходника. А это чревато небольшой травмой.

Итак, шланг установили и надежно закрепили. Далее, к клапану бака подключаем автомобильный компрессор и накачиваем в него воздух до давления 6-8 бар.

Затем открываем краны в водопроводной системе и открываем кран на баке. Воздух с шумом поступает в трубы и выдувает из них воду.

При организации продувки нужно учитывать то, что чем больше длина труб в системе, тем больше воздуха понадобится для их продувки. Количество воздуха зависит от объема расширительного бака. Чем больше бак, тем большую систему с помощью него можно продуть.

Если у вас труба длиной 5-15 метров, то достаточно будет бака объемом 20-30 литров. На большую длину потребуются баки 50-100 литров. Либо можно использовать меньший бак, но продувать длинную систему по частям.

На мой взгляд, лучше сразу приобрести расширительный бак 80-100 литров и стационарно установить его где-нибудь в мастерской. У вас будет собственная компрессорная станция, обеспечивающая вам воздух под высоким давлением. Причем в роли компрессора будет выступать обычный автомобильный насос. Мало ли вам куда потребуется воздух высокого давления! Выдуть воду их труб, продуть воздушный фильтр и т.д.

Процесс подготовки бытовой техники к зимнему периоду

Бойлер отключают от сети питания и перекрывают к нему доступ воды. После остывания воду из прибора удаляют при помощи сливного крана, а при его отсутствии делают это посредством шланга для слива, предварительно открутив винт на клапане предохранения. Затем необходимо отпустить гайку на выходном шланге, что будет способствовать поступлению воздуха и удалению воды из бойлера.
Остатки воды из посудомоечных, а также из стиральных машин удаляют из отверстия для слива, расположенного чаще всего на передней панели в нижней части оборудования. С этой целью под слив подставляют емкость, открывают его и удаляют воду.

Вы когда-нибудь оставляли свою дачу или загородный дом на зиму, перебираясь в город, где гораздо удобнее? Наверняка да. По крайней мере, в наших краях находится мало любителей мерзнуть на даче зимой, особенно если учесть среднестатистическую температуру в январе.

Проблемы, с которыми сталкиваются владельцы неотапливаемых зимой помещений – всегда одинаковы и касаются в большей степени систем водопровода.

Для любого трубопровода, не обязательно это должен быть водопровод, понижение окружающей температуры до отметки ниже ноля – большая проблема. Если не подготовить систему перед зимой, то солнечными весенними днями вас будет ждать не слишком приятный сюрприз.

Продувка труб отопления компрессором

Как и зачем подготавливать трубопроводы перед зимой? В это статье вы получите исчерпывающий ответ.

Продувка воздухом

В отличие от воды, которая является практически несжимаемой жидкостью, у воздуха сжимаемость очень высокая. Именно это свойство позволяет использовать его в амортизаторах. Но как раз высокая степень сжимаемости воздуха требует использования достаточно мощного компрессора для эффективной продувки, автомобильный компрессор для этих целей не подходит. При большой длине трубы давление накачиваемого воздуха быстро падает, что не позволяет эффективно выдувать остатки воды.

продувка водопровода после слива из крана
Для продувки системы водоснабжения важны давление и расход воздуха. Не применяйте слишком мощные компрессоры, так как трубы, используемые для внутренней разводки, рассчитаны на предельное давление 8-10 атмосфер. Для продувки сложной и протяженной системы водоснабжения в многоэтажном коттедже потребуется большой объем воздуха.

Устройства для создания зимнего водопровода

Основные устройства такие:

• трубы;
• поверхностный или погружной насос;
• сливной клапан;
• реле давления;
• гидроаккумулятор;
• водонагревательный кабель.

Трубы для зимнего водопровода

Лучше выбрать полипропиленовые трубы, потому как они имеют ряд преимуществ:

• не ржавеют;
• долговечны (до 50 лет);
• низкая теплопроводность;
• низкий вес;
• просты в установке;
• акустически изолированы.

Монтаж выполняется термической сваркой, что обеспечивает целостность и сохранность всей системы.

Поверхностный или погружной насос для зимнего водопровода

Лучшим вариантом будет использование погружного насоса. Он хорошо подает воду в систему и экономичен.

Самостоятельно необходимо выбрать марку, которая зависит от глубины источника воды и типа.

Естественное охлаждение двигателя производится автоматически, а при эксплуатации он не создает никакого шума.

Сливной клапан для зимнего водопровода

Клапан устанавливается после насоса, и вода может сливаться в источник или в колодец.

Можно соорудить вместо сливного клапана обходную трубу. Этот вариант хорош при расположении зимнего водопровода возле дома.

Реле давления для зимнего водопровода

Устройство необходимо, чтобы поддерживать давление в водопроводе, в определенном диапозоне.

Когда будет достигнут максимальный показатель давления, реле отключит насос. Если же давление опуститься до минимума, то реле замкнет контакты и работа насоса возобновится.

Гидроаккумулятор для зимнего водопровода

Данное устройство предохранит водопровод от гидроударов и будет стабилизировать давление.

Если электричество вдруг отключится, вода у вас всеравно будет, поскольку в систему поступит та, что накопилась в баке.

Лучше использовать гидроакумулирующий бак с мембраной.

Водонагреватель зимнего водопровода

На практике лучше всего справляются с этим процессом накопительные водонагреватели.

Мощность и объем бойлера необходимо выбирать из учета своих расходов воды. Обычно, для семьи из 5 человек достаточно 100 литров, мощностью в 2,5 кВт.

Если зимний водопровод проводиться возле дома, то вам потребуется водонагревательный кабель. Разместить его можно в подвале или под полом.

Оборудование: чем продувать?

Если найти мощный компрессор не удалось, можно использовать свойство воздуха накапливать кинетическую энергию при сжатии. Другими словами, для продувки водопровода мы применим ресивер, накопитель сжатого воздуха. Для этих целей нам подойдет гидроаккумулятор, который предназначен для стабилизации подачи воды в краны и может удержать воздух под давлением до 10 атмосфер. Порядок действий следующий: автомобильный компрессор постепенно закачивает воздух в грушу или мембрану гидробака, гидробак через шланг подсоединяется к водопроводной системе, открываем все краны в точках водоразбора и включаем подачу воздуха из гидробака. Мы увидим эффект продувки — вода из труб будет выходить под давлением, быстро и с большим шумом.

Этапы консервации уличного водопровода и систем автополива

Уличный водопровод на дачах зачастую располагается над землей или на глубине до 0,5 м. Поэтому такие системы перед зимними заморозками следует обязательно опустошать, в противном случае образовавшийся лед разорвет все трубы.

Особенно важно продуть все металлические трубы, так как резьбовые соединения быстро лопаются на холоде. ПВХ трубы не так сильно боятся морозов, но воду все-таки из них нужно убирать, с этой задачей также отлично справится компрессор.

Не забывайте убирать воду из накопительных баков для полива, уличного душа и других емкостей. Все шаровые краны нужно оставлять открытыми, тогда они спокойно переживут зиму, и их можно будет использовать в дальнейшем.

Типы компрессоров

Для продувки водопровода могут быть использованы компрессоры, работающие на различных принципах.

разные типы воздушных компрессоров

Поршневой компрессор

Воздух сжимается в поршневых цилиндрах, прямая аналогия — сжатие горючей смеси в двигателе внутреннего сгорания. Низкая цена, простая конструкция, ремонтопригодность. Высокий уровень шума при работе, невозможность длительной работы.

Винтовой компрессор

Два винта сложной формы в параллельном вращении нагнетаю воздух. Низкий уровень шума при работе. Низкий уровень трения между винтами обеспечивает небольшой расход электроэнергии. Высокая энергоэффективность — большой объем накачиваемого воздуха на единицу потраченной энергии. Стоимость выше поршневых компрессоров, ремонт только в условиях специализированного сервиса.

Спиральный компрессор

Компактные размеры, удобен для использования в небольших помещениях, сравнительно небольшая производительность.

Мембранный компрессор

Похож на поршневой, только вместо металлического поршня использована тонкая мембрана. Мембрана приводится в действие кривошипно-шатунным механизмом. Небольшое создаваемое давление, не очень высокий уровень производительности.

промышленный компрессор
Компрессоры часто снабжаются небольшим ресивером. Это прочный стальной бак, в котором накапливается сжатый воздух. Наличие ресивера позволяет поднять давление до больших значений, которое не сможет обеспечить сам компрессор, и организовать запас воздуха. В результате мы получаем эффективную замену дорогому мощному компрессору.

Компрессор всегда оснащается манометром и средствами регулирования. Это необходимо для отслеживания и коррекции уровня давления. После продувки водопровода все сливные краны, расположенные в нижних точках разных ветвей труб, следует оставить открытыми.

Как заранее на этапе строительства предусмотреть возможность слива воды

Для быстрого слива воды без остановки работы всего контура системы, перед любым водонагревательным или аналогичным оборудованием закладываются тройники и вентили. Наружные или внутренние трубы должны укладываться с небольшим уклоном, в самой нижней точке контуров врезается кран для аварийного или планового слива.

В грамотно спроектированных системах отопления такие краны закладываются до и после каждого теплообменника (краны Маевского) и в нижней точке обратной линии, ведущей к котлу.

В системах подачи воды со скважин сливной кран размещается не только в самой нижней точке, но и между обратным клапаном и гидроаккумулятором. Ко всем кранам и тройникам обеспечивается свободный доступ.

Этапы продувки водопроводных труб

Вся продувка трубопроводов делится на несколько последовательных этапов:

• Перекрываем воду и отключаем продуваемую систему от внешнего источника водозабора.
• Сливаем из нее воду.
• Скручиваем заглушки, отсоединяем сантехнику и другие приборы.
• Убираем видимые засорения.
• Компрессорный патрубок подключаем к одному краю трубы.
• Включаем компрессор.
• Наблюдаем за другим краем трубы. Компрессор выключаем только после вытекания всей воды.
• Для страховки, можно повторить данную процедуру в обратном направлении.
• После отсоединения компрессора, при консервации, оба края трубопровода закрываются заглушками, что предотвращает его засорение. Если водопровод продолжает использоваться — к нему подключают всю сантехнику и приборы, по нем подают воду.

Таким образом удается качественно продуть летний водопровод и подготовить его на зиму, либо произвести его качественную чистку.

Консервация септика своими руками

В загородных домах круглогодичного проживания септик не промерзает, но когда хозяева уезжают на всю зиму, пренебрегать работами по его утеплению нельзя.

Чтобы законсервировать септик на зиму, необходимо:

• отключить его от электричества;
• отсоединить насосы и воздушные компрессоры;
• на ¾ откачать жидкость из септика (или долить воды, но септик должен быть заполнен на четверть!).
• засыпать в септик бактерии (это избавит от неприятных запахов после расконсервации)
• утеплить крышку септика и трубовпровод любым утеплителем.

Вот такой вкладыш в горловину для утепления септика сделал наш участник с ником Ice9avalon.

Если все-таки есть опасения, что стенки септика могут промерзнуть, бросьте в каждую его секцию по пятилитровой бутылке, наполовину заполненной водой.

Тогда лед, расширяясь, будет сжимать пластик бутылки, а не пластик септика.

Выполнив все эти работы, можно с чистой совестью покидать дачу до весны – весной автономные системы водоснабжения и канализации будут работать, как новые.

На можно подробнее узнать, как подготовить к зиме водопровод, как утеплить колодец, как правильно сливать воду из нагревателя. Почитайте нашу статью о том, как подготовить к холодам дачный дом. Узнайте, как правильно законсервировать стройку. Посмотрите видео о том, как правильно подготовить к зиме сад.

Компрессоры и их варианты

Рассмотрим детальнее возможные варианты данной аппаратуры, которая отличается индивидуальными особенностями.

Здесь воздух сжимается в поршневых цилиндрах по принципу работы двигателя внутреннего сгорания. Преимуществом данного вида является простота конструкции, ее ремонтопригодность и недорогая стоимость . Недостатком считается ограниченное время эксплуатации и шумность этого процесса.

Этот вид отличается своими малыми габаритами и небольшой производительностью. Его работа происходит в результате взаимодействия двух спиралей. Такая аппаратура подходит для продувки труб небольшой длины с малым диаметром .

Принцип работы такого прибора основан на параллельном вращении двух специальных винтов. За счет малого трения этот процесс требует небольших затрат электроэнергии, отличается малым шумом.

С другой стороны, следует отметить большую производительность данной конструкции. Он способен создать достаточное давление. За счет сложности конструкции такие изделия отличаются большой стоимостью и сложностью ремонта .

Этот вид аналогичный поршневой конструкции. Вместо поршня используется мембрана. Особенности его заключаются в малой эффективности и небольшом давлении. Для увеличения мощности используют ресивер небольших размеров, в котором накапливается сжатый воздух.

В результате совокупности работы двух этих элементов оборудование слабой мощности способно создавать высокое давление. Таким образом можно значительно сэкономить семейный бюджет. Ведь для продувки водопровода частного дома или дачи нет необходимости покупать мощную аппаратуру.

Зола надолго избавит ваш дом от грызунов

Когда-то люди подметили, что в домах, построенных на пепелищах, мыши не селятся несколько лет. Дело в том, что грызуны очень не любят золу, потому то она содержит щелочь и сильно разъедает лапки животного. Более того, зверьку приходится постоянно ее слизывать, вследствие чего раздражение переходит на полость рта и желудок. Для борьбы с грызунами нужно измельчить золу в порошок, а потом посыпать им сухие полы подпола и погреба из расчета одно ведро на 5-10 кв.м. Единственный недостаток метода в том, что животные разносят мелкие частицы золы по всему дому, и вам придется постоянно убирать.

Самостоятельное изготовление компрессора

Для того, чтобы продуть трубы на зиму необязательно приобретать оборудование заводского производства. Можно сделать его самостоятельно, при помощи подручных материалов. Для этого понадобится:

• взять канистру, оснастить ее водопроводным шлангом и штуцером;
• к шлангу подсоединяется край отключенного водопровода;
• к штуцеру подключается автомобильный насос;
• при помощи насоса создается давление в канистре, которое выталкивает воду из труб.

Естественно, мощность у такого ручного приспособления будет недостаточной, однако этого хватит для продувания труб небольшого диаметра и длины. К преимуществу такого приспособления можно отнести независимость от электричества и других источников питания.

Подготовка водопровода к морозам

Самое больное место дачного участка – водопровод, губительной для него может быть температура в -1°. Если он не утеплен на зиму и в холодный период не эксплуатируется, необходимо провести следующие работы.

1. Перекрыть общую подачу воды на участок, открыть краны по всей длине водопровода. Жидкость выйдет из системы самотёком.
2. Для откачки можно использовать компрессор. Для этого перекрыть краны подачи жидкости на коллекторе, подключить агрегат к трубе, создать давление 4 атмосферы и открыть один вентиль. Вода под натиском выйдет из системы. Повторить манипуляции с каждой линией.
3. Вода из фильтров в доме должна быть слита, смесители демонтированы.
4. Если трубы лежат на поверхности или закопаны неглубоко, их дополнительно следует обернуть любым утеплителем, зафиксировать утяжелителями или прикопать.

Recommendations

Comments 69

Хорошая идея, вторую осень забываю слить, но как ни странно трубы целые, но у меня 20 а у вас я понял что 34

никакой разницы. тройники с резьбой 3/4 есть и для 20-той трубы. Резьба 3/4 мною выбрана потому что в заглушку 1/2″ сложнее вставить ниппель.

Вот таких бы Кулибинов да побольше. Спасибо за совет

Тоже продуваю все трубы на даче перед морозами, только приспособление немного другое и с ресивером-мне кажется эффективнее. www.google.com/url?q=http…rPjpOfttRY_KRa8Ob4Kfsym0g Пользуюсь уже 3 года-ни одной трубы не порвало.

Тоже так давно делаем, единственное у нас насосная станция метров 20 от дома, и одному долго бегать, а вдвоём 15 минут, из дома и из полива… В доме через смеситель :один следит за насосом, второй открывает кран…

На озеленении работал, делали полив. На зиму воду компрессором с ресивером выгоняли. Обычным насосом всю не выгонит, хотя останется немного, может и не порвет.

компрессором выгоняю, за четыре года ничего порвало, труба ПНД

а я и не выгоняю…рвет, конечно после зимы…латаю пайками свежих кусков трубы…просто лень 40 метров осенью срезать, собирать, куда-то класть.а рвет всего в трех-пяти местах. это меньше по спайкам, чем вся разрезанная магистраль вновь спаянная

Я делаю так: Поскольку труба чуть притоплена в землю, чтобы не мешалась под ногами, то по осени покупаю тосол самый недорогой и из дома через краны и шланг душа заливаю в трубы, по очереди холодную до подающей трубы и горячую до нижней точки, где сливной крантик. Потом насос-педалью выдуваю остатки. 2 литра тосола разбавленного пополам хватает за глаза. Остатки заливаю в сифоны раковин и душа. По весне подал воду в трубы, вымыл литров 20 в ведро и всё. Чтобы пуканы не рвало: это техническая вода, помыть посуду или в водонагреватель в душ. На входе фильтр со смолой. За 7 лет никто не отравился. ))) На попить беру в колодце.

Накачать давление, и резко стравить через дальний кран — выходит вода вперемешку с воздухом.

ПНД с синей полосой глубоко пофиг на мороз, краны только открыть надо. А так всю воду не выгонишь, будет в трубах провисание она туда и вернется.

Но продавцы говорят, что если нет уклона то через 2-3 года порвет…

Верить продавцу-себя не уважать.

Тут уже парень написал… Труба ПВХ и никаких проблем с разморозкой-заморозкой. Только краны вовремя оставить открытыми. Стоит недорого… А нафига весь этот геморрой?

Дык не делай. Если тебе не надо — не делай. Проблема то в чем? Ты мне хочешь доказать что трубу не рвет? Ну докажи. У меня рвет и я эту приспособу для себя сделал. Стоит недорого, говоришь? Этот переходник стоит 5 рублей. Вот, пдядь, меня заводит — чтото придумаешь, обязательно найдутся люди которые все обосрут. Типа нафига, мы купим, в Китае есть и тп. Не хотите, не делайте, вас никто не заставляет, тля, сделано для себя! Спасибо за понимание.

Ты придурок штоле? Весеннее обострение у тя? Где ты в моем тексте сер нашел? Доказывать придурку ниче не буду, ни у кого пвх не рвет, у придурка рвет. Да ипись сколько влезет, пох…

не занимайтесь ерундой всю воду из шланга или трубы таким путем выдавить не получится воздух легче чем вода в определенный момент воздух начнет выходить из трубы проходя по трубе поверх воды если не будет уклона то всю воду из трубы удалить не получится

Они накачают больше воздуха… Ахахах

точняк, насосом выгонять воду, чтоб трубы не рвало)

Я уложил в землю садовый армированный шланг и забыл о размерзшихся трубах.

Я бы сделал под помпу она быстрее воздух качает, а так мертвому припарки, как мне кажется, мы с тестем тоже сливаем, только откручиваем как вы дальний и вначале в приемную трубу вставляем помпу электрическую от лодки, и всё.

А тут скорость накачки не играет роли. Избыток давления все равно создастся и вытеснит воду. Впрочем, повторюсь, это идея. Я реализовал так, а вы можете хоть турбину от ракетного двигателя приспособить — ваше дело, однако.

Я не в обиду, я говорю как мы делаем, а так правильно кто как хочет тот так и мочит.

А тут скорость накачки не играет роли. Избыток давления все равно создастся и вытеснит воду. Впрочем, повторюсь, это идея. Я реализовал так, а вы можете хоть турбину от ракетного двигателя приспособить — ваше дело, однако.

Я так же накачивал автокомпрессором в самой верхней точке водопровода, и ходил открывал краны. За пять лет ни одного порыва.

Как слить воду из системы водоснабжения дома

Пожалуйста, проверьте или спросите у того кто собирал систему, предусмотрен ли слив воды из вашей системы? Если узнать не у кого, то определить это можно самостоятельно по наличию в самой нижней части системы кранов на трубе ГСВ и ХВС.

Самый простой способ слива в этом случае (если он был предусмотрен при монтаже) — просто открыть эти краны.

А вот если слив не был предусмотрен, придётся воспользоваться компрессором, чтобы выдуть воздух из системы.

Компрессор выглядит приблизительно так:

На самом деле на фото промышленный компрессор. Просто у меня не нашлось фотографии обычного. Подойдёт самый обычный бытовой компрессор, который используется для того, чтобы покрасить стены в доме. Его размер примерно по колено или чуть выше.

Вероятно, он у вас остался в кладовке после строительства дома, или вы можете его попросить у соседа. В крайнем случае его придётся купить. Стоимость агрегата приблизительно 6 тыс. руб.

Теперь вам надо решить, вы будете сливать систему самостоятельно или позовёте кого-то на помощь. При любом из этих вариантов, инструкция ниже будет полезной.

Чем выкачать воду из труб?

точно для моторов? не тот которым резиновые лодки качают?

[Сообщение изменено пользователем 04.08.2011 19:32]

😆 😆 😆 перекачать почти полтонны воды 😆
тоды уж 3 аккума 😆 😆 😆

[Сообщение изменено пользователем 04.08.2011 20:56]

теперь понял о каком насосе идет речь, слов нет, насос был производительный, но мне он не подойдет т.к нижняя труба там была фиксированной длинны (1 или 1,5м) а мне надо 3м, кроме того сильно сомневаюсь что его можно сейчас найти, если только на станции замены масла, но они сейчас заточены под высоту 200л бочки

за физику 5)))))
хотел бы я посмотреть на автора строгающего вручную 3х метровое полено и засовывающего это полено в трубу, кстати потом его еще и достать из трубы надо, в противном случае задача усложняется, выстругать надо будет 60 бревен 😀

бюджет в 1,5тр появился исходя из подобной мысли, только вместо насоса стеклоомывателя можно использовать топливный электронасос, он по производительней. Идея реализуемая, оставляю как крайний вариант ибо неохота скручивать аккум с машины, таскать его по 24соткам участка и засадить в ноль.

труба НКТ высоколегированная + стенка 5,5 думаю чтобы просверлить 60 труб нужно будет затупить/сломать около 20-30 сверел, готов бы и на такие жертвы, но есть одно «но» 1м трубы залитый в бетон, чтобы просверлить снизу трубы надо сначала раздолбить бетон перфом, а это не вариант

Итого:
пока имею 2 реальных метода:
1. аккум+автомобильные насосы. Кстати вспомнил вариант керхера по-советски, в 80е годы отечественная промышленность выпускала маленький насосик (размером с кулак) для мытья машины в походных условиях, питался от аккума, ставился на берегу, одна трубка опускалась в водоем, из второй текла водичка для мытья машины. Если у кого такой раритет сохранился, взял бы напрокат или купил.
2. вручную используя ножной насос для резиновой надувной лодки (можно приспособить?)

Как выкачать воду из колодца без насоса

Делаем водяной насос �� своими руками, который качает воду �� без электричества⚡! ��

Изготавливаем насос, который качает воду сам по себе

Для того чтобы сделать водяной насос своими руками, вам понадобятся такие материалы:

• Два обратных клапана.
• Пластиковая труба для пайки.
• Тройник.
• Колено.
• Резьбовые концы.
• Различные емкости.
• Паяльник или горелка.
• Токарный станок или резьбовые наконечники.

Шаг 1

Первым делом вам необходимо приобрести два обратных клапана с любой резьбой.

Шаг 2

Чтобы не покупать резьби, необходимо взять пластиковую трубу для пайки, которая будет обрабатываться на токарном станке.

Шаг 3

Приступаем к нарезанию резьбы на токарном станке.

Фото: youtu.be/AUjKl2c3HqA Фото: youtu.be/AUjKl2c3HqA

Готовая труба с резьбой должна идеально подходить к обратному клапану.

Фото: youtu.be/AUjKl2c3HqA Фото: youtu.be/AUjKl2c3HqA

Вторую трубу прикручиваем к еще одному обратному клапану.

Можно также использовать резьбовые наконечники, чтобы не прорабатывать трубы на станке. Но они достаточно дорогие.

Шаг 4

Так выглядит готовая конструкция. Потоки воды идут вверх. Потом они они уходят на подачу в шланг, где будет установлен краник. В центре будет установлен расширительный бачок.

Шаг 5

Так выглядит готовая конструкция, которая качает воду в бак.

Как это работает? Такая конструкция способна качать воду в бак, который находится на высоте до трех метров. Вода поступает в трубу, один из клапанов пропускает воду вверх, а обратно — нет. Второй клапан стоит наоборот и обеспечивает пульсацию.

Фото: youtu.be/AUjKl2c3HqA Фото: youtu.be/AUjKl2c3HqA

Откручиваем один из клапанов, чтобы конструкция начала работать.

Для корректной работы клапана нужна беспрерывная подача воды. Диаметр труб и шлангов может быть любой. Чем шире, тем больше поток воды вы получите. Таким нехитрым способом вы можете устроить регулярный полив своих грядок на огороде, если рядом с участком есть водоем.

Если вам понравилась наша статья, поставьте лайк ��

✔️ Подписывайтесь на канал , чтобы не пропустить ничего интересного!⚡

Для скептиков которые не верят в работоспособность конструкции советуем посмотреть видео на сайте

Подъем воды без насоса: способы и советы

Вы проживаете в частном секторе, и у вас пробита скважина, однако нет электричества. Не смотря, на это, водоснабжение в дом нужно всегда. Как поступить? Подъем воды без насоса возможет, и для этого существует несколько действенных способов.

Как поднять воду на высоту без насоса: подъем воды без насоса

Итак, у вас есть скважина или колодец, однако нет помпового оборудования, так как вы живете вдали от цивилизации, и электричества у вас тоже нет. Но воду добыть нужно. Как достать воду из скважины без насоса? Скважины бывают песчаные и артезианские. Песчаная скважина обязательно вмещает в себя фильтр, защищающий ее от мелких частиц грязи. Срок службы этого источника примерно 15 лет.

Артезианская скважина – наиболее глубокая, подающая самую чистую и качественную воду. Глубина ее составляет до 200 метров. Для того, чтобы пробить у себя такую скважину, нужно получить специальное разрешение у местных властей.

И вот вопрос – можно ли добыть воду из таких источников, не имея в арсенале гидроагрегата? Можно, даже из артезианской скважины. Однако, для этого необходимо учесть определенные нюансы.

Как поднять воду на высоту?

Рассмотрим несколько методов:

• Поднятие воды без насосапри помощи воздушного давления. Прекрасно подойдет для поднятия воды из шахты без гидрооснащения. Для этих целей подойдет любая ручная помпа. Для того, чтобы это осуществить, прежде всего нужно герметично закрыть верх источника. Далее просверлите две дыры, в одну из которых вводится трубка от помпы, а в другой вставляется труба для непосредственной подачи воды. Этот способ создает давление, которое выталкивает воду наружу. В случае сильного воздушного напора, электрический гидроагрегат вам совершенно не нужен.

• Метод гидротарана. Вода подается на поверхность при помощи гидравлического удара. Этот механизм способен поднять воду даже из артезианской скважины с большой глубины. Механизм состоит из: клапана для отбоя, возвратного вентиля, питающей и отводящей труб, колпака.

Самодельный насос для воды: как сделать насос для откачки своими руками

Если у вас загородная дача, вполне возможно, что там отсутствует электроэнергия. Но водяной источник есть в наличии. Есть вариант, как откачать воду шлангом без насоса – создать гидрооснащение своими руками.

Способы перекачки воды в этом случае могут быть такими:

1. Американский речной гидроагрегат.Этот вариант подойдет для тех, у кого участок расположен на берегу реки. Для сооружения этой помпы нужно:

• два шланга;
• бочка.

В бочку вставляется шланг. Шланг должен быть расположен ровным способом. Данный гидроагрегат опускается на глубину, которая не превышает 30 метров.

1. Волновое гидрооснащение.Данное приспособление также функционирует от реки с бурным течением. Составляющие данного гидрооборудования:

• труба в виде гофры;
• кронштейн;
• пара втулок с вентилями;
• полено.

Сырье, из которого изготовлена труба, может быть либо латунь, либо пластик.

Уточнить по наличию

Уточнить по наличию

1. Печь, которая обеспечивает разный натиск. Для того, чтобы соорудить этот гидроагрегат, вам нужно иметь в наличии:

• бочку, не менее 200 литров;
• горелку;
• шланг с краном;
• насадка для шланга;
• трубка из резины;
• перфоратор.

Шланг с краном помещают в бочку, сверху ее запечатывают крышкой с резьбой, в крышке пробивают дыру, вставляют резиновую трубку.

Налейте в бочку воды, литра три примерно, можно чуть меньше. Под бочкой разведите любой костер.

Бочка нагревается, и соответственно, воздух в бочке тоже нагревается. Далее затушите костер. Пока остывает бочка – внутренний натиск выталкивает воду.

1. Гидропомпа из пластиковой бутылки.Данная конструкция состоит из материалов, которые практически всегда есть под рукой. Принцип функционирования данного гидроагрегата – компенсирование водяного уровня.

• обыкновенная пластиковая бутылка;
• крышка с пластмассовой мембраной;
• резиновая трубка.

1. При помощи атрибута стиральной машины можно соорудить механизм для выкачивания воды. Для этих целей берется устаревшая модель стиральной машинки. Вам необходим исключительно помповый механизм из стиральной машинки. Единственное отличие от вышеописанных гидроприборов – возможность подключения к сети с напряжением в 220 В.

Как поднять воду без электрического насоса

Еще очень давно люди стали задумываться о том, как достать себе воду. Электричества в тот момент еще не было, но проблема водоснабжения уже была.

Методы поднятия воды без электричества:

• Винт Архимеда. Древний способ того, как откачать воду из ямы без насоса, придуман до нашей эры. Включает в себя основу цилиндрической формы, в которую вмещается винт. Винт Архимеда является предком современных шнековых гидроагрегатов.

Способ гидроудара Монгольфье. Создал его механик Монгольфье. Принцип работы основан на гидравлическом ударе.

• Добывание воды при помощи аэролифта. Вода поднимается при помощи воздуха. Конструкция являет собой перпендикулярную трубу, которая опускается в воду. К нижней части подключается шланг.
  Воздух поступает при помощи механического гидроагрегата.

Как поднять воду из колодца без насоса

Всасывающий гидроагрегат способен выкачать воду с глубины в 6 метров. Существует несколько методов, как откачать воду из трубы.

Метод первый – увеличить натиск в источнике. Больший натиск обеспечит выкачивание воды без наличия гидропомпы.

Воздух подается компрессором. В следствии этого вода подается наружу.

Данный компрессор лучше всего совместить с насосной гидроустановкой.

Видеоматериал поможет вам узнать, можно ли воду поднять наверх без насоса

Что делать, если насос застрял в скважине

Вы обнаружили, что гидрооборудование застряло в скважине. Что делать, чтобы полностью не повредить магистраль поставки воды? Извлечь гидропомпу из скважины может понадобиться для профиллактического осмотра, и проведения ремонтных работ. Но как поступить, если помпа застряла?

Одна из причин заклинивания гидрооснащения – несоответствие размеров самой помпы и трубы. Наличие любого постороннего предмета также может спровоцировать заклинивание гидроагрегата в скважине. Для того, чтобы устранить эту причину, тщательно подбирайте все размеры еще до того, как опускать гидроприбор в скважину. Посторонний предмет нужно протолкнуть вниз.

Другие причины заклинивания гидрооборудования:

• провис шнур;
• в скважине скопилось много ила;
• на обсадной трубе механические повреждения;
• известняк в водяном источнике;
• гидрооборудование перекосилось;
• оборвался кабель.

Извлечь гидроагрегат можно самостоятельно, однако, если вы в себе не уверены, лучше будет пригласить специалиста.

Если у вас провис шнур, когда вы попытались извлечь гидрооборудование, опустите приспособление обратно, и сделайте попытку выровнять трос методом раскачки. Когда он выровняется, постепенно извлекайте гидроприбор.

Если в скважине накопилось достаточное количество ила, значит эксплуатация водяного источника была в корне неправильной. Чтобы достать гидрооборудование из такой скважины, попробуйте немного натянуть, а потом ослабить кабель, и повторяйте процесс, пока гидроагрегат не освободится от ила. Если ил стал твердым, его нужно размочить. Для этого в скважину опускается специальный шланг, из которого наливается вода.

В случае, если в скважине накопились лишние отложения, ее нужно обязательно прочистить. Это можно сделать при помощи нескольких способов:

• Промыть обыкновенной водой. Главное, чтобы напор был мощный.
• Влить различные средства, которые в быту используются от накипи. Только учтите, что, если лимонная кислота или уксус попадет на гидрооснащение, оно может серьезно пострадать.
• Профессиональные химические вещества. Их разводят с водой и заливают в скважину, после запускают гидрооборудование.

Если труба имеет механические повреждения, нужно немного изменить положение гидрооснащения. Попробуйте извлечь водяную помпу под наклоном, с легкими проворачиваниями.

В случае, если вдруг кабель вовсе оборвался, гидрооборудование скорее всего придется заменить, однако все равно его желательно из скважины извлечь.

Что делать, если гидрооборудование застряло в скважине, подскажет видеосюжет

Очистка воды из скважины

Когда мы пробиваем скважину, то рассчитываем получить качественную, чистую питьевую воду. Изначально, вода из пробитого источника вмещает в себя различные примеси, загрязнения и бактерии. Если вода не качественная, это может пагубно сказаться на нашем здоровье и качестве жизни.

От различных примесей страдает также и бытовая техника, так как в ней скапливается накипь.

Прежде всего, после того, как вы пробили источник, сдайте образец воды на анализ в лабораторию, и там вам проведут тщательный анализ. После этого вы будете четко знать, какие фильтры подойдут именно для вашей воды.

Если в воде обнаружено много железа и марганца, значит нужно приобрести фильтр, который минимизирует количество железа. Если железа большое количество, одного фильтра может быть недостаточно, и тогда приобретают специальный дозирующий механизм, который частями доставляет окислитель в воду.

Большое количество сероводорода в воде вы почувствуете сразу, так как запах будет напоминать тухлые яйца. В больших дозах такая вода может серьезно навредить здоровью. Во избежание этого установите дозирующий механизм, который будет вводить в воду частями нейтрализующее вещество.

Наличие большого количество солей в воде укажет накипь на бытовых приборах, чайниках и кастрюлях. Для того, чтобы нейтрализовать воздействие солей, устанавливаются специальные умягчители, смягчающие структуру воды.

В случае, если много глины и песка, устанавливаются системы грубой очистки, которые в сетке удерживают частицы грязи, и не пропускают их в воду.

Присутствие в воде хлоридов пагубно влияет на гипертоников. Бытовая техника от такой воды страдает не меньше. Для того, чтобы произвести очистку, устанавливается система обратного осмоса.

Для того, чтобы обеззаразить воду в источнике, используется ультрафиолетовый стерилизатор или процесс озонирования.

Видеоматериал расскажет вам о доступном способе очистить воду от вредных примесей

Водоснабжение дома – как правильно подвести воду в частный дом

Действуйте по определенному алгоритму:

• Прежде всего желательно обзавестись водяным источником. Если это колодец, то шахту можно прорыть самостоятельно – сэкономите немало средств.
• Выберете материал и отделайте ваш колодец изнутри и снаружи.

Помните, что ручной гидроагрегат поднимает воду с глубины 30 метров.

• Обязательно установите на дно источника очищающий фильтр. Особенно важно его расположить, если у вас: песчаное дно колодца, плавун на дне или примеси ила. Хороший фильтр получается из гальки и кварцевого песка, который следует хорошенько промыть.
• Далее оборудуйте место для колодца непосредственно на земле. Укройте котлован по окружности для того, чтобы защитить его от попадания осадков. Это может быть, как кирпичная кладка, так и заливка бетоном. Лучше всего обустроить для колодца домик с крышей. Это и эстетично, и выступает хорошей защитой от осадков, пыли, и различного мусора, принесенного ветром.

• Итак, колодец готов. Теперь нужно решить проблему поставки воды в дом. Вряд ли в настоящее время кто ни будь захочет использовать древнейший метод – вытаскивать и носить воду ведрами в дом. Значит – нужно проложить собственный водопровод.
• Выберите тип насоса – глубинный или поверхностный. Если колодец глубже 9 – 10 метров, то лучше всего использовать глубинный, так как поверхностный не достанет воду с большой глубины. Если колодец неглубокий, то можно установить насосное гидрооборудование, в которое входит и сама помпа, и автоматика и гидрорезервуар.
• Следующий этап – выбор труб. Акцентируем ваше внимание, что пропиленовые трубы в настоящее время пользуются огромной популярностью, так как они доступны в цене, не поддаются деформации и достаточно износоустойчивы.
• После того, как у вас уже есть трубы, пора прорыть траншею для их закладки. После того, как траншея прорыта, трубы проложены, можно подводить магистраль поставки воды непосредственно в дом.

Для того, чтобы правильно оборудовать домашнее водоснабжение, рекомендуем просмотреть видеоматериал

Как подвести воду в загородном доме – вариант 2

Для тех, кто живет вблизи от города, и имеет возможность подсоединиться к центральному водопроводу, есть второй вариант обустройства собственной магистрали поставки воды.

Этот способ гораздо проще предыдущего, так как вам нужно подключиться уже к готовому водопроводу. Но для того, чтобы это осуществить, нужно подать запрос в обслуживающую компанию, которая рассмотрит его и выдаст соответствующее разрешение, так как за централизованную воду нужно в обязательном порядке платить.

Вам выдадут документы, а также схемы, в которых подробно описано, как правильно произвести подключение. Однако, если вы не уверены в собственных силах, лучше всего будет пригласить профессионального мастера, который обеспечит ваш дом водой.

Схема установки повысительного насоса. Как установить повысительный насос

Этот вид помпы всегда есть в каждой магистрали поставки воды, так как является очень важным атрибутом. Он помогает повышать натиск в случае, если тот упал до критической точки. Благодаря повысительной помпе продолжают функционировать все бытовые приборы без исключения.

Очень популярен повысительный механизм в районах, где расположены частные дома.

Повысительные оснащения делятся на несколько видов:

• Механический. Принцип работы заключается в ручном управлении. Потребитель сам определяет, когда включить, а когда выключить свое гидрооборудование. Минус данного механизма в том, что можно не уследить, и допустить работу на сухом ходу, что пагубно сказывается на функционировании гидроагрегата, так как тот может перегореть.
• Автоматический. Вам не нужно следить за запуском и выключением гидрогрегата или насосной станции. Не допускает работы на сухом ходу, продляя при этом срок функционирования гидрооборудования и бытовых приборов.

Для того, чтобы расположить данный механизм, для начала выберите подходящее место.

Подсоединение выполняйте согласно схеме:

• Пометьте трубы, на которых будет расположен агрегат.
• Перекройте водоснабжение.
• Строго по разметке обрежьте трубу.
• Прорежьте на трубах наружную резьбу для того, чтобы подкрутить переходники.
• Установите оборудование.
• Подключите к сети.
• Проверяйте работу.

Горячая вода на даче: использование электрических систем, печей и баков

Конечно, в основном дачники обходятся без горячей воды, однако кому не захочется ополоснуться после огородных работ. Конечно, специально для этих целей проводить отдельную магистраль водоснабжения никто не будет, но как решить вопрос?

На самом деле способов получить горячую воду на даче несколько:

• Электрический бойлер. Простое устройство, которое путем нагревания обеспечивает жилье горячей водой. Работа зависит от электроэнергии. Для того, чтобы установить бойлер, сначала определитесь с его объемов. Если вы приезжаете наездами, вас мало человек, и горячая вода вам нужна не часто, то вполне можно обойтись 30 – 50 литровым оснащением, если же вас много и часто пользуетесь горячей водой – от 80 литров и выше.

• Печь или резервуар. Простой и довольно устаревший способ добычи горячей воды. На трубу обыкновенной печи устанавливается резервуар с водой. Вода нагревается за счет тепла из печи. Популярностью способ пользуется в банях.

• Летний душ. При строительстве летнего душа на крышу располагается резервуар, заполненный водой, которая за счет солнечного тепла нагревается в течении дня. Располагается на улице. Этот способ подходит только для теплого времени года.

Видеосюжет подскажет, как добиться горячей воды на дачном участке

Коротко о главном

Проблема водоснабжения волнует человечество еще с древних времен. Люди научились добывать воду, когда еще не было и намека на электроэнергию. Некоторые способы, которые гарантирует подъем воды без насоса, дошли и до наших времен. Довольно часто можно встретить во дворах у людей самодельные механические насосы, которые достают воду так же, как и электрические, только при условии человеческих усилий.

А вы пробовали достать воду без электрического гидрооснащения? Каким именно методом?

Консервация водопровода на даче на зиму: как слить воду из труб, как законсервировать колодец или скважину

В загородном доме, где проживают только с весны до осени, перед отъездом проводят консервацию водопровода. Если знать, как слить воду из труб на даче на зиму, правильно провести эту работу, неприятных последствий в виде размороженной системы и сантехнического оборудования не будет.

Водоснабжение труб загородного дома.

Консервация системы водоснабжения летней дачи

Морозы могут разрушить насосное оборудование, трубы, бытовые приборы, если оставить в них жидкость на зиму, когда система не утепленная, а дачный дом не обогревается. Поэтому воду удаляют отовсюду, где она может замерзнуть. Это удобно делать, если при сооружении водопровода продумана система слива жидкости.

Для этого устанавливают запорно-регулирующую арматуру:

• На трубе подачи воды в дом перед обратным клапаном – тройник с краном.
• На внутренней разводке в нижних точках – вентили для слива.
• Если трубы под половым покрытием, установить переходники для компрессора, чтобы продуть систему.
• На трубе, ведущей к бойлеру, перед обратным клапаном – тройник с краном. Такая же арматура монтируется на отводящем шланге.
• Не используют однорычажные смесители, которые разрываются при морозе, если в них осталось хоть немного жидкости. Устанавливают керамические краны с резиновыми прокладками.

Такие предварительные работы, учтенные при проектировании водопровода, облегчают слив воды на зиму.

Слив воды из домашнего водопровода

Чтобы слить воду из ведущего в дом трубопровода, открывают кран, который находится перед обратным клапаном. Слышно журчание жидкости и шум от выходящих пузырьков воздуха. Если специального вентиля нет, рассоединяют трубы в самом низу и сливают воду.

Переходят к водонагревателю, который предварительно охлаждают. Если отсутствуют сливные краны, откручивают предохранительный клапан, подсоединяют отрезок шланга. На выходной трубе отпускают гайку – из бойлера подсасывается воздух, вода сливается через подсоединенный шланг. Если жидкость горячая, в септик не сливают – от кипятка погибнут бактерии. Длинный шланг выводят на улицу, производят сброс.

В стиральной машине остается немного воды. Она находится в шланге, который идет от бака к насосу. Его сжимают и, пользуясь как грушей, удаляют остатки, которые уходят в сливной шланг. Переворачивают машину, установив на крышу. Это позволит избавиться от жидкости, которая осталась в агрегате. В таком положении его оставляют зимовать.

Сливают воду из душа. Сначала откручивают лейку. Открывают поочередно краны. Пользуются компрессором, подключенным к шлагу, воздушным насосом или выдувают воздух из легких. Положение вентилей меняют, чтобы слилась жидкость из подводящих шлангов для холодной и горячей воды.

Приступают к унитазу. Сливают воду из смывного бачка. Дочиста откачивают гидрозатвор, пользуясь насосом, шприцем, опрыскивателем. Если из септика просачиваются запахи, заливают незамерзающую автомобильную жидкость, насыщенный солевой раствор. Весной удаляют, не смывая в септик – губительно для микрофлоры.

Схема водопровода на даче .

Раскручивают все сифоны, освобождают от остатков жидкости в стаканах. Снимают фильтры, выливают воду. Не забывают о трапе, если он используется в душевой кабине для оттока воды.

Осталась насосная станция, которую предварительно отключили от сети. Откручивают заглушку, вода выливается в подготовленную посуду. Желательно продуть сжатым воздухом, чтобы остатки жидкости ушли из гидробака. Если в нем остается вода, при замерзании повреждается резиновая мембрана.

Если трубы внутренней разводки расположены строго горизонтально, самотеком вода из них полностью не уйдет. Необходима продувка компрессором.

Консервация уличного водопровода

На даче часто пользуются летним водопроводом для полива, уличного душа, мойки машины. Уложенные на поверхности трубы страдают от мороза в первую очередь. Если перед обратным клапаном есть сливной кран, его открывают. Тогда помпу можно оставить в источнике на зиму – она не замерзнет. Когда сливного вентиля нет, вытаскивают насос, отсоединяют от водоподающего шланга. Когда сливают воду из системы, все водоразборные краны открывают.

Опорожняют накопительный бак, емкость для летнего душа. С него снимают лейку, открывают кран, удаляют остатки жидкости.

Чтобы слив был эффективным, трубы должны располагаться с уклоном. Тогда вода не задержится в каком-то месте. Даже ее небольшое количество при замерзании способно нарушить герметичность. Если требуемого уклона нет, подключают компрессор и продувают трубы сжатым воздухом. Такая операция не помешает, даже если на магистрали в конечной точке установлен сливной кран.

Консервация уличного водопровода.

Шланги летнего водопровода сматывают, освобождая от воды, убирают на зимнее хранение. Вкопанные неглубоко в землю трубы продувают. Фитинги, выходящие на поверхность, снимают, просушивают, сохраняют в помещении до весны. Если водоразборные вентили не снимают, то оставляют открытыми. Особенно страдают от морозов шаровые краны. На зиму на улице их оставляют полуоткрытыми.

Пластиковые трубопроводы не так боятся замерзания, как стальные, но в них страдают резьбовые фитинги. Поэтому лучше использовать сварные соединения. Не разрушаются от замерзания полипропиленовые трубы. Их используют, если нет возможности продуть водопровод компрессором для консервации.

Консервация скважины на зиму

Консервацию скважины, которой не будут пользоваться зимой, начинают до наступления морозов. Удобно проводить операции, если обратный клапан вмонтирован в доступном месте сразу после насоса. Некоторые модели погружных помп снабжаются встроенным клапаном.

Консервация летнего варианта скважины проводится в такой последовательности:

• Отключают электропитание.
• Открывают водоразборный вентиль.
• Ожидают падения давления в системе. Когда оно достигнет 0,5 атм, открывается автоматический клапан. Его монтируют ниже уровня промерзания почвы на подающем шланге.
• Откручивают и снимают блок управления.

Если скважина оборудована адаптером , гидробак с автоматикой находятся в доме. Трубы расположены ниже точки промерзания.

Если скважина оборудована кессоном, гидроаккумулирующий бак и автоматика располагаются преимущественно в нем.

Винт Архимеда. Простой проверенный способ подъема воды без электронасоса (Полив участков и осушение ям)

В данной статье хотел бы описать эффективный способ переноса воды из низких участков к вышележащим. Этот метод использовался не только в древности, но и по сей день применяется по всему миру для осушения территорий и транспортировки воды без использования электроэнергии.

Изобретение данного механизма приписывают Архимеду приблизительно в 250 г. до н.э. и сейчас конструкция носит название Архимедов винт или винт Архимеда.

Механизм его работы показывает анимация ниже:

Изобретение состоит из трубы, внутри которой располагается винт. Винт, вращаясь вокруг своей оси с помощью ветряного колеса, водяного колеса или вручную, транспортирует жидкость по спирали в верхнюю точку, при этом вся конструкция должна находиться под наклоном к горизонту.

Таким образом, в древности подавали воду в оросительные каналы, осушали болота и ямы со сточными водами, так как конструкция совершенно не требовательна к составу жидкости.

На сегодняшний день, чаще всего подобные механизмы встречаются в рыбопитомниках, так как позволяют переносить водных обитателей, не нанося им травм. Так же, распространено их применение в Голландии для осушения возделываемых участков побережья, находящихся ниже уровня моря.

В каких ситуациях может понадобиться откачка воды из колодца и как это проделать

Весной, когда уровень грунтовых вод сильно поднимается, тает снег и идут дожди, на загородных участках появляется одна проблема. Колодцы, из которых берут воду для бытовых нужд, заполняются грязной водой почти до горловины. При этом происходит сильное заиливание дна. Собственнику гидротехнического сооружения придется провести его чистку.

Как почистить колодец

Выкачивать воду из колодца ранней весной можно проще, для этого используют насосы (ручные и электрические) или мотопомпы. Но подойдут те агрегаты, которые носят название «дренажные». Этот тип насосного оборудования изготавливается специально для перекачки загрязненной жидкости.

Критерии выбора дренажного насоса

Насосные установки дренажного типа делятся на две большие категории: поверхностные и погружные. Первые – это приборы, которые располагают на поверхности около колодцев. В само гидротехническое сооружение опускается шланг или труба, по которой и будет происходить откачка грязной воды.

Вторые – приборы, которые погружают в жидкость, находящуюся в колодце. Опускают практически до самого дна (50 см не доходя). Выбирать из двух предложенных моделей надо с учетом глубины источника. Первые могут откачивать воду с глубины – максимум 8 м, вторые можно опускать до 20 м. Погружные модели крепятся к оголовку колодца стальным тросом или полимерным канатом.

Второй критерий выбора – условия эксплуатации насосного агрегата, а точнее, степень загрязненности воды. Здесь имеется в виду, какие по размеру примеси и в каком количестве присутствуют в колодезной жидкости. Этот параметр обязательно указывается в паспорте изделия.

• 10-20 мм – дренажный насос для откачки воды из колодца средней загрязненности.
• 20-35 мм – для сильно загрязненной воды, где присутствуют примеси в виде камешков, мусора разного типа.
• З5-50 мм – для откачки воды, в которой встречаются камни, ветки, бытовой мусор и прочее.

Если загрязнения превышают 50 мм, для откачки воды из колодца нужно использовать фекальный насос, в конструкции которого установлен измельчитель в виде стальных ножей. Последние просто перемалывают крупные примеси (даже камни), превращая их в мелкую фракцию.

Размеры примесей определяются размерами сетки из нержавеющей стали, которую устанавливают на всасывающий патрубок насосного агрегата. Она является сдерживающим элементом для мусора.

Третий критерий – технические и эксплуатационные характеристики дренажного насоса – производительность и напор. Первый показатель характеризует, какое количество жидкости насос может перекачать за единицу времени. Обычно этот параметр обозначается или л/мин, или м³/час. Это не самый важный критерий, если стоит задача выкачать воду из колодца. Можно использовать и маломощный агрегат, просто на откачку уйдет больше времени.

На напор нужно обратить внимание обязательно. Во-первых, все будет зависеть, на какой глубине располагается дно гидротехнического сооружения. Во-вторых, на какое расстояние надо будет откачать загрязненную воду. Чем больше эти два линейных показателя, тем больше должен быть напор у насосной установки. К примеру, если напор по паспорту – 30 м, то его хватит, чтобы выкачать жидкость с глубины 20 м и перекачать ее дальше на расстояние 100 м. На горизонтальное перемещение требуется в 10 раз меньше напора.

Технология откачивания воды

Зная глубину гидротехнического сооружения, необходимо выбрать требуемой длины трос для погружной модификации или шланг (трубу) для поверхностной. С погружным вариантом поступают так:

• крепят к насосу трос, шланг и кабель, два последних соединяют между собой пластиковыми хомутами через каждые 1-2 м;
• опускают прибор в колодец на требуемую глубину;
• привязывают свободный конец троса к оголовку или к любому другому крепежу;
• шланг прокладывают до места утилизации (обычно это канава, овраг, река или пруд за пределами загородного участка), можно сливать в огород;
• включают насос для откачки.

Чтобы максимально очистить источник от мусора и ила на дне, необходимо взять в руки длинный шест и разворошить находящийся на дне иловый слой.

Монтаж поверхностного насоса проще. Его устанавливают около колодца, подсоединяют к его всасывающему патрубку шланг длиной, равной глубине сооружения, а к выходному патрубку шланг или трубу длиной, равной расстоянию до места утилизации. После чего включают насос в розетку.

Если колодец сильно загрязнен, для его очистки лучше использовать сразу два насоса. Один будет закачивать чистую воду из какого-нибудь резервуара. К примеру, из бочки, стоящей рядом. Таким образом будет происходить размывание донных отложений и разбавление водой загрязнений. Второй будет просто откачивать воду. В качестве первого прибора лучше использовать поверхностный дренажный насос, в качестве второго погружной.

Этот вариант откачки и очистки экономически невыгоден. Слишком много будет потрачено электроэнергии. Проще нанять работников, которые ведрами поднимут всю грязную воду и очистят дно. Но если таковых нет, два насоса окажутся оптимальным вариантом. К тому же все это можно сделать своими руками.

Когда откачка воды из колодца не рекомендуется

Необходимо учитывать разные ситуации. Как показывает практика, чаще сталкиваются с двумя проблемами:

1. Колодец, который был выкопан недавно, не успели накрыть крышей или навесом, оформить оголовок. Прошедший ливень заполнил сооружение водой, смешав ее с грязью. В этом случае не стоит производить откачку, потому что непрочные стенки сооружения, пропитанные водой, станут обваливаться (частично или полностью). Рекомендуется подождать, чтобы стенки колодца полностью прошли усадку.
2. Нельзя откачивать воду в процессе активного таяния снега. Разжиженный грунт давит на дно снизу, поднимая уровень воды. Последняя, в свою очередь, давит на грунт, не давая ему подняться. Если откачать жидкость в это время, дно быстро поднимется, повышая ее уровень внутри колодца. Это с одной стороны неплохо, но таким способом можно потерять доступ к водоносному слою. Придется проводить углубление дна, выбирая поднявшийся слой. А это дополнительные, достаточно серьезные финансовые расходы.

Необходимо определить точное время проведения откачки и очистки. Лучше это делать летом, когда уровень воды внутри колодца самый низкий. Жидкости в сооружении немного, ее легко и быстро можно будет откачать. Процесс займет немного времени.

Как раскачать колодец для получения необходимого объема воды

Автономное водоснабжение из скважины собственной дачи или дома – отличный вариант для многих домовладельцев, фото облагороженных колодцев, украшенных цветами, декоративным камнем представлены в альбомах. Работа по его обустройству требует необходимой квалификации, наработанного опыта и специальных знаний, поэтому они выполняются мастерами своего дела.
Однако независимо от способа выполнения работ вручную или специальным оборудованием, приходится решать задачу как раскачать колодец перед использованием. Эти моменты завершающих работ, владелец может сделать своими руками, если есть желание, и нет возможности в дополнительных расходах.

Для чего применяется раскачка

Первая вода, появляющаяся после бурения или при копке, имеет мутный вид, не пригодна к употреблению и требует очистки. Бездействие и желание оставить всё как есть, с тем, что муть осядет и вода будет чистой, приведет к тому, что сооружение окончательно заилится и прекратит свою функциональную деятельность.
Раскачка колодца и скважины объединены процессом очищения после всех работ:

• Естественный процесс заиливания ни на секунду не прекращает свою деятельность.
• Водоносный слой состоит не только из крупных фрагментов камней и песка, но и из миллиардов мельчайших частиц, совершенно незаметных и неуловимых фильтрами.
• Они легко преодолевают гравийный и сетчатый фильтры, постепенно оседая на дне сооружения, «съедая» полезную глубину и замедляя производительность колодца.
• Инструкция по раскачке и дальнейшей эксплуатации водоносной конструкции предписывает обеспечение интервалов включения, выключения при высоком дебите через 30 мин., при низком дебите перерыв составляет не менее часа. Минимальное количество включений насоса за сутки должно быть не меньше 4 раз.
• Специалисты утверждают, что грамотная прокачка нового колодца позволит удалить все мелкие частицы мути, постепенно вымываясь, вода становится светлее и со временем достигается требуемая чистота.

Что необходимо знать о новом колодце

• Как раскачать новый колодец, не навредив недавно построенному сооружению и не испортив воду?
• Первое и основное правило – не приступать сразу к интенсивной прокачке.
• Смену воды производить небольшими порциями, откачивая не более ¾ столба.

Внимание: Сооружение на плывуне не прокачивается для уплотнения дна и осветления воды.

• Большинство колодцев наполняется водой до определенного уровня, и залповая откачка воды (сразу и до дна) приводит к интенсивному притоку жидкости и наполнению его до того же уровня.
• Вода набирается под напором, дно колодца при этом размывается, так же как и грунт, прилегающий к наружной поверхности колец.
• Что происходит с водой и как правильно раскачать колодец, не праздное любопытство. Вода при интенсивной откачке мутнеет.
• Владелец , жаждущий получить чистую воду здесь и сейчас, прилагает ещё больше старания и сильнее прокачивает колодец, пытаясь достичь чистой воды, а результат не меняется.
• При этом идут негативные процессы, освещенные на видео в этой статье и в рекомендациях специалистов.
• Они знают, что грунт обязательно намывается, деформируются заделки стыков от напора воды, внешний зазор между землей и кольцами увеличивается в размерах, открывая доступ поверхностным водам.
• Бытует мнение, как прокачать новый колодец, так и откроются обильные пути для подземной воды, что прокачка промоет поры земли. Хочется верить, но не надо, с этим мнением можно поспорить и не согласиться, но у каждого своя правда.
• По истечении времени, действительно может увеличиться водоотдача, но иногда эти процессы затягиваются на долгие годы и не следует форсировать события. Это именно тот случай «когда тише едешь, дальше будешь».
• Новые или совсем молодые колодцы должны прокачиваться, и нуждаются в откачке воды, но выполнять работы нужно грамотно и со знанием дела.

Для диагностики состояния колодца, выполняется первичная откачка

Длина шлангов не менее 20 метров, чтобы не получить грязь обратно

Выбирая щадящий режим откачки, когда вода выбирается не до дна, дается время для восстановления столба до прежнего показателя или близко к нему, происходит смена воды за несколько раз и достигаются определенные результаты.
Итак:

• Вода обновляется.
• Исключается поднятие мути и взмучивание воды, стыки не повреждаются, зазоры не размываются, грунт не наносится и не намывается.
• Прокачка колодца способствует формированию постоянных ходов для воды. Здесь имеются два важных момента.
• Колодцы имеют плотный грунт на дне, который не размывается водой, они безболезненно переносят многократные интенсивные откачки. Эти залповые откачки не преследуют никаких разумных целей.

Внимание: Второй важный момент относится к строителям колодца с сомнительной репутацией, которые при малом поступлении воды не устанавливают причины и не ищут решений данной проблемы, а предлагают прокачивать колодец несколько раз.

• Мероприятие, как показывает практика, в большинстве случаев безнадежное, но есть исключения из правил и оно имеет место.
• В худшем случае, строители заставляют ждать и наблюдать за поведением колодца и, если не повысится дебит, то приглашать их вновь, а сами просто скрываются и не отвечают по указанным ими телефонам. Такие исключения из правил тоже имеют место.

Мотивация очистки колодцев

Причиной очистки не всегда является загрязненность источника, выявленная визуальным путем:

• Поскольку поступление воды в колодец происходит из грунтовых пластов, его необходимо подвергать процедуре очистки и откачке воды не реже одного раза в год.
• Откачка колодцев позволяет очистить стенки колец и при необходимости заменить донный фильтр. Кроме того, вода откачивается и в профилактических целях, для предупреждения скоплений ила и уничтожения различных бактерий.
• Причиной внеплановых откачек воды и чистки становятся мелкие взвеси, присутствующие в жидкости.
• Устанавливается причина появления мути, ею может быть разгерметизация стыков между кольцами или снижение пропускной способности донного фильтра, не успевающего очищать проходящую через него воду.
• Нередки случаи разрушений глиняного замка вокруг оголовка и как результат – проникновение поверхностных стоков. Тогда на дне появляются глинистые отложения, поднимающие дно и снижающие уровень воды. Чем опасны такие отложения, так это их способностью закрывать водные поры и снижать поступление жидкости внутрь.
• Как прокачать колодец при появлении тревожных факторов и какие проблемы становятся определяющими.
• Почернение воды, свидетельствующее о присутствии органики и начальных процессах гниения.
• Вода приобрела зеленоватый оттенок, сигнализирующий о недопустимом размножении микроорганизмов и водорослей.
• Железистые примеси придают воде желтоватый оттенок.
• Изменение вкуса воды и появление неприятного запаха свидетельствует о присутствии сероводорода, нефтепродуктов и других нежелательных химических элементов.
• Цена вопроса очистки может быть гораздо меньше, если очистка накопившегося ила будет выполнена арендованным специальным грязевым насосом, в фирме, занимающейся очистными услугами.
• Производительность данной установки 10 м³ ила или других загрязнений. Убрав донные наслоения, используются другие типы насосов для откачки воды.

Внимание: Очищенный от слизи, бактерий, мусора и ила колодец нормально функционирует без сбоев, а если параллельно очистке заделаны швы и другие дефекты, то можно спокойно спать и быть уверенным в завтрашнем дне.

Прокачка скважин

Скважина абиссинского колодца

• Как прокачать абиссинский колодец для удаления мелких частиц из водоносного слоя.
• Собственная прокачка скважины представляется обыкновенным выкачиванием воды.
• Начало процесса характеризуется появлением очень мутной жидкости.
• В процессе вымывания она постепенно светлеет и окончание процесса – получение кристально чистой воды.
• Время раскачки скважин зависит от грунта, иногда приходится откачивать большое количество воды, но, тем не менее, процесс будет благополучно завершен.
• Домашние способы прочистки могут привести к отсутствию воды, потому что можно оборвать трубы и фильтр, но если смелости хватает для самостоятельной прочистки, то можно выбрать один из способов.
• Берется в аренду воздушный компрессор с большой мощностью. На трубе абиссинского колодца делается вакуумная пробка, к которой подсоединяется компрессор, продувающий скважину под огромным давлением и так пару раз.
  Такой способ не всегда эффективен. Для колодца затянутого не только илом, но и металлическими отложениями, продувка может ухудшить состояние, а в лучшем случае, просто не будет результата.
• Водяной компрессор позволяет промыть скважину водой под давлением. Применяется при илистых отложениях или при скважине, забитой песком.
• Нельзя применять метод разрывов в скважине, который может привести к срыву фильтра и трубы, что приведет к необходимости заменять скважину с дополнительными финансовыми вложениями.

Самый безопасный и эффективный метод заключается в приглашении профессионалов по ремонту скважин.

Как откачать воду из трубы канализации без насоса

Как откачать сливную яму своими руками в частном доме? Инструкция +Видео и Фото

Почти на каждом загородном участке есть накопитель для канализационных стоков. Вызов ассенизаторов услуга дорогостоящая. О том, как откачать сливную яму своими руками читайте в статье.

Произвести чистку септика можно с помощью специалистов. Они выполнят работу быстро, но услуга обойдется в копеечку. Да и качество проведенной процедуры не всегда соответствует желаемому.

Как же очистить выгребную яму от стоков своими руками.

Чистка выгребной ямы

Фекальный насос

Фекальный насос лучше использовать поверхностный. В яму погружается только шланг, сама установка находится на земле или в отдельном помещении.

На рынке представлены фекальные насосы погружного типа с измельчителями.

Погружной насос опускается в выгребную яму. Данный агрегат непрактично использовать для периодической откачки. Так как в своем большинстве он постоянно находится в септике. Каждый раз его доставать и чистить просто неудобно.

Внимание! Насос погружного типа рекомендуется использовать, для септиков не больших размеров, которые подлежат частой откачке. Оборудование остается в накопителе, его подъем на поверхность не обязателен.

Погружные насосы с измельчителем работают автономно, что очень практично при частом переполнении септика. Как только уровень стоков поднимается до определенной отметки, агрегат включается автоматически.

Емкость для отходов, которые впоследствии потребуется вывезти

Резервуар для хранения и транспортировки стоков, должен быть герметичным с плотно закрывающейся крышкой. Прекрасно если он большого объема, в таком случае в него можно произвести несколько откачек. Вывоз и утилизация надо будет делать реже.

Для хранения стоков в большинстве случаев приобретаются пластиковые баки черного цвета.

Черные бочки предназначены, для хранения жидкости вне помещения. Они повышенной прочности. Выдерживают температуру от -40 0 до +50 0 . Стойкие к агрессивным средам, и обладают высокой герметичностью.

Как откачать ил из сливной ямы

Перед тем, как приступить к очистке септика, будет не лишним, за 2-3 дня до откачки, добавить в яму специальный биоактиватор. Средство стоит не дорого, но польза от него огромная.

Биоактиваторы для очистки септика разжижают осадок. В буквальном смысле делают его жидким. Что ускоряет процесс откачки, позволяет экономить энергоресурсы и защищает насос от перегрузок.

Лидирующие препараты: Доктор Робик 109, Доктор Робик 409 (растворяют даже окаменелый осадок), БИОСЕПТ, ДЕО ТУРАЛ (можно использовать при любой температуре и для любого септика).

После всех приготовлений можно приступать к откачке.

Если используется насос погружной, то шланг на выход вставляется в емкость и производится откачка.

Если поверхностный насос, то в яму на дно опускается всасывающий шланг, труба на выход опускается в подготовленную емкость.

В процессе откачки нельзя оставлять оборудование без присмотра, из-за вибрации шланг может выскочить из бака.

Периодически следует проверять количество содержимого в септике.

Откачать выгребную яму без насоса

Процесс трудоемкий и неприятный. Выполнить очистку одному не получится.

Понадобятся

• Герметичный костюм
• Респиратор
• Перчатки
• Ведро
• Лестница, если септик большого объема.
• Веревка
• Совковая лопата

По лестнице происходит спуск в яму. Лопатой ил собирается в ведро. При помощи веревки содержимое поднимается на поверхность, высыпается в компостную яму или емкость.

И так до полного опустошения септика.

Процедура не только малоприятная, но и опасная.

Ядовитые пары от осадка могут привести к потере сознания.

Если упасть в ил, возможно утонуть.

Важно! Откачивать яму вручную рекомендуется как минимум вдвоем, для безопасности.

Откачать самостоятельно можно не только однокамерный септик, но и состоящий из двух и трех резервуаров.

Делать это лучше насосом

• Откачивается первый резервуар, в котором стоки отстаиваются и оседает первичный осадок.
• Вторая камера. Если присутствует биофильтр, то он так же подлежит очистке. Освобождать второй резервуар полностью не обязательно, достаточно убрать осадок.
• Далее третья камера освобождается от ила.

Стоит заметить, что благодаря использованию бактерий, количество ила в септиках значительно сокращается. Осадок становится жидким, без крупных частиц.

Как откачать воду из ямы без насоса: совет специалиста

Как выкачать воду из подвала без насоса?

Насос для откачки воды из подвала выбирается с учетом основных параметров прибора. Принимают во внимание и условия эксплуатации. В данном случае играет роль степень затопления помещения. Кроме того, необходимо обратить внимание на качество воды. Если жидкость загрязнена сильно, увеличивается вероятность поломки устройства.

Грунтовая вода в подвале — оценка ситуации

Перед тем как принять решение на самостоятельную откачку воды из подвала, необходимо оценить необходимость откачки и имеющиеся возможности.

Для чего надо учесть и проанализировать:

1. Стоит ли откачивать воду немедленно или еще есть время подождать и подготовиться.
2. Насколько вы готовы к немедленной откачке воды. Есть ли у вас опыт, инструменты и устройства для этой процедуры.
3. Какова скорость поступления воды. Тут важно понять, не превышает ли скорость заполнения подвала водой ваших возможностей по ее удалению. Например, если вода продолжает интенсивно поступать, а вы будете вычерпывать ее лопатой и выносить ведрами, то стоит ли это делать. Ведь это может перейти в затяжной и бесполезный процесс. А если вы будете использовать насос с достаточной производительностью и автоматическим включением при достижении жидкостью критического уровня, то скорее всего надо приступать к откачке жидкости уже сейчас. Если скорость поступления воды не велика и к тому же, уровень стабилизируется, то конечно, есть необходимость переходить к процессу ее откачки сразу, одним из рассмотренных далее способов. Пример, если подвальное помещение имеет размер 3×6 м с глубиной 2 м и оно затоплено на 0,5 м, то при нарастании уровня воды 50 мм в час, можно приступать к откачке воды, если насос имеет производительность не менее 4-5 м³/час.
4. Какие будут использоваться средства, и применяться способы откачки воды. Об этом речь пойдет дальше.

Как почистить, способы

Каждый способ поддержания очистных сооружений в чистоте и работоспособности имеет свои плюсы и недостатки. Эффективная чистка зависит от устройства конкретного очищающего объекта и финансовых возможностей хозяев дачных или частных домов. К основным способам избавления от нечистот относятся:

• использование фекальных насосов для выкачки из сооружения отходной жидкости;
• ручная очистка шахты ведром применяется после удаления жидкой фракции из ямы;
• ассенизаторская машина с помощью вакуумного насоса откачивает массу в цистерну;
• использование в септике с герметичным дном биологических продуктов для разложения твёрдых отходов и переработки в воду;
• химические препараты применяются в герметичных септиках для переработки отходов в воду с последующей откачкой в ассенизаторскую машину:
• использование илососной установки для твердого слоя ила и отходов на дне шахты.

Определяясь, что делать с заилившимся стоком, необходимо ознакомиться со всеми вариантами удаления нечистот и использовать тот, который эффективнее в конкретном выгребном устройстве.
1) Чтобы выкачать отстойник используются фекальные, глубинные насосы. При выборе помпы ориентируемся на следующие параметры:

— глубина шахты и расстояние до емкости, из которой вывозится перекаченная жидкость;

— производительность и мощность насоса в зависимости от объема камеры;

— плотность откачиваемой отходной массы.

Наиболее надежная и производительная для этой работы модель фекального насоса с измельчителем, позволяющая дробить и перекачивать бытовые отходы.
2) Ручная чистка выгребной ямы – вынужденная процедура, когда к сливу нет подъезда. Народный метод уборки, работа неприятная, но менее затратная, если выполнить самостоятельно.

Для этой операции необходим инвентарь и правильная последовательность действий:

— для работы используются: лопата, ведро, канат; скребок, металлическая щетка, противогаз;

— для уборки осадка и плотных отложений предварительно со дна колодца в накопительную емкость насосом откачивается жидкая масса;

— используя противогаз, с помощью скребка и щетки снимается жировой налет со стенок шахты;

— со дна колодца, применяя лопату и ведро с привязанным канатом, убираются иловые отложения; необходимо привлечение помощника, который будет вытаскивать ведро с отходами и относить в накопительную емкость;

— по окончании очистки на дно ямы насыпается слой гравия для лучшего дренажа, а стенки шахты обеззараживаются специальным антисептиком или хлором.

Такую же процедуру можно применить к заиленному уличному туалету. Предварительная откачка влаги из-за отсутствия сливов из помещения не требуется.

Уборка отходов вручную возможна при небольших габаритах сливного места. Строительство объемных камер необходимо планировать у дороги, для подъезда специализированной техники.
3) Удобно выкачивать отходную жидкость из шахты при помощи ассенизаторской машины. Для работы техники необходимо наличие подъезда к камере, чтобы была возможность опустить засасывающий рукав до дна.

Вакуумным насосом через шланг в емкость на автомобиле закачиваются жидкие отходы с дальнейшей утилизацией на отведенной площадке.

Стоимость услуги ассенизаторской техники определяется выездом, поэтому камера с небольшим объемом заполнения (меньше, чем емкость автомобиля) потребует частых приездов, что невыгодно владельцу дома. В этом случае экономичнее иметь накопительную емкость по объему не менее ассенизаторской и приглашать технику для выкачки отходов после ее наполнения.
4) Применение агрессивных химических препаратов эффективно, но экологически небезопасно. Нитратные окислители разжижают осадок и твердые отходы, способствуют избавлению от запаха.

Но чтобы жидкость после обработки препаратом была безопасной, как нитратные удобрения, необходимо следить за его концентрацией в камере с отходами.

Основные этапы работ

Для данной самоделки потребуются два обратных клапана с резьбой ½ дюйма (но можно взять клапаны и с другой резьбой — под конкретный диаметр труб).

Затем нужно будет нарезать пластиковые трубы на куски подходящей длины и нарезать по краям резьбу, чтобы можно было «посадить» обратные клапаны.

В принципе, можно использовать уже готовые переходники для пластиковых труб. Но если есть токарный станок, дешевле будет нарезать резьбу (с помощью лерки не получится нарезать ровно, поскольку пластик мягкий).

На следующем этапе работ собираем всю конструкцию целиком. Помимо отрезков пластиковой трубы, потребуется также два тройника и один уголок. Обратите внимание, что обратный клапан на центральной трубе устанавливается стрелкой вверх, а второй — стрелкой вниз.

Как избавиться от воды в погребе без насоса

С приходом весны может появиться проблема затопления подвалов, погребов из-за поднятия грунтовых вод. Они образуются от осадков и воды от ближайших водоемов. На высоту грунтовых вод влияют добыча ископаемых, стоки промышленности, гидроэлектростанции и другая человеческая деятельность.

При высоком уровне влага проникает через щели в подвалы. Так появляется вода в погребе.

Методы подъема воды без электронасоса

Если вы решаете, как поднять воду на высоту, без насоса вам не обойтись. Только для подъема придется использовать не электрические, а ручные самодельные устройства, для работы которых потребуется приложение мускульной силы или энергия текущего водного потока.

Архимедов винт

Изобретение винтового устройства для подачи воды на высоту с целью наполнения оросительных каналов было сделано Архимедом приблизительно в 250 году до нашей эры.

Рис.1 Принцип действия винтового насоса Архимеда

Устройство состоит из полого цилиндра, внутри которого вращается винт, при работе оно опускается в источник водозабора под углом. При вращении лопасти винта захватывают воду и винт поднимает ее вверх по трубе, в верхней точке труба заканчивается и вода выливается в емкость или оросительный канал.

В древние времена рабочее колесо вращали рабы или животные, в наше время с этим могут быть проблемы и придется дополнительно строить ветряное колесо для приведения винта во вращение или самостоятельно укреплять мускулатуру.

Рис. 6 Автоматическая подача воды аэролифтом с использованием компрессора

Подобное устройство для подачи воды при отсутствии насоса довольно просто сделать своими руками и автоматизировать процесс, если имеется подающий воздух компрессор.

Техники выкачивания без насоса — дренаж и гидроизоляция

При появлении воды в погребе нужно сначала удалить ее, затем следует обустроить систему водоотведения. Необходимо вырыть траншею вдоль стен фундамента по всему периметру. Ее ширина не должна превышать 130 см. По глубине яма превосходит основание дома на полметра.

На дне траншеи настилается геотекстиль. Затем ее засыпают гравием. Сверху располагают дренажные трубы. Они должны соединяться со смотровыми колодцами.

Затем производится засыпка: сначала — мелкофракционным щебнем (толщина слоя 12 см), потом — песком (10 см) и снова — щебнем, но уже крупнофракционным (15 см).

После этого дренажную систему засыпают слоем грунта, сверху заливают цементным раствором.

Снизить вероятность проникновения влаги в подвал можно, используя гидроизоляцию. Внутренние стены и пол обрабатывают проникающим составом. Затем используют обмазочную гидроизоляцию. Сверху покрывают армирующей сеткой, после этого заливают бетонным раствором.

Наружная изоляция поверхности цоколя от влаги выполняется с применением гидрофобизаторов (проникающие смеси), обмазочных и рулонных материалов (они чередуются).

На последнем этапе производится оштукатуривание конструкции после установки армирующей сетки. Если решается вопрос, как откачать воду из подвала, следует позаботиться и о вентиляции (на противоположных стенах делают продухи).

Благодаря этому ускоряется осушение помещения после затопления с последующим удалением жидкости.

Как откачать воду из подвала c насосом и без — эффективные способы осушения

Наиболее распространенная проблема, с которой рано или поздно приходится столкнуться горожанам и дачникам, – подтопление подвала. Как правило, вода в подвале появляется ранней весной – в период снеготаяния, обильных дождей и паводков.

Существует несколько проверенных способов решения проблемы с ежегодным затоплением частных подвалов, которые сделают их пригодными для хозяйственного и бытового использования.

Создание приямка для водоотвода

Самый простой и доступный способ убрать воду из подвала – создать приямок. Обустроить приямок возле частного дома для эффективного отвода воды под силу даже начинающему мастеру.

Все работы проводятся по следующей схеме:

1. В центральной части подвального помещения выкапывают яму объемом 1 куб. м. Чем больше площадь подвала, тем больше углубление.
2. В центре котлована роют еще одну яму по размеру обычного ведра.
3. В углубление устанавливают ведро из нержавейки и трамбуют по периметру.
4. Внутренние стенки будущего приямка обкладывают полнотелым кирпичом, фиксируют его слоем цементного раствора. Оптимальная высота цементного слоя – 3 см.
5. Далее монтируют пояс из арматурных прутьев. Ширина между прутьями должна позволять удобно откачивать стоки, используя дренажный насос для подвала.
6. Для обустройства стока в готовом приямке проделывают неширокие канавы и обкладывают их плиткой. Полученные швы между отдельными плитками будут выполнять водоотводную функцию для приямка.

Способы выкачки выгребных ям

Существует два основных метода, которые позволяют выкачать выгребную яму:

1. Самостоятельно.
2. При помощи ассенизаторской машины.

Второй вариант на первый взгляд выглядит гораздо проще: достаточно обратиться в специализированную компанию, и проблема будет решена. Здесь существует ряд нюансов, которые нужно обязательно учитывать – в противном случае риск возникновения неприятностей довольно высок.

• стоимость услуг по откачке выгребных ям довольно высока: вызов специализированного автомобиля обойдется в большую сумму;
• любая машина для откачки выгребных ям имеет немаленькие габариты, и далеко не всегда они позволяют подъехать к яме на достаточное для выкачки расстояние;
• некоторые компании занимаются предоставлением услуг по откачке выгребных ям, не имея для этого специальных разрешений: в этом случае все выкачанные отходы могут быть вывезены в нелегальное место, а вся ответственность за это ляжет на хозяина ямы;
• заказ ассенизаторской машины не всегда дает гарантию качественной откачки, и плохо очищенная яма не будет качественно выполнять свои обязанности, поэтому вызовы ассенизаторов участятся.

Все эти недостатки позволяют прийти к выводу, что выкачка выгребных ям может осуществляться и своими руками, ведь хороший хозяин обязательно позаботиться о качественной и грамотной работе этой системы.

Откачка выгребной ямы своими руками

Вычистить выгребную яму самостоятельно не так уж и сложно. Конечно, должны соблюдаться некоторые условия: во-первых, яма должна быть не очень больших размеров, поскольку большие объемы отходов вывозятся с трудом, а во-вторых, большая часть стока должна представлять собой грязную воду. Если эти условия соблюдены, то можно приступать к самостоятельной очистке выгребной ямы.

Очистка ямы без насоса

Как очистить выгребную яму без откачки? Если насоса нет, а яму выкачать надо, то придется заняться этим самостоятельно. Для работы подойдут подручные средства, а сам рабочий процесс будет довольно неприятным.

Алгоритм выполнения действий будет следующим:

1. За несколько дней до очистки необходимо гомогенизировать жидкость при помощи специальных веществ.
2. Для проведения очистительных работ нужно надеть подходящую одежду, причем выбирать нужно из тех вещей, которые не жалко. Все вещи должны закрывать тело от случайного попадания отходов.
3. Теперь можно взять обычное ведро и веревку, при помощи которых и вычерпываются отходы. Когда очередная порция нечистот поднята, ее необходимо перелить в специально заготовленную емкость для дальнейшей утилизации отходов.
4. Выкачанные нечистоты утилизируются. Поднятую из ямы воду можно вылить, а вот канализационные отходы нужно вывозить в специально отведенные места.
5. Яму после очистки необходимо промыть водой, желательно с использованием давления, чтобы на стенках резервуара не появлялись наслоения, препятствующие нормальному функционированию.
6. Последний этап – очистка канализационных труб, которую необходимо выполнять максимально тщательно.

Такой процесс является очень неприятным и довольно сложным, поэтому многие домовладельцы предпочитают все же использовать насосы.

Как откачать ил из сливной ямы

Перед тем, как приступить к очистке септика, будет не лишним, за 2-3 дня до откачки, добавить в яму специальный биоактиватор. Средство стоит не дорого, но польза от него огромная.

Биоактиваторы для очистки септика разжижают осадок. В буквальном смысле делают его жидким. Что ускоряет процесс откачки, позволяет экономить энергоресурсы и защищает насос от перегрузок.

Лидирующие препараты: Доктор Робик 109, Доктор Робик 409 (растворяют даже окаменелый осадок), БИОСЕПТ, ДЕО ТУРАЛ (можно использовать при любой температуре и для любого септика).

После всех приготовлений можно приступать к откачке.

Если используется насос погружной, то шланг на выход вставляется в емкость и производится откачка.

Если поверхностный насос, то в яму на дно опускается всасывающий шланг, труба на выход опускается в подготовленную емкость.

В процессе откачки нельзя оставлять оборудование без присмотра, из-за вибрации шланг может выскочить из бака.

Периодически следует проверять количество содержимого в септике.

Какие инструменты понадобятся

Реализация процедуры откачивания значительно упрощается при наличии насоса, но даже при его отсутствии возможно самостоятельно удалить воду достаточно быстро и качественно. С этой целью следует приготовить поршневое устройство или подручные средства, такие как металлическое ведро, крепкую верёвку и специальную ёмкость для сбора поднимаемой жидкости.

Вариант с подручными средствами является общедоступным, но относительно сложным, а поршневое устройство для водоподачи на высоту можно изготовить своими руками. Внутри трубы с обратными клапанами двигается поршень, активно выталкивающий воду наружу.

Емкость для отходов, которые впоследствии потребуется вывезти

Резервуар для хранения и транспортировки стоков, должен быть герметичным с плотно закрывающейся крышкой. Прекрасно если он большого объема, в таком случае в него можно произвести несколько откачек. Вывоз и утилизация надо будет делать реже.

Для хранения стоков в большинстве случаев приобретаются пластиковые баки черного цвета.

Черные бочки предназначены, для хранения жидкости вне помещения. Они повышенной прочности. Выдерживают температуру от -40 0 до +50 0 . Стойкие к агрессивным средам, и обладают высокой герметичностью.

Чем откачать сточные воды

Использовать обычный насос для откачки жидкости, содержащей фекалии, нельзя. Это может привести данный агрегат к быстрому выходу из строя, так как он просто не приспособлен для этого. Поэтому потребуется приобрести дренажный или фекальный насос, который расчитан для работы с загрязненными жидкостями.

использованеи машины для откачки канализации

На выбор покупателя сегодня имеются:

• Погружные насосы;
• Полупогружные насосы;
• Поверхностные насосы.

Для большинства они практически не имеют различия, так как каждый занимается откачиванием сточных вод из любых ёмкостей и резервуаров. Но на самом деле эти агрегаты имеют отличия, которые и определяют их использование на участке или доме.

Инъекционный метод

В настоящее время все более популярным становится способ гидроизоляции погреба при помощи строительных инъекций. Выполнение работ данным методом обойдется вам в достаточно крупную сумму, при этом их обязательно должны выполнять профессионалы, имеющие нужные навыки и необходимое оборудование. Суть метода заключается в создании влагозащитной полимерной мембраны и противофильтрационных завес. При этом отсутствует необходимость окапывать фундамент или производить другие трудоемкие работы. Данный метод не только экологически безопасен, но и долговечен. Однако применять его самостоятельно, не имея специальных навыков, категорически не рекомендуется.

Очистка ямы биопрепаратами

Чем откачать выгребную яму, если описанные выше способы по тем или иным причинам не подходят? Современная наука дает возможность вычищать ямы при помощи химических средств. Например, хорошим решением будут биогранулы, которые во много раз ускоряют разложение отходов и уничтожают неприятные запахи. Существует и альтернативный способ вычищения ям: для уничтожения нечистот используются специально выведенные микроорганизмы, которые поселяются в яме и перерабатывают все отходы.

Выкачка выгребных ям может выполняться как самостоятельно, так и с привлечением специалистов или специальных устройств. Самым лучшим решением являются два последних варианта, но окончательный выбор должен делать сам домовладелец. В любом случае, выгребную яму нужно чистить, и тогда она будет служить долго и качественно.